阿根廷：埃尔卡拉法特（佩里托·莫雷诺冰川）

从查尔滕到埃尔卡拉法特的车程仅需4小时，幸运的是。埃尔卡拉法特是南部洛斯格拉西亚雷斯国家公园的门户，几乎所有游客，包括我们，都来到这里，参观世界著名的佩里托·莫雷诺冰川。该地区还可以参观其他冰川，但佩里托·莫雷诺之所以特别，是因为它是全球最具动态性和最易于到达的冰川之一。此外，它以冰崩的频率而著称（即冰山从冰川前端崩裂），因而极有可能目睹这一壮观景象。

该冰川被视为停滞不前，尽管实际上仍在增长，这在全球冰川中是少见的。虽然它持续扩展，但由于冰川前端正好碰到陆地，其扩展幅度不再增加。这还导致了堤坝现象。

刚到卡拉法特时，我们在公交车站查看前往冰川的交通选项。没有必要参加导游团，众多巴士公司提供往返运输。套餐总是包括指定时间的往返。如果早晨乘坐公交车，就必须在下午4点返回，如果下午出发，则公交车需在晚上返回。早晨去、晚上回是不可行的。因此，我们为第二天早晨预订了巴士。

经过好一个小时的车程，我们早晨到达国家公园的入口，在那里需要购买有效期为两天的门票。购票时，每个人还会收到一个塑料袋，并被要求将其作为垃圾袋，带回所有垃圾返回卡拉法特。进入后，巴士再行驶大约半小时，才在“徒步旅行路径”旁的两家餐厅之一下车。徒步旅行路径由数条钢桥组成，总长度近4公里，提供多个观景点。

我们早已非常期待此次访问，因此在沿着第一条小路行进时，当冰川壁出现在眼前时，我们兴奋不已。冰川从第一秒开始便呈现出令人惊叹的景象，并将在余下的日子里以无数种形式继续展现魅力。当我们第一次听到巨响时，起初也颇为害怕。依据声响，几乎可以预期半个冰川会崩裂，实际上只是一些小冰块从冰川壁上松脱，掉入水中。令人难以置信，这些小块竟会发出如此巨大的响声。

在游览的中心区域，可以与冰川前缘保持仅几米的距离。无数游客聚集在那里，满怀希望地等待着冰山的诞生。我们面前有一块突出冰块，所有人都在紧盯着它，期待它尽快松脱。期间，不时会听到冰川内部的隆隆声、摩擦声和破裂声。大家耐心等待…又等待…突然…那一刻来临了！不仅是突出冰块，实际上是坐落在我们面前的巨大的冰块从冰川崩裂，伴随着巨响落入水中。那真是一次不可思议的时刻！这样的经历可不常见，真正的自然之力！在余下的日子里，我们也能够时不时观察到较大和较小的冰块从冰川上崩落，不过都比不上那次的震撼。

有一位其他游客（显然是一位德国人，得说明的是那天在场的德国人多得让人质疑德国是否还剩下其他德国人）告诉我们，她前一天就来过，冰川的活跃程度比今天要高得多。那天整个时间都在下雨，冰块接二连三地落下。然而，因浓雾，只能隐约看到冰川面。好吧，虽然这也挺酷，但我还是更喜欢晴天里的冰川。从山坡上的高位平台可以俯瞰整个冰川，阳光穿透云层所呈现出的交替色彩，真是绝妙而神奇。这种耀眼的蓝色，简直令人赞叹。真的，没有合适的词能够形容这一切，只能说要亲自去看看。美不胜收。

整整一天，我们在步道上走来走去，经过所有的观景平台，甚至在直视冰川的情况下享用了小型野餐。

转眼间就到了返回巴士的时间了。回程中，每次听到隆隆声和嘶吼声就会转过身去，偷看一下最后的冰崩场面。但这也不会是最后一眼，因为我们第二天还会再来。

第二天，我们预定了“一次迷你冰川徒步旅行”。在埃尔卡拉法特，只有一家旅行社提供冰川徒步服务。对“巨型冰川之旅”的描述和体能要求听起来都相当艰难，所以我和约尔格选择了小型旅行，算是试水，毕竟我们不是特别健壮的生物。不过，豪华之旅的价格也相当高。回想起来，虽然从体能上来说能够胜任，但小型旅行同样非常美好，给人留下难忘的体验。毕竟主要是想亲密接触佩里托·莫雷诺，感受这个自然奇观。

早上在酒店被接到后，我们又回到了国家公园。由于许多人只在冰川待一天，首先有大约2小时的时间可以在金属栈道上逛逛，也就是我们的前一天的日程。这并没有困扰我们，而今天天气虽然整整一天都在下雨，但实际上，我们完全可以再在冰川前待上1-2天，等待冰山崩裂。我们不会感到无聊。但当天大多数游客由于天气关系，只是在冰川面前短暂游玩，然后在餐厅等候，或者挤进主平台的小棚子，反观我们一行，装备齐全，充分做好应对寒雨的准备，毫不畏惧。毕竟我们这些装备可在身上扛了几个月，直到现在才真正派上了用场（是的，我们真的一直在享受大部分的好天气），所以现在可以穿上雨裤和防雨衣了。于是我们在第一线保持了两小时的位置，却不幸的是没有拍到精彩的瞬间。很明显，早些时候冰川相当活跃，水中漂浮的月牙形冰块就证明了一切。但是正当我们在那的时候，它似乎不太愿意表现。真是可惜。

两个小时后，游览巴士将我们送到码头，从那里我们乘船穿越南侧，到达冰川前缘的另一侧。乘船时，你可以看到冰川壁的另一种风景，最高处达55米。

到达对岸后，我们可以存放行李，并配备冰爪和手套。不过，应该说是要配备，因为突然说没有手套了。尽管我们在旅行社特意询问过，并100%得到了肯定，那里可以借手套，而我们正好没带这一样的装备。如果早知道，我们那天就该在卡拉法特迅速去买一双。在安全演示中，导游甚至还特别指出需要戴上手套，以避免因冰而割伤手。然而，当我们向他提出此事时，他说不如我们小心一点，不摔倒就没事。哈哈。这真是个绝妙的安全理念！我和约尔格显然不甘示弱，并提出抗议。于是，突然间他们就为我们找来了两双手套。导游对此显然有些失耐，应道：“你们不要再搞得那么复杂，我们是一组人，要互相遵守规矩。”但是当他在帮助约尔格找合适的冰爪（我们在旅行社事先确认过-“是的，是的，不用担心”），他变得不耐烦，已经准备与其他团员出发时，我也将他自己那句关于我们是一组人、需要相互尊重的话原封不动地反击了回去。就这样，彼此之间的焦虑得以消除，随后大家相处得十分友善。真的，拉丁人就是这样。他们友好、热情，且不记仇。但有时候，确实需要表明一下，反对被人无视。事后，大家又恢复了和平。对于这里收取的高额费用，人们理应期望得到一定的服务。

不过，没过多久，我们终于登上了冰川。在冰川之上我们沿预设路线走过，横穿冰川边缘，实际上这次“微型徒步旅行”更像是一次摄影之旅，而不是一次真正的徒步旅行，这样也没关系。我们经过了几处惊艳的地方，令人目不暇接，再次感受到了那种闪亮的蓝色。真是迷人！

在旅程即将结束之前，约尔格的冰爪竟然断了。太令人沮丧了！一位导游和其他团员继续向前走，而另一位则迅速返回取新的冰爪。我们被要求留在原地，约尔格也不能动。好吧。实际上，这反而是个大运气，因为接下来我们就在冰川上享受了一段属于我们自己的独处时光，享受景色并拍一些照片，而不必担心其他人员会闯入画面。女导游很快就拿着新的冰爪回来了，我们于是可以继续出发，赶上其他团员，结果他们已接近行程的尾声：最后，得到了一杯威士忌和一颗巧克力糖。

大约在冰川上待了1.5小时，便是乘船和巴士返回卡拉法特。

尽管下着大雨，这依然是美好的一天。

第二天，我们去参观了位于卡拉法特外部的冰川博物馆（Glaciarium）。不过，那里提供一辆免费的接驳车，可以从小镇送到博物馆。尽管门票不算便宜，但必须承认，这是南美洲甚至阿根廷最好的博物馆之一。尽管展品不多（冰在室内融化实在是个麻烦），但它们的主题划分清晰，还提供了丰富的说明、图片、图表等，全方位展示了不同主题。

第一部分介绍了冰的不同形式和形成过程，比如冰川磨石和冰山。此外，还探讨了冰为何呈现如此美妙蓝色的问题。答案在于蓝光比光谱中的其他颜色具有更高的能量，因此蓝色光子能够更深地进入冰中。在光线深入得越深，冰的蓝色效果就越明显。

第二部分探讨了冰川研究的历史及其所相关的登山运动。1837年，研究人员路易斯·阿加西首次提出地球曾经历过冰期的理论，以及冰川运动如何塑造地球。1840年，他发表了《冰川研究》一书。

接下来讨论的是冰川如何形成，冰川的结构以及现代冰川的分布。降落在冰川上的雪经过不断的压力，由上方的冰层变得更加致密、紧凑，最后转化为冰川雪和冰川。雪晶间的气泡同时被封闭并封印，使得冰川对水和空气完全不透。值得注意的是，在暖和地区如巴塔哥尼亚或阿尔卑斯山，这一转化过程比在更高的地区或极地要快得多，后者的转化可能需要数年。在一些极端地区，例如南极洲的俄罗斯沃斯托克站，这个过程则需要2500年！

展览中有一幅图像展示了不同几何结构的雪晶。直到那时我才意识到，竟然存在如此多不同的晶体结构，它们是多么的美丽。

全球97%的冰川冰存在于南极、格林兰和北极。在南美洲有0.15%，欧洲0.42%的冰川冰。非洲大陆的冰最少，仅占0.0005%。地球的总体水量中，仅有2.5%是淡水，而另有68.7%被锁定在冰川中。真是不可思议。

冰川因地球引力向下流动。冰川前缘的中间区域速度最高。

展览的后续部分介绍了南北巴塔哥尼亚冰原的不同冰川。

北冰原完全位于智利，长100公里，宽45公里，部分地区冰层厚度可达1400米！39个主要冰川隶属于北冰原。

南冰原是除南极外南半球最大的冰块，其延伸位于阿根廷和智利之间。它由48个冰川组成，流入湖泊和太平洋峡湾。自1945年以来，总面积已缩减超过7%。

最著名的冰川无疑是佩里托·莫雷诺，以阿根廷研究人员和民族英雄命名。该冰川长30公里，覆盖254平方公里的总面积。其最深处达700米，每天流动超过2米。

1899年，冰川的边缘距离海岸750米，而在1917年，冰川首次到达马格达莱纳半岛的海岸。从那时起，冰川偶尔会形成冰坝，这是佩里托·莫雷诺著名的现象。冰川接触陆地，形成一道堤坝，造成自然屏障，阻断了布拉索里科和坦潘诺斯运河之间的自然流。由此，布拉索里科的水位逐渐上升，直到水开始在冰坝上产生泄漏。一旦这个过程开始，就再也无法停止。越来越多的冰块从冰坝上脱落，直到在陆地与冰川之间形成一个拱桥。然而，这个结构并不持久，水的侵蚀会持续进行，直到桥梁最终在巨响中崩塌。每次发生灾难时，都会有成千上万的游客和记者从世界各地涌到现场观看这一壮观事件，尽管无法预测何时会发生。自1917年首次出现该现象以来，这一独特现象在1935年、1940年、1942年、1988年、2004年和2016年再次出现过。

冰川博物馆还有一间冰酒吧。经过我们在博物馆逗留很久后，现在真的很需要来杯饮品。支付入场费后，客人会收到一件斗篷和手套，随后以小组形式按照分配的时间进入。那时时限开始了。在酒吧内可以停留20分钟，所有饮品均包含在内。因此口号是：快来吧！

而当阿根廷人忙于拍摄无数照片时，约尔格和我则让调酒师忙碌不堪。毕竟我们也想要些实惠。虽然，调酒师似乎并不特别喜欢这份工作，显得颇为烦躁和缺乏干劲。不过也能理解，要是每隔半小时就换一批人，对那位调酒师来说也是一种考验。这是个极其愚蠢的概念，或许不如给每人发两个饮品券，大家都可以待多长时间都行。其实里面真的很冷，大部分人很快便会选择离开。此时我差点儿冻僵，约尔格却依然穿着短裤和拖鞋，但他从未感到寒冷（或者他至少不愿承认 :-) ）在这20分钟里，我们总算每人喝下了两杯冰镇可乐和几杯利口酒。当我们离开酒吧时，我的确已经微微醉意。

在酒吧时，我们还与两个住在苏黎世的南非人聊了起来。这种奇妙的邂逅真是令人意外……

游览完冰酒吧后，我们在卡拉法特闲逛了余下的日子，这里的商业设施无非就是酒店、餐厅和纪念品商店。巴塔哥尼亚的这些小镇，生存完全依靠旅游业，若没有旅游业，它们或许根本无法存在。从这个角度看，它们显得格外单调和乏味。

真是糟糕，我们不得不在这磨蹭时间，因为我们的巴士要凌晨2点才出发，而且我们不想再为这段时间预定昂贵的酒店。巴塔哥尼亚这里真心不便宜。而且倒霉的是，今天整日在下雨，让“磨蹭时间”的过程十分艰难。毕竟无法像往常一样在公园里悠闲消磨时间。因此，我们在雨中在小镇中漫步了一段时间，然后又在旅社的休息室里待了一会儿，利用这段时间写博客，直到我们出发前往巴士站，在那里再闲逛了几个小时。这确实是旅行中最令人疲惫的时刻，流浪无归之所、等待的时刻。但我们并不是唯一这样的人，其他一些游客也试图在站内将自己安顿好。一对情侣甚至还用煤气炉煮了一顿晚餐。安保人员显然对此毫不在意……

而如往常一般，街头的狗狗们为我们提供了娱乐，在整个拉丁美洲，街头流浪犬随处可见。我必须说，当我们回到欧洲时，这些狗狗会是我最大的缺失之一。它们的存在为街道增添了活力，陪伴着人们，当你无所事事时，观察它们闲逛、相互嗅探、玩耍都总是令人感到有趣。有时也会让人心痛，它们会走到你身边，用忠诚的目光看着你，想要被宠爱或者请求食物。我时不时会故意让一些东西“意外掉落”在地上，从而赢得新的朋友，而这家伙也会跟随我一整天（约尔格通常对此不太开心）。不幸的是，一些狗狗的状态真的很可怜，有些受伤、无家可归，甚至缺失四肢，但并非全部。许多狗狗也保持良好的体态，看起来他们很幸福。它们似乎很自然地融入了这里的环境。我们观察到，餐厅里的剩菜和骨头经常被顾客留下，分给流浪犬，而不是直接扔进垃圾桶。这真是合情合理的做法。而且非常吸引人的是，我们从未被流浪犬攻击过、叫骂或以任何方式威胁。没有。只有负责看守家庭的家犬会对路过的行人表现得很激动并吼叫。说到“危险犬种”，关于流浪狗我们倒是听说且亲眼目睹，流浪狗会对可疑的人表现出攻击性。一些人告诉我们，有些狗其实会对他们叫喊，特质反映出它们很聪明。非常有趣。

约尔格和我还曾花了一个半个下午讨论过一个相当哲学性的问题（是的，这种事有时做时闲暇时会讨论）：你宁愿是只生于家庭犬，过得安稳，可以期待每天被喂养，但总是被困在屋里，得听命于主人？还是更愿做一只流浪狗，自食其力，没有食物保障，可能会随时遭遇致命危险，却能自由自在，想去哪里就去？你会选择哪个呢？

好吧，暂时不讨论这个有关狗狗生活的哲学问题。最终，我们的巴士终于来了，我们向“世界的尽头”出发了。