Tumpak Sewu/Bromo-Tengger-Semeru NP/Ijen

Desde Malang nos dirigimos hacia el este a Lumajang, donde nos alojamos en un pequeño hostel en medio de la nada. En la zona, muchas señales indicaban el camino hacia diversas cascadas, pero nos limitamos a las más conocidas: Tumpak Sewu, que se traduce como 'mil cascadas'. Y no era una exageración, el agua fluía por todas partes y desde todos los lados. Un pequeño sendero - muy indonesio, medio en ruinas y no siempre claramente identificable - conducía al valle. Tuvimos que cruzar pequeños ríos y cascadas en varias ocasiones, lo que hacía que la caminata con nuestro calzado (chanclas) fuera, al menos para nosotros, un desafío; los indonesios parecen poder escalar sin problemas en cualquier lugar, sin importar el tipo de calzado o el terreno. Resultaban algo fuera de lugar las estructuras de escaleras a medio construir (y ya en proceso de descomposición) que terminaban en la nada, en los acantilados empinados del lado opuesto del valle. Nos explicaron que allí comienza otra zona administrativa o comunidad que también desea beneficiarse de las ganancias del turismo. Esperemos que todos lleguen a un acuerdo sin deteriorar más el hermoso valle. Una vez abajo, estábamos realmente impresionados, el agua que caía desde todos lados generaba fuertes vientos y un ruido ensordecedor. Luego continuamos dentro del valle hacia las Goa Tetes, unas cuevas, rodeadas nuevamente de varias cascadas y ríos que debíamos cruzar, y finalmente tomamos otro camino para salir del valle. ¡Increíble! Y tuvimos mucha suerte de estar allí por la tarde, en un momento contrario a otros turistas, así que la mayor parte del tiempo estábamos completamente solos.

A la mañana siguiente, viajamos de manera relajada a través de pueblos y campos hacia el Parque Nacional Bromo-Tengger-Semeru. Por la tarde, ya pudimos disfrutar de excelentes vistas de la enorme caldera de Tengger y del océano de arena con los volcanes que se encuentran en su interior. De hecho, los Tengger son también las personas que viven aquí. Luego nos acostamos temprano, porque a las tres de la mañana nos recogió un jeep de museo para llevarnos en un recorrido salvaje y lleno de curvas hacia el mirador Bukit Cinta, desde donde queríamos admirar los volcanes Bromo, Semeru y Batok durante el amanecer. Hacía un frío intenso y se llenó de gente, lo cual no nos molestó, ya que habíamos encontrado un buen lugar en primera fila y allí tomamos nuestro té caliente tranquilamente. Estamos bastante seguros de que en esta pequeña montaña, durante el amanecer, se registra la mayor densidad de Toyota Land Cruisers del mundo, que, debido a la falta de estacionamiento en la orilla del camino, tuvieron que estacionar medio monte hacia abajo y se obstruían entre sí con maniobras descabelladas. Aparte de que, a nuestro parecer, las carreteras no necesitaban necesariamente un jeep y que se podría hacer todo de manera más eficiente, se crean muchos empleos para los lugareños. Así que detrás de nosotros estaban otros turistas, y frente a nosotros una vista maravillosa. Poco a poco, los monstruos humeantes salieron de la oscuridad, como si estuvieran en otro planeta. Justo antes de que las multitudes comenzaran a moverse, nos marchamos y despertamos a nuestro conductor, para que pudiéramos salir del mirador sin problemas y sin embotellamientos. Regresamos a la caldera para escalar el rugiente Bromo, al que se accedía por una empinada y recta escalera hasta el borde del cráter. Allí estábamos prácticamente solos, ya que la mayoría de los demás estaban atrapados en el tráfico de jeeps. Cuanto más alto llegábamos, más fuerte era el rugido, nubes de ceniza, vapor y humo llenaban el aire. El interior de la tierra se hacía visible y audible. Por cierto, el nombre Bromo proviene de la deidad Brama, la montaña es considerada sagrada y es un importante sitio de peregrinación. Mirando desde el estrecho borde hacia el cráter, y escuchando el rugido de la montaña, parece que un poco de apoyo divino no sería nada malo para mantener bajo control esta fuerza de la naturaleza. Luego nos dirigimos primero al desayuno y después continuamos hacia Banyuwangi, en el extremo este de Java.

Desde aquí partimos de nuevo a medianoche para escalar el Ijen. Primero pasamos por un chequeo médico superficial, donde se verificaron valores vitales, altura, peso y presión arterial, se escuchó una vez el corazón, y luego se nos entregó un certificado de 'Apto para Hacer Senderismo'. En el punto de partida de la caminata, nos informaron que debíamos estar nuevamente en el coche a más tardar a las 8:00 a.m., de lo contrario, quedaríamos atrapados por cerramientos de carreteras extensos debido a una gran carrera en bicicleta. Sin presión, ¿verdad? A las 02:00 de la mañana comenzamos con un joven guía obligatorio, que estaba muy preocupado por nuestra seguridad, equipado con linternas frontales, gafas de seguridad y buenas máscaras contra el polvo. Estaba increíblemente lleno, cientos de personas estaban subiendo la montaña. En la oscura noche, básicamente, había que esperar en fila para poder avanzar. Los trabajadores de azufre diligentes ofrecían 'servicios de transporte' con sus carros de mano hacia arriba, que, sorprendentemente, eran utilizados sobre todo por personas muy jóvenes. En realidad, el camino estaba lejos de ser adecuado para eso y dificultaba el funcionamiento del lugar. Después de aproximadamente 1.5 horas, llegamos a la cima del borde del cráter, pero, por supuesto, también queríamos bajar al cráter. También aquí había que hacer fila para bajar por el estrecho sendero. Entre nosotros, los turistas, se cruzaban trabajadores muy cargados, lo que era una situación bastante extraña. Después de la parte más empinada se logró más espacio y las multitudes de gente se distribuyeron por la pendiente hacia el lago del cráter. Este es uno de los lagos más ácidos del mundo, con un pH de 0.1 a 0.3. Nuestro guía nos contó que un trabajador se disolvió y desapareció después de caer al lago, tras tres días. Los accidentes no son tan raros en este lugar, por la alta carga de azufre, los gases del lago y también ya han ocurrido caídas accidentales durante selfies. Una escena verdaderamente aventurera y nuevamente extraterrestre. Con cada ráfaga de viento, nos envolvían nubes tóxicas de azufre; sin la máscara, era imposible soportarlo, nuestros ojos ardían y tosíamos. Entre ellos, los trabajadores, que realizaban un trabajo pesado sin protección significativa, liquefacían los gases de azufre en tubos de condensación y los dejaban enfriar, para luego romperlos en grandes trozos y llevaban el steep camino hacia arriba hasta el borde del cráter. Desde allí, se transportaba en los carros de mano, que anteriormente habían transportado turistas, hacia el valle. Y luego vimos el famoso fuego azul: vapores de azufre ardientes que emergen de la tierra y se encienden al contacto con el aire. Una vez más, una ráfaga de viento fuerte nos sorprendió y nos dejó atónitos, preguntándonos cómo pueden soportar esto de manera permanente, y nos impidió acercarnos completamente al borde del lago. Así que tuvimos más que suficiente de fuerzas primordiales. La subida al borde del cráter fue relajada, de alguna manera las muchedumbres de turistas se distribuyeron bien, y el amanecer fue hermoso. En el camino de regreso, recién comprendimos a través de qué paisaje impresionante habíamos subido en la oscuridad. Aparte de que no se pueden ver las llamas azules, es una subida que sin duda también vale la pena durante el día y se hace mucho más relajado y menos concurrido. De vuelta en el hotel, nos duchamos y desayunamos, y luego nos dirigimos al ferry hacia Bali.