Frankenwald, Thüringer Wald und Hainich

Dieci giorni dopo aver guardato Kulmbach, salgo venerdì sul treno in Turingia per intraprendere un'avventura ferroviaria con la Deutsche Bahn attraverso il paese, per il matrimonio di qualcuno, preparandomi a diventare 'adatto al freddo', prima di tornare al piccolo stazione ferroviaria di Gebra (Hainleite), dove ho interrotto la mia escursione, spero non oltre dopodomani sera...

Continuando da Kulmbach, ho incontrato per prima cosa a Weißenbrunn la famosa fontana 'Jungfernkättel': una figura di donna in pietra con la coda di pesce svetta tra le fioriere, i suoi seni sono le gargolle. In modo significativo, (come in quasi tutte le fontane tedesche) un cartello avverte: 'Non acqua potabile'. La figura, realizzata in arenaria locale, è il simbolo del luogo. Secondo la leggenda, era 'dissoluta' e poi 'è andata nell'acqua'. 'Fino ad oggi', si dice, 'per esempio, alla festa della chiesa, scorre birra invece d'acqua dai seni della fanciulla Kätti'. (Lo racconto, poiché finora non ho menzionato che sono passato davanti a innumerevoli antiche e tradizionali birrerie in Franconia Bavarese.) Kronach è la prossima 'città antica da favola' dopo Kulmbach, nella quale nella chiesa di San Giovanni incontro una 'Sacra Famiglia' che mi tocca per la sua particolarità. Intagliata in legno chiaro, una dolce madre naturale in semplice abito lungo tiene in braccio il bambino nudo e amorevole. Accanto a lei, un Giuseppe colpisce, non apparente come un vecchio con barba lunga, ma un giovane artigiano con grembiule, che tiene in mano una grande sega e una squadra. Questo Giuseppe falegname mi piace! Sopra il paese si erge di nuovo una fortezza a forma di stella: 'Rosenberg', massicce mura e potenti bastioni - un anziano signore mi spiega con orgoglio che 'non è mai stata conquistata!' Circondata da splendidi vecchi querce, da qui si ha ovviamente una buona vista sui tetti della città vecchia. Sono già circa le 18 quando continuo a camminare sotto una leggera pioggia e un forte vento, passando davanti a un grande impianto di calcare a Dörfles e ad alte pareti di sedimenti (scarpata della Rodach originale). Nel frattempo, la pioggia leggera è cessata e così posso godermi la cresta sopra 'Hohe Wart' (468 m) su sentieri stretti e passando davanti a vecchi crocifissi sbiaditi. La vista ora si estende ampiamente verso la Turingia; sulle pendici boscose circostanti molte abeti sono spogli e morti. I cardi argentati brillano lungo il cammino, insieme all'erba secca dorata e ai tronchi rossi di alti pini. È poco prima delle otto quando attraverso la Rodach per Zeyern, ma restando ancora prima del luogo sotto il ponte per la notte. Qualcuno ha accampato balle di fieno lì, tra queste e i pilastri imbrattati di graffiti stendo il mio materassino e spero che la strada federale qui non sia molto trafficata di notte. E in effetti lo è. Tuttavia, verso le 2 di mattina, alcuni giovani arrivano chiacchierando e ridendo e vogliono chiaramente bere e 'festeggiare' proprio qui. Quando due ragazze mi illuminano direttamente e le prego di essere un po' più silenziose, si scusano molto per avermi disturbato (probabilmente si sono spaventate) e chiamano energicamente i ragazzi 'Andate via', dopo di che tutti scompaiono immediatamente e silenziosamente... Tuttavia, è comunque una notte molto fredda, probabilmente sotto i 8°C, inoltre ventosa, con l'acqua proprio accanto... Così sono felice di potermi riscaldare la mattina seguente con solo pochi km di deviazione verso il paese vicino di Marktrodach in una 'panetteria Rewe' (tuttavia, questa è probabilmente anche responsabile del fatto che la panetteria a Zeyern, segnata sulla mappa, non è più in attività.

Il sentiero di Franconia attraversa 'sulle alture del bosco' e 'vette' di circa 700 m di altezza: 'Con 300 metri di altezza di differenza rispetto alla valle di Losnitztal sottostante, qui si trova la più grande differenza di altitudine nel Franconia', riporta un cartello nella 'Radspitze', lo sguardo si allarga ampiamente nel bacino di Kronach, anche il caratteristico Staffelstein è ben visibile e la 'maggiore differenza di altezza' la sento direttamente nelle mie gambe... A pranzo incontro un gruppo più grande di escursionisti guidati di Wiking Reisen, altrimenti sono - come ormai abituato - solo nel bosco. Presso le rovine di 'Güldenstein' un cartello indica che oggi pensiamo a torto a oro e splendore con questo nome, in quanto si trattava di un disboscamento nel bosco con un'abitazione 'soggetta a diritto' e quindi soggetta a tributo. Vicino a ciò di nuovo il nome del campo 'Vogelherd', con il quale sono già frequentemente entrato in contatto. Leggo che era anche comune in Germania in precedenza catturare uccelli canori, era molto regolamentato chi, quando, quanti e quali uccelli canori si poteva catturare e vendere - solo nel 1888 c'è stata la prima legge per la protezione degli uccelli in Germania, la quale ha portato gradualmente anche alla sparizione delle 'Vogelherden', sopravvivendo solo come nomi di campi...

Attraversando la valle della Rodach selvaggia, lungo antichi mulini e innumerevoli piante di balsamina in fiore rosa e maleodorante, continuo a guardare verso il Döbraberg, passando piccoli impianti sciistici e nella luce del tardo pomeriggio salgo ripidamente e sudorando davvero molto verso il Döbraberg. Ancora non so che questo sarà l'ultimo giorno di sole veramente caldo in cammino, quando goda il panorama dall'Hütte della 'Bergwacht' nel paese di collina boscosa, così intensamente luminoso nella luce dorata del sole al tramonto. Sulla Döbraberg (con 794 m 'la cima più alta del Franconwald') si trova la torre Prinz-Luitpold di 18 m, costruita nel 1902. Quando arrivo in cima ansimante, il sole al tramonto sta scomparendo dietro fitte nuvole all'orizzonte. Un ciclista singolo mi saluta con le parole 'ora ha perso il meglio!' Dormo sotto il portico di una capanna accanto alla torre, sfortunatamente c'è anche una stazione radar lì vicino e nella capanna è collocato qualche tipo di 'ventilatore' o simile, quindi ronzia e brontola per tutta la notte accanto a me. Nella fredda vento notturna sono comunque felice di avere riparo.

Il giorno successivo scendo in modo ripido e umido, con l'alba (nascosta dietro le nuvole di pioggia) verso Schwarzenbach am Wald, e poi proseguo a camminare (passando da Naila) per circa 30 km fino al vecchio confine della DDR. I nomi dei luoghi terminano nella maggior parte con '-grün'. Quanto sono vicino al confine, mi rendo veramente conto quando mi fermo per una pausa merenda a Christusgrün accanto a un cartello che avverte 'Sentiero pedonale circa 20 min fino al punto di atterraggio del pallone di fuga 1979' - mi ricordo bene del film avvincente 'Con il vento verso ovest'... Attraverso boschi di abeti e boschi di abeti, lungo pareti rocciose e superando 'vie ferrate' ripide come quella nella 'Höllental' sopra la Selbitz e passando davanti a una vecchia 'locomotiva a vapore' alla stazione di Lichtenberg, nel pomeriggio attraverserò su un piccolo ponte di legno la ex frontiera BRD-DDR presso Untereichenstein/Blankenstein, oggi solo confine tra Baviera e Turingia. (...almeno lo pensavo: quando due giorni dopo una donna mi chiede da dove vengo e, prima che possa rispondere di proposito, già afferma 'dall'Ovest, chiaro, si nota!' - rimango sorpreso, pensavo che a quasi 30 anni dalla riunificazione ciò non contasse più.)

Decido piuttosto spontaneamente di continuare lungo il famoso 'Rennsteig', anche se questo attraversa la Foresta Turingia da est a ovest (fino a Hörschel presso Eisenach) e quindi proseguo poco più a nord. Il Rennsteig è il sentiero di lunga distanza più antico della Germania, già creato alla fine del XIX secolo su un vecchio 'Rennsteig', un cammino commerciale o di corrieri. Stranamente il saluto corrispondente è 'Gut Runst!', dove 'Runst' significa qualcosa come camminare. Ma i tempi del Rennsteig sono finiti, si lamenta il proprietario di una 'Baude' lungo il cammino con tristezza: 'Nemmeno più come prima nelle corse di primavera e autunno grandi gruppi di escursionisti arrivano, tutto sta scomparendo!'. Il Rennsteig appare riconoscibile un po' invecchiato - anche qui cammino per lo più da solo; solo un gruppo più grande mi incontrano, tutti in magliette verdi chiare: a domanda mi spiegano di essere 'la settimana di escursionismo di Erfurt'. Già a Blankenstein ci sono non solo il 'Rennsteigpark', ma anche la 'fontana del Rennsteig', il posto alle 'querce del Rennsteig' ecc. La bianca R splende ovunque sui tronchi degli alberi o su piccole insegne di legno a forma di casetta, è tracciata con pietre pavimentali lungo il sentiero o incisa in grandi massi... Poiché circa 14 km del Rennsteig attraversano nuovamente la Baviera, mi capiterà anche di incontrare più volte il vecchio confine zonale, camminando su sentieri di colonne e posso solo concordare incondizionatamente con le pietre commemorative 'camminare senza confini!', poiché è proprio questo il mio tema. 'Il sentiero commerciale e postale più antico e significativo della Germania tra Werra e Saale è stato reso nuovamente percorribile ininterrottamente dopo oltre 40 anni il 28 aprile 1990.' Così e simile è spesso leggibile.

Il Rennsteig mi conduce attraverso ampi boschi di abeti, tuttavia molti di questi alberi non sono più vivi o già abbattuti - non so perché i tronchi siano stati lasciati in piedi da 2 a 3 metri normalmente, sembra strano. Inoltre, ci sono diverse installazioni di parchi eolici, che sono ancora all'inizio della loro realizzazione, ma già ora significano così tanta distruzione: molti larghi percorsi in ghiaia che tagliano e incrociano le tranquille aree boschive e i sentieri di escursionismo stretti, larghe strisce di devastazione, macchine pesanti, molto rumore, enormi fondazioni rotonde... Ma a fianco: nebbia autunnale presto sulla valle della Saale, finalmente scoiattoli che giocano (li ho a lungo mancati nei boschi), mirtilli maturi, fino a che le mani e le labbra non diventano blu, funghi di vari colori (naturalmente i più belli sono ancora velenosi...), molte capanne e rifugi - visto che il tempo è piuttosto instabile, tutto ciò mi torna molto utile! - ampi campi aperti e terreni, i villaggi sembrano scuri, poiché le case e le chiese sono rivestite in ardesia nero-grigia, in alcune portano gerani rossi un po' di colore. L'ardesia è il 'oro blu della Turingia' - a Spechtsbrunn c'è ancora un enorme impianto di ardesia; anche il gesso e le tavolette di ardesia venivano una volta da questa regione. A ciò si aggiungono cave con un alto contenuto di caolino nel Buntsandstein (per esempio, intorno al Sandberg, 834 m), cosicché a (per esempio, Steinheid) la produzione di porcellana è stata inventata ed ha una vecchia tradizione, così come la soffiatura del vetro: fino ad oggi le palline di Natale provengono dalla Foresta Turingia. Poiché si tratta di un 'sentiero di cresta', la salita e la discesa alti si presentano nella maggior parte, le 'cime' si allineano, tuttavia è spesso anche così nebbioso o piovoso che non vale sempre la pena di salire su una torre panoramica. Le chiese sono chiuse, così come la maggior parte dei ristoranti (portando ripetutamente a davvero interessanti conversazioni private durante inviti a caffè o tè), anche il museo del Rennsteig a Neustadt am Rennsteig o il centro del parco naturale 'Thüringer Schiefergebirge / obere Saale' e altre strutture sono chiusi, nonostante sia un fine settimana. Incontro anche la spartiacque Reno/Elba lungo il Rennsteig - per il mio sentimento di vita, questo punto segna il passaggio dal sud al nord della Germania. Resto un po' sorpreso di fronte a un grande monumento (inequivocabilmente ancora in stile DDR) eretto 'in onore di decine di migliaia di lavoratori forestali, volontari e soldati sovietici, che dopo la Tempesta di Vento del 1946 e gli anni di bostrico 1947-49 salvarono la media Foresta Turinga: 4,7 milioni di metri cubi di legname danneggiato dovevano essere lavorati in brevissimo tempo in condizioni estremamente difficili e 21.000 ettari di aree spoglie ripiantate.' - Questo quindi non è affatto qualcosa di completamente nuovo... ...oggi si pianta (per quanto possa distinguere nei vari involucri di protezione) con vari alberi a foglia, non più con abeti. Sebbene il proprietario della 'Gasthaus zum Rennsteig' (i nomi qui sono davvero molto inventivi!) mi spieghi quasi con veemenza che 'loro' ripiantano 'il loro albero da farina, l'abete' molto presto, da dove altrimenti verrebbe il denaro?! 'Dai pochi strani sorbi, forse? O da querce che diventano produttive solo in 200 anni?!'

Tutto qui si riferisce al Rennsteig: il 'centro del Rennsteig a un'altezza di 838 m' (su una tavoletta è scritto senza esagerare che la lunghezza esatta di questo percorso è di 169 km, 293 m e 77 cm!), o 'Benvenuti nella Suhler Hütte, a 924,6(!) m il miglior rifugio lungo il Rennsteig', sul 'Großer Beerberg' infine 'il Rennsteig raggiunge il suo punto più alto con 973 m sul monte più alto della Foresta Turingia' - quando lascio il Rennsteig ben 45 km prima della sua fine verso nord nella 'Alte Ausspanne', sono, ad essere sincero, stanco di tutta questa romantica sorte del Rennsteig...

Che ho lasciato il sentiero di cresta lo riconosco immediatamente non solo dalla mancanza della R, ma soprattutto dalla discesa ripida verso la valle di Spitter. Presto il sentiero boschivo è chiuso: 'Abbattimenti, pericolo di vita, assoluto divieto...' - e ora? È ora di pranzo e non si sente nulla, nessun rumore. Non voglio tornare indietro, quindi proseguo con cautela e con una sorta di cattiva coscienza - il cammino è una sola lastra di fango scivolosa, poiché pesanti macchine forestali l'hanno distrutto in condizioni bagnate, e si percepisce in modo inequivocabile l'odore della resina e del legno fresco, rami e trucioli di legno sparsi ovunque, tronchi freschi e pile di tronchi nuovi, ma nessuna macchina più, nessun lavoratore, nulla. Quando mi imbatto in un ampio sentiero di ghiaia, ancora conto di avere problemi se incontro un forestale - invece, è un passante con un cane che si avvicina a me... Mi arrabbio per il fatto che ancora una volta è stata gestita in modo disordinato la chiusura del divieto: evidentemente non è stata affatto messa una chiusura qui sotto nella valle, oppure - è più probabile - questa è stata rimossa di nuovo dopo che i lavori di abbattimento sono stati concluse, mentre 'sopra nella foresta' la chiusura rimane semplicemente appesa. Non è bene! E soprattutto esperienze di questo tipo non incoraggiano a prendere sul serio e a seguire istruzioni simili... ...cosa che sarebbe assolutamente necessaria se ci fosse effettivamente pericolo. Faggi sradicati giacciono nel pittoresco valle del Rotebach come enormi bastoncini di mikado, faggi e querce sono un piacevole cambiamento dopo tanto bosco di conifere. Attraverso Friedrichroda (sopra il luogo di antica venerazione svetta su un altura boscosa un fastidioso e dominante complesso bianco, non una clinica per esempio, ma 'Berghotel Ahorn', come spiegano i grandi cartelloni pubblicitari), Schnepfenthal (splendida notte stellata su un tavolo da pic-nic al confine del bosco!), l'A4 e piccoli villaggi come Aspach o Sonneborn, cammino verso Hörselberg-Hainich. È terra aperta e vasta; piccole stradine rurali, a volte le grandi cupole bianche di un impianto di biometano come templi, edifici in cemento, un po' più colorati di quanto in epoca DDR, ma ancora riconoscibili come tali; se mi lasci andare, mi faccio spaventare quando le cervi saltano e fuggono proprio accanto a me; una volta un anziano signore mi regala una banconota: è anche lui 'un vecchio viandante' e 'è stato dappertutto', ora non può più farlo per motivi di salute, ma trova grandioso ciò che faccio e vorrebbe 'supportarmi un po'' - sono piacevolemente sorpreso e mi chiedo allo stesso tempo quanto 'trasandato' posso sembrare ormai, se un estraneo ritiene debba ricevere dei soldi?..

Nel Hörselberg inizia ora il Rennstieg (e realmente scrive esplicitamente: 'da non confondere con il Rennsteig!'), il sentiero di cresta del Hainich. Mi attrae il parco nazionale con il suo Patrimonio dell'Umanità UNESCO di foresta di faggi. L'Hainich è 'la maggiore area forestale contigua di latifoglie in Germania', la cui parte meridionale era in epoca DDR un'area militare di esclusione, 'in cui si è sviluppata una foresta di faggi (rossi)' - dal 1997 questo tratto dell'Hainich è parco nazionale. Qui nel bosco regna un silenzio totale; un gufo vola poco davanti a me, molti alberi caduti ricoperti di muschio e tracce di cinghiali lungo il cammino. Proprio al confine del parco nazionale passo la notte comodamente e al riparo sotto la 'zona intermedia' di una 'Baude' e delle sue toilette e il mattino seguente mi avventuro prima dell'alba nella zona centrale: 'Foresta primordiale nel cuore della Germania', come recita un cartello; su altri cartelli viene ripetutamente avvertito di non lasciare il sentiero, poiché nell'ex zona militare c'è 'pericolo di esplosivo per proiettili'... L'atmosfera mattutina è insolita e quasi un po' inquietante - la pioggia si sta preparando, il sole non riesce a fare breccia tra le nuvole, il silenzio e il fitto fogliame del bosco... - quando inizia a piovere, fortunatamente mi trovo vicino alla 'quasi millenaria quercia dei mendicanti' presso un rifugio, eretto sulle macerie di un ex bosco signorile. Qui aspetto che la pioggia cessi e quando un ranger arriva per controllare se tutto sia a posto, scatta una conversazione animata sulla foresta e la sua storia. 'Rispetto', mi dice distrattamente, 'non tutti camminano da soli all'alba in un'area in cui sono di nuovo presenti i lupi' - beh, bene che non lo sapessi neanche... Tuttavia, nel complesso sono quasi un po' deluso, avevo immaginato (e con le immaginazioni è sempre una questione...) di trovarmi qui in una foresta di faggi come a Rügen (Jasmund) per esempio, o come l'ho attraversata in Romania, con tronchi antichi, colonnari e spessi; qui le faggi sono ancora giovani e si tratta più di selvaggio, il non-intervento nella foresta di latifoglie, piuttosto che di vecchie piante legnose.

Dal Hainich continuo a camminare verso nord, oltre Langula e girando intorno a Mühlhausen/Turingia fino a Niedergebra. A Langula, un'insegnante esce appositamente dal giardino dell'infanzia di fronte alla chiesa di San Giorgio, quando mi osserva mentre cerco di entrare. Mi apre - luminoso, molto legno bianco, tre 'gallerie' sovrapposte, poca decorazione. In Turingia, il 'paese natale della Riforma', le chiese sono evangeliche e semplici. (Il confine con la Baviera era ed è anche convenzionale.) Di solito le costruzioni di pietra chiare di tipo fortilizio, senza ornamenti esterni, i torri sono costruite o con case a graticcio, le cupole a cipolla coperte di tegole di ardesia grigia. A Niederdorla non trovo solo un grande monumento a Thomas Müntzer, ma anche la 'geografica centro della Germania': un tiglio è stata piantato all'inizio del 1991, in questo punto che è stato misurato da esperti dopo la riunificazione - su richiesta, può essere anche emessa un certificato per la visita a questo centro!..

Molto bello è quindi il sentiero lungo quasi 10 km attraverso la foresta di faggi nella riserva naturale 'Feuerkopf'; qui incontro anche 'molto vicino' circa 15 mufloni, tra cui maschi con il pesante e ricurvo corno. Di notte mi sveglio dopo un sonno ristoratore dopo le 3, rimango poi sveglio al mio 'tavolo da pic-nic', pensando al freddo che arriva con l'autunno, a come dovrei cambiare la mia attrezzatura, che il mio zaino diventerà più pesante, per quanto tempo posso continuare a camminare quest'anno, come posso arrivare al matrimonio e tornare, ecc. ecc. - alzo sguardo al cielo notturno e dimentico le preoccupazioni: ecco, è lì, proprio nel mio campo visivo, luminosa e splendente, ormai completamente 'risalito' sopra l'orizzonte, Orione, il cacciatore del cielo e costellazione invernale! Tre meteore appaiono una dopo l'altra. Tutto torna a essere 'buono' e giusto. Poco dopo passa un ciclista con una luce brillante, che mi ha probabilmente notato nonostante la veloce corsa, si ferma, gira la sua bici e illumina verso di me, chiedendo 'tutto a posto?' 'Sì!' rispondo, 'bene', dice lui e prosegue...