attraverso il parco naturale Quercy fino a Conques nelle montagne boschive dell'Auvergne

Non è passato nemmeno dieci giorni dall'ultima volta che ho scritto - allora faceva così freddo che (con tutto indossato, ciò che avevo con me) camminavo in fretta per scaldarmi. Avevo freddo e il tempo di pioggia e le g frost चे sembrava non volessero finire... Nel frattempo sudavo a quasi 30° C durante il giorno e da un giorno all'altro sembra che sia già arrivata l'estate...

Inizialmente però sono arrivato (dopo aver attraversato altri bei luoghi decorati con bandierine, con portici, case antiche e chiese o - come a Auvillar - un vecchio mercato, un edificio rotondo, aperto, simile a un tempio con colonne e un campaniletto, un alto portale città, stradine strette; o a Saint-Antoine, nella chiesa resti di pittura e decorazioni sui archi a volta, come figura finale un violinista divertente. Il monumento ai caduti qui è un soldato di marmo bianco che giace come se stesse dormendo sotto la targa, qualcuno ha posto fiori freschi sulle sue mani giunte...

Attraverso il largo 'La Garonne' arrivo al 'Canal Lateral a la Garonne': familiare dall'anno scorso, quando ho pedalato per oltre 3200 km lungo fiumi, coste e canali della Francia, qui passai (sulla strada da Bordeaux a Tolosa) anche in questo punto. È un po' come 'tornare a casa': il segnale 'Veloroute des Deux Mers', i tigli e i platani si riflettono verdi nell'acqua del canale e i rimorchiatori si trovano ancorati lateralmente - e anche se le previsioni meteo non lo indicavano, un altro temporale si sta formando nel cielo, facendo sì che l'acqua sembri più grigia che verde. Verso le sette inizia a piovere; dall'altra parte del canale c'è una delle ex case dei controllori delle chiuse, davanti a grandi ombrelloni sopra tavoli e sedie. Mentre sto ancora guardando pensieroso, un uomo esce e mi saluta. Così attraverso il passaggio stretto vado dall'altra parte e chiedo se posso aspettare la pioggia sotto gli ombrelloni o magari anche dormire. Non parla inglese, chiama la sua ragazza e lei dice che no, non è possibile, dovrei entrare in casa, ci invitano a dormirci in un letto e a cenare con loro. Ci sono altri tre ospiti, ma quasi tutti parlano solo francese, quindi non riesco a partecipare alla vivace conversazione. Il cibo è buono e abbondante, fuori piove, dormo profondo e asciutto. Solo dopo che la mattina successiva, alle 7, lascio un po' di denaro e un saluto sul tavolo della cucina e esco silenziosamente da casa ancora tranquilla, vedo quindi la pubblicità di questa piccola locanda (pubblicità solo per quelli che vengono 'dal lato giusto' - cosa che è sempre piuttosto fastidiosa per me, dato che scopro molte cose interessanti solo dopo che sono già passate...) Ora trovo ancora più bello che mi abbiano semplicemente invitato a essere un ospite, senza pagare per questo!

Circa 13 km lungo il canale al fresco del mattino, ovvero tra il vero fiume Garonne e il canale - così bello con tutta l'acqua da entrambi i lati, gli uccelli acquatici, le iris gialle, i ponti e le chiuse - ma rispetto all’esperienza in bici, a piedi si avverte una certa monotonia... E poi Moissac: mercato colorato, ancora una volta leggera pioggia, nonostante la domenica un negozio di alimentari aperto, tè caldo in un piccolo caffè e naturalmente il famoso chiostro romanico (nella chiesa c'è una messa, ci guardo solo brevemente). Tutti i capitelli sono decorati, ma per lo più piuttosto danneggiati. Oltre ai motivi delle storie bibliche, come sempre mi incanta il mondo floreale e delle creature mitologiche: felci che si svolgono, uomini aquila e uccelli, facce strane, corpi contorti, intrecciati e avvolti; teste che non somigliano a nessun animale conosciuto e sembrano quasi umane, una testa che sporge tra grandi ali di uccelli, le cui teste e becco non sono più presenti... In una vetrina la figura di una piccola donna inginocchiata, avvolta in un vestito da lontano, gli occhi chiusi, allo stesso tempo perse e molto gaia: 15° secolo, ma come se potesse sollevarsi in qualsiasi momento e cantare mentre svolge il suo lavoro...

Primi fiori di tiglio; qualcuno ha messo ciliegie e una scatola per soldi lungo il cammino (a volte capitano queste sorprese), i papaveri fioriscono di un rosso brillante, il ginestrino è giallo, i sentieri sono pieni d'acqua e faticosi da percorrere, il tempo resta variabile e di notte dormo in una piccola cappella ('Saint Sernin') dalla facciata chiusa nel mezzo della foresta. Con il poncho impermeabile bagnato arrivo in questo luogo incantato, un piccolo vecchio cimitero con croci meandrosamente abbattute e pietre vetuste, ricoperte di alta erba. Nella cappella c'è un odore di muffa umida, non ci sono panchine e quasi nessuna decorazione, solo un tavolo (altare?) e una croce moderna piuttosto fuori luogo in un punto occasionale in alto sulla parete, una semplice croce di legno sotto l'unica finestra sottile, quasi senza colori e la corda spessa per le due campane, che pende fino a terra. Altrimenti, muri chiari e nudi, archi romanici e cupola - uno spazio 'sacro' percepibile e un luogo particolare. Metto una pietra sulla porta, così rimane aperta e sistemo il mio letto vicino all'ingresso, dove le lastre di pietra del pavimento sono relativamente piane, non così rotte e deformate come nel resto della chiesa - così rimango asciutto, ma non è certo caldo... È una notte speciale in un luogo speciale!

Il giorno successivo inizialmente su belle (purtroppo molto fangose) strade boschive nella prossima 'città da favola': Lauzerte, poi Montcuq, Cahors con il famoso ponte 'Pont Valentre' con tre alte torri - sono come 'saziato' e non riesco nemmeno più a considerare ogni chiesa, ogni bel vecchio luogo, ogni piazza con portici... canto in tante chiese e cappelle che sembrano fondersi in un'unica grande impressione. Il cammino mi porta ora per alcuni giorni attraverso il paesaggio bellissimo del Quercy: altopiani di calcare sopra la valle del fiume Lot. Dalla meravigliosa descrizione letta nel libro 'Marie des Brebis' riconosco questa terra. Calcare chiaro: lungo la strada, nei muri lungo i sentieri, nelle case, nei campi dove il grano qui cresce molto più basso. Querce basse e contorte, pini e biancospino, molta fioritura nei prati magri, margherite e salvia dei prati, molte orchidee anche, profumati tappeti di timo, rose selvatiche; il barrito delle rane ad ogni corpo d'acqua. I chiari dirupi e le grotte, come in ogni area carsica e sempre un panorama ampio sulla terra. Qui ci sono chiocciole di terra con conchiglie a spirale appuntite, un sacco di lucertole; per la prima volta da sud della Spagna rivedo anche conigli. Qualcuno ha scritto su un pannello informativo per il percorso dei pellegrini 'soffrire per tornare più forti!' Su questo rifletto a lungo e penso che 'tornare più forti' non sia auspicabile, piuttosto 'più dolci' nel senso di più esperti, riconciliati, grati, meno giudicanti, o no? Se dovesse significare 'rinforzato', sono d'accordo, con 'più forte' anche. E 'soffrire' - non so: sì, ovviamente è faticoso, non è solo romantico e bello, affatto, ma non considererei la mia escursione come 'sofferenza'... una farfalla blu, che vola vicino al mio viso, mi riporta da pensieri, sogni, ricordi e domande al presente... Ci sono così tante piccole farfalle blu - dove c'è un po' di umidità, volano in sciami... Nei piazzali dei villaggi la sera si gioca a bocce; quando inizia a piovere, tutto profuma intensamente di fieno appena raccolto, polvere bagnata e asfalto...

Parco naturale 'Causses du Quercy' - sentieri stretti e incantati; poco popolato, paesaggio da sogno - e con l'antica costruzione e camminando a piedi si può dimenticare di essere nel 21° secolo - finché, ad esempio, un aereo militare romba sopra il cielo o un seghetto elettrico parte per il rumore di una moto, ricordandomi bruscamente che ci sia una natura così silenziosa e pacifica e un altro mondo... Nella notte del 20 mi sposto ancora da un prato in un vecchio edificio di stalle con pioggia leggera, dopodiché non piove più e nel frattempo è piuttosto caldo durante il giorno...

Nel parco naturale trascorro una notte da solo lontano dal cammino su una radura, lì sta una capanna di legno chiusa, il sole della sera che tramonta dietro la capanna, colora fino all'ultimo le chiare pareti calcaree dall'altra parte della valle, di notte il cielo stellato è chiaro e grande come non accadeva da tempo, un animale più grande rilascia suoni che non ho mai sentito e sono felice quando si allontana... ...e mi sveglio presto alle cinque al canto degli uccelli, mentre l'intero orizzonte già brilla di rosso e giallo. Poiché fa freddo, rimango sdraiato finché il sole non sorge più in alto e mi scalda. Scendo poi rapidamente e ripidamente nella valle del Lot, attraverso Cajarc e di nuovo in forte salita, passando davanti a una grande grotta e successivamente in quota (380 m) a una dolmen preistorica ancora conservata e diverse tombe megalitiche crollate. Sono anche carini tanti piccoli e rotondi casotti di pietra, con i tetti di pietre, alcuni in rovina, ma molti ben conservati o ricostruiti; una volta era un pozzo, altrimenti erano più rifugi per pastori.

Figeac - troppo grande, troppo rumorosa, camminando lungo la ferrovia verso la città vecchia, attraversando il mercato, la chiesa e case impressionanti, comprando cibo e ricaricando il telefono nell'ufficio turistico - e alla fine, quando esco dalla città - finalmente - arriva il momento in cui si fa di nuovo silenzioso; è un passaggio, proprio come avvicinandosi a una città che diventa gradualmente rumorosa. Il silenzio è piacevole! Vedo una lunga fila che si snoda velocemente davanti a me dal sentiero nell'erba, così come grandi lucertole verdi con pance gialle. Una volta mi spavento profondamente (come solo nel caso di un improvviso abbaiare di cane), quando su una strada molto stretta un'auto passa molto vicino a me - dal momento che nell'erba accanto c'era un trattore che stava falciando l'erba, non avevo affatto sentito l'auto, ho sentito il colpo d'aria e ho saputo: è stata una missione rischiosa! In un piccolo villaggio c'è sorprendentemente non solo un bagno pubblico, ma anche una doccia, così: dopo alcuni giorni di camminate sotto il sole, dormendo all'aperto e lavandomi solo con acqua di ruscelli o fontanelle nei cimiteri... è una benedizione, lavo subito i vestiti e li appendo insieme al sacco a pelo bagnato di rugiada al sole, mentre faccio una pausa. Questi sono i regali lungo il cammino: imprevedibili e preziosi.

La luna è di nuovo metà piena e le notti all'aperto sono piuttosto brevi, poiché si fa buio tardi e gli uccelli 'chiassano' presto, tuttavia mi godo il fatto di non dover pensare alla protezione dalla pioggia, soltanto stare attento ad avere acqua con me, prima di fermarmi da qualche parte in un campo, ai margini di un bosco, in un'area pic-nic... Straordinariamente, mi colpisce sempre di quanto rapidamente al mattino il 'camera da letto' poi diventa di nuovo un prato, un margine del bosco... e nulla è più visibile del fatto che ho trascorso la notte lì.

Ieri, nella domenica di Pasqua, sono arrivato la sera intorno alle sette dopo una ripida discesa (non più calcare, ma i sentieri luccicano di quarzo e mica, in fiore erica, boschi di castagne e querce, montagne e alture verdi intorno a 600, 700 m: non più Quercy, ma Auvergne) e 33 km sotto il sole e il caldo a Conques: come una apparizione medievale fiabesca sul lato di una montagna circondata da verdi montagne boschive con vicoli stretti e ripidi in pietra e la grande abbazia romanica con le sue torri appuntite. Nella 'Abbaye Sainte-Foy' accanto alla chiesa i monaci premonstratensi gestiscono una grande locanda - so che qui a Pasqua tutto dovrà essere occupato, ma ho letto da qualche parte che nell'abbazia di Conques vengono sempre riservate alcune letti per i pellegrini che arrivano senza prenotazione, e infatti riesco a ottenere un posto letto in una camera con dieci letti pagando 14 euro, posso farmi una doccia e poi passeggiare nel paese alla luce della sera. Davanti alla chiesa un monaco vestito di bianco tiene un sermone (francese) per gli ospiti, mentre nella chiesa si svolge una messa serale di Pasqua(?) alle nove e mezza c'è un concerto classico - molto speciale in questo spazio alto e luminoso di 22 m! (per una chiesa romanica un incredibile altezza delle volte). È particolarmente impressionante quando il violinista e il violoncellista mettono giù i loro strumenti e cantano, con le loro voci, senza microfono, riempendo il grande spazio della chiesa. Successivamente tutti si trovano ancora davanti al portale, che ogni sera alle 22:15 viene 'illuminato': illuminato a colori, man mano che vengono illuminate ogni scena, singole figure e aree e infine tutto il timpano con tutte le sue figure - il giudizio universale con Cristo che siede sul trono, con i giusti che sono accolti dagli angeli, e i dannati che sono portati da demoni nel loro inferno... ora i mantelli brillano di blu e rosso, gli angeli in bianco e oro, i demoni e i mostri in verde e marrone, i volti hanno colore e si percepisce come doveva apparire originariamente attorno al 1130, quando tutto era colorato...

Nel frattempo, su quasi tutti i prati è stata fatta l'erba e nel grano maturo i fiori di campo fioriscono di un blu intenso. Il tempo estivo continua. Sono molto felice che i flussi dei pellegrini delle vacanze mi vengano solo incontro con i loro bastoni (il clack sarebbe davvero fastidioso per me) e io possa semplicemente continuare a dire 'bonjour' di continuo e poi tornare a camminare solo; mi sono lavato in un piccolo torrente e ora sistemerò il mio letto. Una giovane francese ha messo su qui anche la sua tenda, mentre scrivevo, abbiamo chiacchierato un po', poiché parla inglese. Oltre al rumore del ruscello e al canto degli uccelli, è quieto, il sole del pomeriggio illumina ancora il prato dall'altra parte del torrente, qui non arriva più.