fantastica Svizzera Francone

Nel frattempo è settembre - mentre sono seduto al margine del bosco con vista su Kulmbach e sulla potente Plassenburg che troneggia sul suo colle boscoso, ho già indossato tutto ciò che porto nello zaino, eppure sento freddo. Ogni giorno diventa sempre più autunnale. Cammino nelle foreste su un tappeto di foglie marroni; tira molto vento e ci sono momenti di tempesta. Da sei giorni cammino di nuovo da solo - attraverso l'incredibile paesaggio della Svizzera Francone. 

Questo 'affascinante paesaggio naturale nel cuore della Franconia' vale davvero più di una mera 'escursione': tornerò! Bizzarri rocce di dolomite a picco su ripidi vallate fluviali come la Wiesent o Püttlach e Trubach (molti ex mulini); grotte (come la Grotta del Diavolo a Pottenstein o la Grotta di Bing a Streitberg, o la Grotta di Oswald, attraverso cui passa il sentiero!), crepacci e buchi, poi di nuovo panorami incantevoli e piccoli villaggi sotto strane formazioni rocciose e all'ombra di castelli e palazzi antichi. Tra questi anche luoghi di pellegrinaggio con grandi basiliche come Gößweinstein o Quattordici Santi. Di mattina presto, ad esempio, salgo sul Staffelstein - una particolare alta montagna di roccia e mi trovo lassù da solo nel vento e nella luce del mattino, guardo lontano nella valle del Meno e comprendo che ora ho davanti a me la vista del famoso 'Canto dei Franconi' di Viktor von Scheffel: 'Sono salito al santo Veit di Staffelstein e vedo le terre intorno al Meno ai miei piedi: Da Bamberg fino al Grabfeldgau montagne e colline circondano l'ampia pianura attraversata dal fiume - vorrei che mi crescessero le ali!' A Gößweinstein c'è un monumento per questo 'poeta romantico'. E mentre canticchio ancora 'vorrei che mi crescessero le ali', un falco si lancia in volo da una roccia vicina, sale senza battere le ali e sembra librarsi senza peso - ma se solo potessi anche io semplicemente aprire le braccia e saltare!... Più tardi, affluiscono in massa escursionisti e popolano il giardino della birra vicino alla piccola chiesa dedicata alla santa Adelgundis. Nell'ex eremo del 'santo Veit di Staffelstein' oggi viene gestito un ristorante che, almeno nel fine settimana, è evidentemente molto frequentato. È così bello che fossi qui così presto, per vivere l'isolato-fresco-particolare di questo luogo, dove già i Celti si erano insediati, e ora avverto il felice ronzio di molte persone, prima di proseguire dopo una lunga pausa. 

In generale rimane così: a parte pochi luoghi, cammino per lo più da solo. Domenica mattina sono sulla rovina del castello di Niesten in tutta la sua bellezza mattutina - come dice nel racconto di Eichendorff 'Taugenichts': 'Il mattino è la mia gioia, allora salgo in silenzio sulla cima più alta nel vasto: Salve, Germania, dal fondo del cuore! Dove le mie occhi si rivolgono, c'è bellezza in un ampio cerchio: Alzate gli occhi e cercate di comprenderla, svegliatevi, salutate la luce del mattino! L'ora più presto del mattino è più grande del piacere e del dolore; lasciate cadere da voi i turbamenti e le preoccupazioni, donate al giorno un cuore felice!' - guardo le case sottostanti, ancora nell'ombra, e mi chiedo perché non ci sia nessun altro quassù alla luce del sole mattutino per poter 'portare via un cuore felice'?! Così tanta bellezza, così tanta tranquillità nel bosco, così tanto gioco misterioso di luci e ombre, quella sensazione quando una madre cervo ti guarda attentamente con quegli enormi occhi e orecchie, il suo piccolo dietro di sé, che ti scruta con la stessa curiosità, finché poi alla fine decidono di considerarti pericoloso e saltare via... tutto questo e molto di più! E così spesso mi sembra di essere l'unico che lo percepisce, che si fa dono da tutto ciò, che percorre i sentieri con gratitudine... Tuttavia, di tanto in tanto posso anche ispirare e rallegrarmi con le persone lungo questo cammino: una donna mi invita a bere un caffè e dice che, mentre la ringrazio di cuore, non io, ma lei ha qualcosa da ringraziare: desiderava più spesso una visita a colazione e anche una buona conversazione! Oppure ieri, mentre passavo, una donna ha chiamato improvvisamente da una panchina: 'Dorme all'aperto?' 'Sì, già', dico, fermandomi, un po' sorpreso. 'Mio marito ha appena detto: ecco una vera strega. Io ho risposto: scommetto che dorme anche all'aperto?!' spiega lei ridendo... Sempre di più devo poi vedere che devo continuare, le conversazioni non si devono allungare troppo; molti si sentono rinforzati nel loro desiderio di interrompere una volta la 'vita normale' e fare qualcosa come, beh, in effetti, prendere uno zaino e 'semplicemente' partire per un tempo indefinito, ad esempio, vivere quanto poco si abbia realmente bisogno e quanto incredibilmente deliziosa possa essere ad esempio una doccia calda, quando non è disponibile in ogni momento, ma si passa da un piccolo campeggio per camper e si vede che lì vicino ai bagni c'è anche una doccia: 1,-€ per 5 minuti di acqua calda. Spontaneamente faccio la doccia e lavo i capelli, le calze e la biancheria intima: 5 minuti sono più che sufficienti, ripongo il secondo euro che avevo preparato e continuo pulito e soddisfatto alla ricerca di un posto per dormire...

La notte tra sabato e domenica l'ho trascorsa 'sotto la protezione di San Giuseppe', in una piccola chiesa. Avevo chiesto ai residenti se la chiesa fosse aperta di notte e se potessi dormirci, sì - e se avessi bisogno di qualcosa? La mattina presto un anziano mi porta un vassoio per la colazione nella chiesa - che bella sorpresa della mattina di domenica!! L'anno prossimo, quando andrà in pensione, dice che vorrà 'partire a camminare' anche lui. - Non posso raccontare di tutti gli incontri, ma sono tra i grandi doni del viaggiare, non solo per me, ma fortunatamente anche molto spesso per l'interlocutore. 

Certo, ci sono anche delusioni, come ad esempio che la chiesa di pellegrinaggio sul Gügel è chiusa. È costruita su una roccia in modo tale che si accede alla vera chiesa superiore attraverso una cappella sottostante tramite una scala a chiocciola e un corridoio scavato nella roccia - così almeno dice un cartello davanti. Questo avrei voluto non solo leggerlo, ma anche vederlo! Ma a prescindere da ciò è un luogo molto speciale e un impressionante edificio! Oppure a Pottenstein mi piacerebbe visitare il castello vecchio di oltre 1000 anni, dove nel 1228 anche la santa Elisabetta di Turingia (quella del miracolo delle rose) trovò rifugio e c'è un museo dedicato alla Svizzera Francone. 'Apertura mercoledì dalle 11:00' - al tourist info chiedo se questo orario esposto è corretto. 'Oggi non è affatto aperto lassù' è la risposta. Sono confuso, oggi è mercoledì?! 'Sì, ma è il 1° settembre', dice la signora impassibile, 'solo a luglio e agosto è aperto anche il mercoledì.' 'Per compensare' trovo a Gößweinstein un orafo e gioielliere, che nel suo grande negozio possiede una vera e propria mostra con fossili e reperti del Giura francone e ha così tanto da raccontare che non riesco a memorizzare tutto; ammira a lungo i tesori antichi - ad esempio, un tronco di albero fossile (pietrificato) lungo oltre 7 metri, ricoperto di ammoniti, o ossa di dinosauro fossili e denti di squali... Ieri ho trovato effettivamente io stesso un grande ammonite, ma non l'ho portato nello zaino per motivi di peso, ho fatto solo una foto; e ho poi raccontato a due bambini (in viaggio in bicicletta con i loro genitori e campeggiando su un prato) su quale panchina ho lasciato questo tesoro, magari lo trovano ancora lì...

Ma prima Georg era ancora con me; abbiamo visitato a Neumarkt la piscina all'aperto (fredda!) di mattina, soprattutto per le docce calde. Poi ha piovuto per il resto della giornata con pause, così abbiamo trascorso molto tempo sotto vari ripari, ma alla fine siamo stati comunque bagnati camminando su bellissimi sentieri di bosco e prati, senza incontrare stand di caccia. Stava già facendo buio quando cercavamo rifugio sotto il grande porticato di un falegname in un piccolo villaggio. Io mi sarei semplicemente steso sotto, ma Georg chiama per telefono il numero sulla porta, per chiedere il permesso. Il maestro che vive lì vicino ci lascia entrare nel locale pausa, dove stiamo al caldo e ci possono anche preparare del tè. Con la pioggia notturna non avremmo più visto la luna piena all'aperto...

Insieme camminiamo fino a Gräfenberg, che in fin dei conti è la 'porta d'ingresso' della Svizzera Francone e anche la fine della linea ferroviaria (da lì Georg prenderà poi la mattina dopo per prima cosa un treno per Norimberga). Lasciamo i nostri zaini in un riparo sopra il paese e scendiamo da un grande monumento a forma di torre attraverso la 'scala della pace' giù nella città vecchia, dalla quale si accede attraverso una porta dipinta. Di fronte al 'vecchio pedaggio' si legge: 'dalla media età fino a circa il 1935 punto di incasso per la tassa sul selciato (tassa locale su tutti gli animali e veicoli che passano per la città)' - in pratica una storica stazione di pedaggio... Per il resto ci sono molte case antiche, anche osterie, ma nulla dove potremmo mangiare nella nostra ultima sera insieme. Quando chiediamo a qualcuno, la risposta è: 'Oh, qui è molto male il lunedì a Gräfenberg!' Infine rimane solo un buio 'Bräustüberl' con un arredamento risalente all'inizio degli anni settanta, dove si ritrova 'il tavolo fisso' e non ci sono nient'altro che birra e liquori, neanche tè e nulla da mangiare. Così beviamo una birra e risaliamo sotto la pioggerellina 'sulla nostra' montagna - nel cielo le nuvole di pioggia non sono rosse solo a ovest. Fino a quella sera (e da allora anche di nuovo da solo) abbiamo camminato su molti altri chilometri attraverso boschi e prati su bellissimi sentieri solitari. Ogni tanto perdevo il sentiero e provavo a passarci attraverso il bosco, siamo stati 'spaventati' dai corvi 'striduli', come lo chiamava Georg, ci siamo trovati la sera prima, dopo non aver trovato un posto dove dormire prima dell'imbrunire, sul ponte sopra l'A9, dove le auto già viaggiavano tutte con i fari accesi, e ci siamo meravigliati ancora una volta increduli del flusso ininterrotto di veicoli - così poco dopo, trovando rifugio sotto il porticato del club di tennis di Kleinbellhofen, abbiamo sentito il rumore costante dell'autostrada per tutta la notte, oltre a volte l'atterraggio o decollo tonante da o verso Norimberga, altrimenti era silenzioso. Di notte è scoppiato un temporale così forte che siamo stati bagnati dalla pioggia che soffiava forte, e abbiamo dovuto tirare ulteriormente le nostre letti sotto al portico. La notte prima abbiamo dormito sotto un porticato aperto della gestione forestale sopra Engelthal, un piccolo paese pieno di case antiche, un'enorme muraglia del monastero, che in parte è ancora conservata, o è stata ricostruita, poiché nulla è sopravvissuto del monastero stesso. Sopra il paese al margine del bosco si erge rappresentativa e simile a un castello un edificio in klinker, costruito nel 1899 come sanatorio per malattie polmonari, oggi usato come clinica psichiatrica specialistica. Proprio accanto sparisce il sentiero escursionistico segnalato in un prato boschivo, recintato con un filo elettrico, poiché l'area è pascolata da mucche. Stiamo già considerando di arrampicarci oltre la recinzione, poiché non ci sono indicazioni per una 'deviazione del sentiero escursionistico', ma alla fine scegliamo un altro sentiero forestale e così troviamo il nostro posto per dormire... La 'luna piena' è già tornata a diminuire, ma dal sacco a pelo vediamo sotto il portico a destra abeti e a sinistra faggi come sagome nere, in mezzo la luna piena circondata da nuvole in modo tale da circondarla con un delicato riflesso arcobaleno. Di tanto in tanto un pipistrello svolazza attraverso questa immagine, oltre al fruscio degli alberi non si sente nulla. 

Di giorno, come detto, meravigliosi sentieri nel bosco lungo il crinale o ancora salite e discese ripide da un picco all'altro attraverso la valle e attraverso luoghi pieni di case come in un museo all'aperto, molte però cadono anche in rovina. A Hallershof ci sono potenti, spesse querce; camminiamo ancora diverse volte attraverso foreste di pini sabbiosi; in alcuni campi fiorisce ancora la lucerna con un profumo così intenso e dolce che mi sento quasi svenire quando ci fermiamo a lungo su una panchina direttamente su un campo circondato dalle api. Arriviamo a Hersbruck (qui si dice 'Herschbrugg') domenica mattina e siamo sorpresi da un concerto che si tiene ogni domenica dalle 9:45 e dieci dal campanile del municipio. In un'altra mattina, dopo aver trovato chiusa la panetteria, chiusa da febbraio, siamo stati invitati a colazione - nella rispettabile ex fucina, ristrutturata con amore in dieci anni di lavoro. Non solo pane e caffè, ma anche buone conversazioni - il dono dell'ospitalità lungo il cammino... 

Nelle foreste troviamo ancora doline, buchi (come il 'buco del diavolo', dove Georg e il suo zaino ci entrano), le formazioni rocciose più strane ricoperte di muschio, alberi abbattuti e naturalmente montagne con nomi divertenti come piccolo e grande Hansgörgel o Glatzenberg. Lì c'è sorprendentemente molto movimento: pareti ripide verso la valle e una vista spettacolare, nei paraggi un parcheggio; ci sediamo con il nostro pranzo su una panchina e non siamo più abituati a vedere così tanti ciclisti e passeggiatori. Durante tutto il tempo sul sentiero franken, abbiamo incontrato solo una coppia, che, proveniente dalla Turingia, vuole arrivare a Harburg, cioè lungo tutto il sentiero franken di 520 chilometri. Questa settimana ho incontrato anche un escursionista solitario e due donne con un cane, tutti e tre portavano anche zaini più grandi e sembravano 'escursionisti a lungo raggio', ma in entrambi i casi passavano rapidamente e non sembravano desiderosi di fermarsi e scambiare due chiacchiere, un peccato. La maestosa fortezza di Rothenberg purtroppo non era accessibile, solo le incredibilmente alte mura massicce potevamo osservare, l'intera area del castello, secondo una targa informativa 'ristrutturata con fondi pubblici e resa accessibile ai cittadini' è recintata con una alta recinzione, lucchetti e videosorveglianza, e questo nel sabato pomeriggio. Mentre saliva sulla roccia, comprendiamo di cosa si parla, quando una targa spiega che una volta esisteva un 'canale delle fognature': dalle fogne del castello tutto scorreva attraverso crepe e fessure nella roccia calcarea e si raccoglieva nella valle in una cisterna. Solo il comandante del castello poteva attingere da questa, gratuitamente, per i suoi campi, gli agricoltori della zona dovevano pagare per questo privilegio. Con 800 uomini di guarnigione + famiglie, una certa quantità di questo si accumulava sicuramente...

Alla sorgente della Lillach c'è ancora un po' d'acqua, giusto sufficiente a coprire i miei piedi con un rifresco, tuttavia i famosi gradini di travertino sono asciutti e parzialmente invasi, quindi non così impressionanti. Nel frattempo ha di nuovo piovuto, ma le sorgenti e le fontane ai piedi degli Alti sono di solito ancora asciutti, per compensare l'estate arida, deve piovere ancora di più. Quindi, ad esempio, mi è stata segnalata la buona acqua potabile della sorgente della conchiglia presso Steitberg - questa è anche pittoresca, incapsulata in un vecchio edificio di fontana, ma al momento non esce nessuna goccia d'acqua. 

Ieri sera ho scritto ancora in quel detto luogo con vista su Kulmbach e la Plassenburg, ma ho dovuto poi smettere perché le mie dita davano troppo freddo. Mentre alcune guardie saltavano attraverso il prato accanto a me nel bosco e finalmente riuscivo a vedere che era un maschio di cervo - e non una volpe - a emettere il 'latrato' più forte che sento di tanto in tanto, ho sistemato il mio letto per riscaldarmi di nuovo. Presto avrò bisogno del mio sacco a pelo più caldo...