阿根廷：布宜诺斯艾利斯

在2018年除夕夜，我们乘渡轮前往布宜诺斯艾利斯。我们多方询问，在布宜诺斯艾利斯哪里是过除夕夜的最佳去处，所有人几乎异口同声地告诉我们这里没有大型聚会，大家都待在家中和家人一起庆祝。我们几乎不敢相信，难道在这座庞大的城市中（毕竟他们称其为南美的纽约）新年期间没有任何活动吗。遵循我们的直觉和一些模糊的网络提示，我们晚上朝着Puerto Madero出发，希望那里还有些热闹。毕竟在城里待着的游客们需要找地方吃饭和庆祝，不是吗？

这座老港口曾经是个不太吸引人的社区，但现在被认为是布宜诺斯艾利斯48个城区中最新且最不拘一格的一个。在昔日的仓库之间，人们可以沿着运河漫步，欣赏到崭新的、能够360度旋转的步行桥“Puente de la Mujer”，在各种餐馆里用餐。此外，在老港口的水域中，泊着两艘古老的船只（一个帆船和一艘军舰），它们被改建为博物馆。虽然我们没有参观博物馆，但这两艘船与背后的现代高楼形成了美丽的拍照背景。

我们的直觉是正确的，人们确实聚集在Puerto Madero迎接新年。那里几乎可以说是一场人潮涌动。虽然没有官方活动，但人们境内吃饭、漫步，身边带着露营椅、马黛茶设备和冰箱。我们则带着朗姆酒和可乐，首先占据了一条长椅，观察来往的人们。晚些时候，我们发现人群开始朝同一个方向涌去。询问后，一些人告诉我们前面会有音乐。所以我们便跟随人流，正好来到了Puente de la Mujer，那里显然是活动的“核心区域”。这里的户外酒吧确实播放着音乐，人数增加到了让人感到拥挤的程度，几乎没有空间可以通过，更别提还有座位。于是，我们觉得太过拥挤，找了个离人流稍远的地方坐下。在那里，我们和两位在布宜诺斯艾利斯工作的玻利维亚人聊了起来，他们带来的两位巴西女性正好在这里度假。我们开始彼此传递啤酒、朗姆酒和香槟，和我们的“极简西班牙语”聊得很开心。瞬间就到了午夜。在欧洲，拉丁美洲人也一样用盛大的烟花来迎接新年，甚至可能更加热闹。几乎一小时内各处响起鞭炮和爆竹。能在这个时刻成为文化交融的熔炉中的一员，真是太有趣了。不远处 people 在吃葡萄，就像我们在墨西哥最后一个新年那样。我们旁边的厄瓜多尔家庭还烧了一种宗教玩偶，告诉我们这在厄瓜多尔是一种传统。在大家彼此拥抱并祝贺那个完全陌生的人之后，我们继续享受烟花、畅饮、聊天。不久，人群开始逐渐散开，我们也慢慢朝着酒店的方向走去，幸好酒店离得很近。在布宜诺斯艾利斯的那个晚上抓到出租车几乎是一场噩梦，之前已经有多人警告过我们。

在一月一日，布宜诺斯艾利斯就像一座鬼城。街道空无一人，所有商店都关闭，没人外出。除了几名游客在用他们的相机四处游走。考虑到我们前一夜酗酒的缘故，我们并不太想进行观光，尽量呆在酒店房间里。幸好我们前一天白天储备了足够的食物，没有任何短缺。我们甚至还备有阿尔卡塞尔赛。搞笑的是，在阿根廷可以以一个组合包的方式购买：一份阿尔卡塞尔赛连同一片头痛药大约1.20瑞士法郎。可以说这是“宿醉生存包”。

在布宜诺斯艾利斯期间，我们深入探讨了探戈。布宜诺斯艾利斯和蒙得维的亚为了探戈源流的归属而争论不休。事实是，舞蹈起源于港口地区的工人、移民和妓院，最初在受人尊敬的上层阶级中被认为是堕落和下流的。直到这一舞蹈风格在欧洲流行开来，才逐渐在其起源地受到更高的认可。

起初我们想要去探戈博物馆参观。然而，由于关闭而未能成行。我们曾多次经过，但每次都是关门。旁边的店主表示，他们可能因新年放假闭馆。但后来我们又经过几次，我们在布宜诺斯艾利斯呆的时间颇长，但博物馆的状态没有任何改善。当然，我们只好为当时没有去蒙得维的亚的探戈博物馆而懊悔。顺便提一句，探戈博物馆旁边就是显然闻名遐迩的Cafe Tortoni。不过，是否真的要去那喝咖啡也是个问题，每次我们路过时，都看到长长的队伍排到街之外。看来并没那么好喝，值得耗费这样的精力，所以我们便放弃了。

大多数游客在布宜诺斯艾利斯参观一场探戈表演。一般来说，这些都是纯粹的观光活动，包括了高昂的晚餐。我们的选择是预定在文化中心“Centro Cultural Borges”的一场表演，该活动位于大型购物中心“Galerias Pacifico”的顶层。这场表演在一个小但舒适的大厅举行，通过的价格仅为25瑞士法郎，而不是100-200瑞士法郎。约一个半小时的表演内容确实与昂贵的选择没什么区别，现场乐队、优秀的歌手，和数不胜数的舞者换装换上。在每次演出中，歌手的西装颜色或风格都是新的。度过了一个非常愉快的晚上，我们真的很喜欢这场表演。可惜禁止拍照。

但在布宜诺斯艾利斯的其他地方也可以观看到探戈舞者。在每个街角，尤其在旅游热点都有舞者们，为了几个比索展示他们的才能。
当然，我们也被兴趣驱使，想要亲自尝试舞步。在同一个文化中心，我们预定了一节初学者的体验课程，把我们放在一个舞蹈室中，与其他伴侣一起接受探戈的入门讲解。这个过程非常有趣。

为了提高我们的探戈体验，我们还想去参加一次milonga（舞会）。milonga是一种舞蹈活动，在布宜诺斯艾利斯每天都会举行。如果你想跳探戈，可以随时在城市中的任何地方做到。通常在真正的聚会开始前，会有一个简短的入门课程。甚至有一个网站可以查询每个时候正在进行的活动。我们选择了在Plaza Barrancas de Belgrano，每周五和周六晚上举行的一场露天milonga。我们到公园时稍早了一点，于是决定去附近的布宜诺斯艾利斯中国城吃点东西。令人惊讶的是，这里的习惯性午休（有时候相当恼人）显然没有放过中国人，至少在这个时段没人愿意卖东西给我们，最终我们在麦当劳就餐。到指定时间后，我们来到公园里大亭子，除了几位流浪汉外，几乎只有我们在场。有一位男子带着笔记本电脑和音响，看来已经有些希望。我们询问当晚的milonga，确认他就是组织者兼入门课程的舞蹈教师。不久后，还来了一个比利时家庭和两位来自荷兰的女士，她们同样害羞地询问课程。非常庆幸，因为在一起的氛围让整个活动更加有趣，也让我们不会觉得如此笨拙，因为路过公园的人，包括流浪汉们，显然都在观察着我们的笨拙探戈舞步。课程持续了两个小时，随着课程结束，逐渐有更多的人赶到，开始在周围跳舞。当天黑时，大亭子里挤满了人。各年龄段的男女单身者和伴侣共同欢舞，营造出了一种很美好的氛围，像是在公园的天空下。等到真正的高手出现后，我们便让出了舞池，享受旁观他人舞蹈的乐趣。一对看上去象是150岁的老夫妻相当可爱，几乎走不动阶梯，彼此依靠着扶助，他们穿着最华丽的礼服，尽管行动不如其他人灵活，也无法完成花样，但他们却在众人之中跳舞，仿佛是舞池中唯一的人，像是从未做过其他事情。

这个晚上我们真的很享受，各种各样的人在公共场合分享着共同的热情，真是美妙的一幕。只等着一个人带着电脑和音响来搞定这一切。参与者们还为此给予了一些小费。在我们看来这绝对不可能，至少在没有相关政府许可的情况下，是不允许的，且得考虑到晚上静谧的问题。

我必须说，我喜欢探戈。当然，在两个入门课程中学不到太多，只是窥见了一些基础，但我可以想象自己在家里也参加一个探戈课程。不过，与其他舞蹈类型相比，我离开时却感到missing的东西：在萨尔萨舞中，你会首先学到基本步和一两个旋转或动作，然后就可以在派对上跳整个歌曲。而在探戈中，确实不行，没有具体的基本步。如果你不会多种舞步，那么实际上就没有办法跳舞。因此，对于完全初学者来说，这种风格起初还真是有点考验，刚开始需要一些耐心。

在布宜诺斯艾利斯期间，我们自然也接触了阿根廷的一个偶像：艾薇塔。

艾娃·佩龙于1919年出生于洛斯托尔多斯，来自单身家庭，生长在极为谦卑的环境中。15岁时，她来到布宜诺斯艾利斯，成为模特、电台主持人，后来又成为演员。她爱上了劳动部长胡安·佩龙并最终与他结婚。婚后，她的名字改为大家所熟知的玛丽亚·埃娃·杜阿特·德·佩龙。夫妻俩没有孩子。艾薇塔在1946年的总统选举中大力支持自己的丈夫。在她每周的广播节目中，她发表了宣传性演讲，呼吁穷人支持佩龙。尽管由于她的广播成就而变得相当富裕，但她还是不断强调自己在贫穷中成长的经历，以便底层人群能与之产生认同，表明她是其中的一员。1946年2月，胡安·佩龙被选为阿根廷总统，艾薇塔开始为无衬衫者（“Descamisados”）积极参与社会活动，并成为他们的女神。工人阶级的人们崇拜艾薇塔，而她则受到阿根廷富人精英的厌恶。她成立了艾薇塔·佩龙基金会和一个女性组织，帮助穷人并为妇女权利而奋斗。那时，阿根廷女性在政治上几乎不存在，无法参与国家政治事件的决策。由于艾薇塔对她的丈夫胡安·多明戈·佩龙的影响，1947年女性被赋予选举权。1949年，艾薇塔成为阿根廷最有影响力的人物，然而她从未担任过公职。1952年7月26日，艾薇塔因宫颈癌去世，享年仅33岁。

首先，我们参观了布宜诺斯艾利斯的艾薇塔博物馆。虽然这个博物馆设计精美，展出了她的衣服和物品，但却很表面，并没有“肉”的细节。巧合的是，前一天晚上我们在网上看了一部关于艾薇塔的纪录片，可以说很庆幸，因为博物馆并没有深入艾薇塔背后的故事。比如，对于她悲惨去世的具体情况没有任何信息，她的政治影响力和成就也只得到了有限的认可。

之后，我们前往“Cementerio de la Recoleta”，这里可以找到艾薇塔的墓。这个墓地实际上是布宜诺斯艾利斯的主要景点之一，每个来到这里的人都想拜访艾薇塔的墓。因此，令人惊讶的是，在这庞大的建筑群中完全没有关于艾薇塔墓的指示，其墓地在众多陵寝中显得极为不显眼。不过，现在每本旅游指南里都有详细说明，哪个位置可以找到，甚至在乔吉喜爱的MapsMe应用中也对此进行了明确标注。
实际上，这个墓地着实令人印象深刻，里面可见壮观的雕像和大理石墓穴，部分墓碑异常奢华。曾经的总统、战争英雄、政治家以及富人和名人在这个繁忙城市中心中的墓地里休息。

当然，我们还路过位于梅迪纳广场的“Casa Rosada”，艾薇塔曾在此发表过著名演说。遗憾的是，我们无法参与一次导览，因为我们在那段时间内预约已满。

在Casa Rosada下方，通过挖掘的方式揭示了Fuerte Viejo的遗址，游客可以在“Bicentennial Museum”中进入。地下博物馆位于旧海关的砖砌拱顶下。各个展区对应阿根廷波澜壮阔的政治历史的不同阶段。所有部分的屏幕上均播放西班牙语的影片，令人省却大量琐碎的文字阅读。不过，没有一些历史常识，博物馆还是不易理解。

另一个吸引游客的社区是La Boca。这个工人社区主要居住着当地人。19世纪，La Boca成为许多西班牙和意大利移民的家园，他们在罐头厂和仓库找到工作。在他们整理货船时，港口居民将剩余的油漆喷涂在他们房子的铁皮墙上，这为La Boca带来了意想不到的名声。最著名的街道是El Caminito。过去这里曾是一个非常美丽的地方，但如今却成了纯粹的旅游陷阱。此处涌满了游客，完全无法拍到没有成群外国游客的五彩房屋。除此之外，街道旁边的摊位的老板试图向人们推销各种商品，以及其他一些奇怪角色试图说服人们消费。约尔格和我在这里随便吃了点东西，转了一圈后就快速离开了。

距离El Caminito不远就是La Bombonera，博卡青年足球俱乐部的足球场。对此也许会觉得又是一个足球场，毕竟在蒙得维的亚的经历非常无聊。然而，就在我们抵达布宜诺斯艾利斯的几天前，参加了拉美冠军联赛决赛的博卡青年与利物浦之间的德比也发生在此，或者说，确实本该发生。事前对方的球迷袭击了球队巴士，甚至有球员受伤，因此比赛被取消。实际上，这场比赛在几周后被重赛，因担忧如果在布宜诺斯艾利斯进行比赛，会有极大的骚乱。事实上，他们甚至考虑完全取消比赛，因为担心会发生里程碑式的革命！这些事情让我们也感到好奇，阿根廷人对足球的热爱相当有名，但真的有这么极端吗？无论如何，这座体育场的地理位置非常令人印象深刻，真的就位于小区当中。体育场大楼内有“Pasion Boquense博物馆”。提供不同的入场套餐，除了博物馆票，游客还可以预订包括更衣室的参观。在我们来看，这已经太夸张了，我们选择了标准票，只能出到一个看台上，窥探“La Bombonera”。博物馆对于不关注足球的人来说绝对不算令人震撼的，但比乌拉圭的博物馆要有趣得多。这里有关于这个区域和足球俱乐部起源的确实信息，展示着不同的纪念物、球衣和奖杯，单独的屏幕里可以获取俱乐部所有球员的信息，还可以在不同的展厅观看旧比赛以及其中的重要入球的影片。特别让我印象深刻的是一部在一颗超大足球中播放的广告片。对这部影片的制作人，我不得不说在营销方面做得非常好。这个电影拍摄得如火如荼，伴随动人的音乐，充满活力和激情地吸引着我，这让我当时非常想在这里看一场足球比赛。说实话。我。一个足球比赛。可当看到可以进入体育场的部分时，我最初的热情很快就消失了，因为我意识到这里真的就是22个人追着一个球，而球迷们则在赛后互相争斗。所以，算了，还是不看足球比赛。但真心感谢那位摄制人。

我们还花了一天的时间在圣特尔莫区。周日，围绕多雷戈广场的古董市场在那里举行。以前这里一定有很多独特的便宜货，但现在更多是给游客而设的景点，主要是一些旅游商品。
更有趣的是参观“Zanjon de Granados”，这里是一个位于城市中的考古遗址。参观带我们回到1730年左右的布宜诺斯艾利斯。在这个时期到1865年，沿着一条小河修建了一系列古老的隧道、污水道和水库，该小河边以其岸作为城市的起源点。在19世纪，当圣特尔莫被认为是一个富裕地区时，现在博物馆所在地的历史建筑，曾属于一个富裕的西班牙家族。19世纪末，该地区爆发了一场可怕的黄热病疫情，使布宜诺斯艾利斯的人口大幅减少。富裕的居民纷纷撤离圣特尔莫，那个时候离肮脏的拉普拉塔河和港口相当近，转至Recoleta地区。圣特尔莫逐渐成为贫穷的港口工人和移民的家园。历史建筑被改建成了一栋出租公寓，进行了一些建筑改造，水沟被遗忘。

最后，一位私人投资者购买了地块并计划建造一个地下车库。在1985年进行挖掘时，这些遗址被重新发现。投资者随后停止了他的建筑计划并自费委托了挖掘工作，以发掘和保护这片重要的地域。至今，这个博物馆仍然是私有的。尽管参观的门票需支付，但投资者恐怕在巨额投资中几乎无法获得任何收益。

另一个关于阿根廷历史的精彩短途旅程是前往ESMA（海军机械学校），这是阿根廷海军的一所教育机构，位于Belgrano区。在1976到1983年的军事独裁期间，学校的一座建筑变成了政治犯的秘密监狱，是全国众多监狱中的一个。大约5000人被关押、拷打，并被杀害。大多数受害者是在夜间独裁行动中被掳走的，身份不明，被称为“失踪者”，没有人知道他们的下落。人权组织的估计显示，只有大约200名被拘留者幸存下来。根据军方官员之后的陈述，许多被拘留的人在所谓“死亡飞行”中秘密送入军事机场，被麻醉后浑身赤裸地从飞机上抛撒在拉普拉塔河或大西洋上。

一切都在暗中进行，在城市中，在军事学校里，正常操作持续着，公众对此一无所知。被拘留者也不应该知道他们究竟身处何地。尽管如此，幸存者报告，他们通过周围的声音了解到，包括街道噪音和附近“河岸足球场”的噪音，得知自己置身于城市中心。甚至还在这里出生了孩子，他们被与母亲分开，被送往其他家庭，母亲在被“处理”之后。只有一个孩子的消息称，随同被迫的母亲的信件送往祖父母，信中母亲确保一定会好，但无法立即返回，请祖父母好好照顾她的孩子。

拷打房间位于建筑的地下室，囚犯们在三楼狭窄的牢房中被束缚，昼夜用铁链锁住。

另一个令人震惊的细节是，只有一个主楼梯供施虐者和受害者一起使用。因此，所有的痛苦和悲惨每天都可见于建筑内的每一个人。甚至该机构负责人的（相当奢华的）公寓也在同一栋建筑中。

人权组织要求进入建筑，以检查该地是否违反了人权公约。于是，建筑进行了急速的改造，入口大厅被修改，电梯被移除，楼梯也进行了重新设计，以致现场条件不与见证者和幸存者的陈述相吻合。

一名负责为囚犯和看护者拍摄照片，制作伪造身份证件的摄影师保留了这些照片的复印件，事后成功将其走私出去，以揭露这些墙后发生的一切。

在随后的审判中，一名在场的女性也是“所述监狱”的负责人之一。她作证称，在一次探访中，从窗户观察到一个被捆绑并蒙面的人被带出建筑，两个最臭名昭著的拷问者在审判时被判处终身监禁。

ESMA的护栏被转变为人权研究所（Espacio Memoria y Derechos Humanos），而原来的拷打建筑则现成为一个纪念馆和博物馆。展览并没有提供太多的展品，也主要是因为缺乏展品。你将被引导到各个房间，墙上标明着发生的事件。或许你还可以通过手机下载音频导游，正如我们所做，却很高兴这次我们不需要阅读一切。此外，还播放着审判过程中的影片片段，以及对幸存者的采访。博物馆的访问确实让人感动，但也相当有趣，这是布宜诺斯艾利斯历史上一个阴暗的篇章。正因为如此，我们不应该对这些事件视而不见，为了受害者，也为了防止现代社会中再发生这样的暴行。
给我留下的印象最深的句子，今天依旧适用：“恐怖是你不知道恐惧来自哪里”。

布宜诺斯艾利斯现代历史的另一段阴暗篇章是“Tierra Santa”。我指的是，我们一开始就知道这显得有些可笑，但我们想：嘿，为什么不尝试一下，有点不同，我们去看看吧。老实说，我真的不想冒犯任何人，每个人都有他们的信仰，确实，我在这一方面十分宽容和开放，并始终保持尊重，但说实话：一个天主教主题公园？究竟是谁想出的这个主意？

这个“公园”只在周末晚上开放。因此，我们出发了。其实并没什么很热闹，公园主要是由一些塑料雕像构成，重现圣经中的各种故事和情节。耶稣背负十字架的苦难，祂被钉死的山、诺亚方舟、耶稣在摇篮中等等等等，以及其中有一些庙宇、罗马士兵和羊......公园将有“四个主打 attractions”，然而实际上这些只是在一场“声音和灯光表演”中表现出的其他塑料人型，每小时进行一次：首先是“创造”，自然而然就开始于“第一天上帝创造了天地”，余下的众所周知。接下来是耶稣诞生，显然，这里也并没有什么新意。第三个景点展示了最后的晚餐，第四个......第四个则真的特别震撼......在复活节（即复活节）时，一座巨大的耶稣雕像在震耳欲聋的声音中从人工山洞中升起，转动几次，然后再降下......人们鼓掌......真正异常的壮观，真是令人印象深刻的人变出得很有意思。

此外，还有一个犹太教堂和一个清真寺，尽管所有的东西都是塑料制成的，确实让人联想到便宜的电影场景，但这显然是严肃对待的，甚至需要脱鞋才能进入清真寺。当然，还有一家纪念品商店，在里面可以买到大量的念珠。当然也不是特别创新。至少每个角落都有卫生间，这也算是一件好事。由于机场就在附近，因此试图拍一张飞翔中的飞机掉落到这片场景中的照片，成了一件相当搞笑的事情。确实有些亵渎，我知道，真是抱歉。

不得不承认的是，晚上变得更有气氛，当灯光亮起时，整个区域都被灯光装点。但那时我们的兴致已然渐消，便抓起出租车回到城市。

总结？说真的，我并不认为连虔诚的天主教徒都会觉得这个事情真的好。毕竟圣经里说：“不可为自己制造雕像”。对于主题公园同样适用......

在布宜诺斯艾利斯，我们还看到了什么？

当然，我们路过了大教堂、Cabildo、基什内尔文化中心、国会大厦（真的很美）、著名的方尖碑和日本花园。

我们还特意前往Retiro社区去了Torre Monumental，它在旅行指南中被称为大本钟的迷你版。之所以说多余，是因为这个塔a.)根本与大本钟毫无关系， b.)布宜诺斯艾利斯的主要汽车总站就在Retiro，后来我们又多次经过这里。一方面，这个长途汽车站条件非常差，几乎没有基础设施，实际上根本配不上作为一个省会的枢纽。 Retiro大概整体都不算安全，有位出租车司机甚至告诉我们，夜里在这里被抢比卢卡·莫德里奇获金球奖更安全。哈哈。这次又是我们对克罗地亚的问候，问我们来自哪里。这位出租车司机显然不满足于此，想要知道关于克罗地亚的一切。例如，像人均收入和总统叫什么之类的问题。我们随便编了个听上去像克罗地亚人的名字，稍后轻微网络搜索发现，克罗地亚竟然有一位女总统......:-)

我很喜欢Floralis Generica，这是一座高达23米、重达18吨的不锈钢花卉雕塑，其巨大的花瓣在日落时闭合，并在早上08:00再次开放。

由于我们并非疯狂的艺术爱好者，而布宜诺斯艾利斯却有许多艺术博物馆，因此我们决定只去一个，并选择了Xul Solar博物馆——这是该地区的画家、发明家和诗人。我们认为，去了解一个全新的本地艺术家比看那些全是欧洲艺术家的艺术博物馆要有趣得多。然而，Xul Solar古怪的画作确实不是我们特别喜欢的，只是个人审美问题。

我们还参观了“Ciudad博物馆”，在那里我们看见了12把椅子。没错！椅子！这是什么意思？我们也不知道，也不清楚与布宜诺斯艾利斯有什么关系。但整体来说，不幸的是，布宜诺斯艾利斯的博物馆质量并不是很好，实际上整个阿根廷都是如此，但后续我们会见到的。

这便是我们在布宜诺斯艾利斯的经历，不能说我们没充分利用这段时间......顺便提一下，我们在布宜诺斯艾利斯坐地铁，简化了一切。整体上，这座城市生机勃勃，尤其是在我们住宿的福罗里达步行街。探戈舞者、街头音乐家、街头表演者、乞讨者、每三秒钟叫喊一次“Cambio，Dollar，Euro，Cambio”的货币兑换者、进行着领域争斗的无家可归者、兜售游览的推销员，以及疯狂购物的阿根廷人，似乎没有明天。在这座城市生活，绝对不会感到无聊。