Via Jacobi e Schwabenweg: attraverso il cuore della Svizzera fino a Costanza sul Lago di Costanza

Il resto del percorso attraverso la Svizzera fino a Costanza sul Lago di Costanza lo percorrerò nella calda seconda metà di giugno di quest'anno. Camminare attraverso la Svizzera sembra come un continuo attraversare paesaggi da cartolina, quasi come se si fosse all'interno di una sfera di vetro in cui è allestita un mondo idilliaco da sogno, piena di silenziosi suoni di campanelle di mucche, molto distante dalla realtà del mondo esterno; questa impressione è ulteriormente accentuata dal fatto che ora il sole splende con un caldo quasi ininterrotto. Tuttavia, questo mondo da favola ha prezzi così alti che posso permettermi questa camminata in Svizzera solo perché dormo all'aperto ogni notte. Solo a Rapperswil visito (per 25,- sfr una sistemazione estremamente economica!) ancora un ostello per pellegrini. Ma ora, in ordine:

Mercoledì 17 giugno, l'ultimo giorno nella parte francofona della Svizzera, al mattino la città vecchia di Romont svetta con i suoi numerosi torri appuntiti e rotondi, massicci, su una collina oltre i quartieri odierni con i loro blocchi di appartamenti cubici. Dalla comunità monastica femminile sotto la città vecchia (utilizzata senza interruzione dalle Cistercensi sin dal XIII secolo e poi dalle Trappiste, come si legge nella descrizione al cancello) riesco a visitare solo la chiesa, tutto il resto non è aperto ai visitatori - tuttavia, una porta aperta consente un'occhiata a grandi e bellissimi giardini; una fontana davanti al cancello... Dopodiché, una terra aperta ampiamente priva di ombra e molte strade asfaltate e stradine. Grandi, imponenti corti: ammiro le innumerevoli mini scandole di legno, di cui sono fatte la maggior parte delle pareti delle case. Una volta passo davanti a un garage aperto, dove un uomo anziano esercita il tuba: al mormorio del ruscello accanto al sentiero, le note profonde e lente suonano come la melodia di qualche bestia primordiale. In una curva del torrente Glane, una profonda gola nei massi di molasse, un ponte molto antico e una piccola cappella: S. Apollonia, secondo la tabella informativa già un importante passaggio ai 'tempi preistorici'. Luoghi così mi toccano profondamente, visto che siamo così abituati ad arrivare ovunque senza rischi, trovando strade, ponti, infrastrutture di ogni tipo. Ma ci sono stati tempi in cui attraversare un ruscello o una gola richiedeva molto più impegno, possibile solo in luoghi molto particolari - e solo lì, non 'altrove sulla strada accanto'. Questo pensiero mi ritorna in mente soprattutto due giorni dopo, quando mi trovo di fronte a Spiez, sul Lago di Thun, davanti a un sentiero escursionistico chiuso, che di fatto porta fresco e ombroso attraverso la gola verso la città, ma ora è deviato sulla strada. Sul cartello alla barriera c'è solo scritto che 'in caso di utilizzo non si assumono responsabilità', così scavalco la barriera del sentiero chiuso. Inizialmente sono felice, perché è davvero una gola impressionante e l'ombra e il silenzio qui in fondo nella valle boschiva della Kander sono una benedizione dopo il sole caldo e il rumore della strada. Poi, tuttavia, mi trovo di fronte a un lungo e stretto ponte sospeso, che attraversa la gola a grande altezza; anche qui ci sono ancora delle barriere e lo stesso avviso di non assunzione di responsabilità. Esito molto a lungo: la mia testa mi dice che in caso di reale pericolo l'accesso sarebbe completamente chiuso e non solo non si assumerebbero responsabilità, ma il mio stomaco si sente completamente a disagio! Così, mi muovo timorosamente oltre, sopportando a malapena l'oscillazione sotto di me, aggrappandomi al corrimano, vedendo l'acqua ribollente in fondo, le pareti rocciose; non so quanto tempo impiego per attraversare il ponte di circa 30 m, solo so che, in modo irrazionale, mi sento come se fossi scampato a un pericolo mortale e avessi superato una prova di coraggio o vissuto una situazione di pericolo, quando finalmente arrivo dall'altra parte e sono di nuovo su una solida roccia...

Friburgo è davvero una città antica degna di essere vista - attualmente un po' compromessa da molti cantieri (sembrano quasi tutte le strade della città vecchia essere aperte) ma pittoresca con le due metà della città vecchia, divisa dal fiume Saane, attraverso il quale passa uno di questi stretti ponti coperti in legno, che si trovano così spesso in Svizzera; anche io attraverserò molti di questi 'ponti dei musei' nei prossimi dieci giorni. Ripide pareti di roccia, il grande e alto ponte con file di archi a due piani, le mura della città, il castello, strette e ripide viuzze... e il sentiero conduce ripidamente fuori dalla città con molte curve verso l'alto. Ora, che dopo tanto tempo sono di nuovo in un'area di lingua tedesca, lo noto innanzitutto dai cartelli e dalle iscrizioni, poi dal 'Grüezi!' (nei primi giorni dico ancora più spesso per abitudine 'bon jour!' quando incontro qualcuno). E anche se non mi è sconosciuto il dialetto svizzero-tedesco: in una conversazione e più di una non capisco tutto... Tuttavia, mi abituerò sorprendentemente rapidamente a poter comprendere di nuovo tutto quello che viene parlato e scritto attorno a me.

Fino alla fine di giugno continuerà a fare un caldo insolito. Ogni giorno ci sono temperature fino a 34, in seguito anche 38°C, di notte non si rinfresca e rimane intorno ai 20 - 22°C; il bollettino meteo avverte ogni giorno di 'sforzi fisici non necessari al sole' e del rischio di disordini circolatori... Venerdì 19, pomeriggio e sera c'è un temporale (trovo proprio in tempo una sorta di casa per bambini con un fronte aperto, volantini pubblicitari ingialliti dai bambini disegnati, fanno capire che qui un tempo venivano venduti verdure, frutta e lavoretti lungo la strada, ora rimane solo spazzatura all'interno e la scala è già piuttosto traballante. Sono felice di avere un riparo, metto via la spazzatura in un angolo e mi sdraio in diagonale, in modo che il mio 'letto' si incastri perfettamente. Tuona e piove piuttosto forte e a lungo, ma porta poca frescura, e il giorno dopo farà di nuovo tanto caldo quanto prima. Ogni mattina parto molto presto per sfruttare il breve periodo di 'fresco' mattutino, che purtroppo non dura a lungo prima che il sole torni a splendere 'implacabile' ora dopo ora nel cielo.

Davanti e dietro il paese di Schwarzenburg il sentiero lungo la Sense / Schwarzwasser si snoda per un certo tempo su strade, la cui pavimentazione probabilmente risale in parte all'epoca romana! Valle profondamente incassata tra pareti rocciose. Tafers, San Antonio, Schwarzenburg, Rüeggisberg e molti altri... - luoghi come musei a cielo aperto, case ornate e giardini fioriti. Mangio così tante fragoline di bosco lungo i sentieri in tutti questi giorni! Sopra Schwarzenburg dormo in un padiglione aperto, situato su una collina sotto alberi imponenti. Arrivo in tempo per il tramonto dietro le montagne e di notte mi godo la sottile falce di luna e le stelle, che riesco a vedere brillare attraverso gli alberi. Decido di non passare per Berna, ma di dirigermi a sud verso il Lago di Thun. Ancora una volta guardo le cime innevate dell'Oberland bernese.

Lago, montagne, valichi si susseguono nell'afa solare, giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro. Inizialmente il Lago di Thun, il Lago di Brienz e il Lago di Lungeren, tutti e tre di un verde turchese brillante: davvero insolito, ma molto speciale! Ad Amsoldingen la chiesa romanica è già (molto kitsch e bella) decorata per un matrimonio. Trascorro molto tempo nella cripta, una stanza semplice ma di forte impatto e con una acustica molto buona. Alcune delle colonne portano iscrizioni romane; gli architetti del 1200 hanno quindi usato colonne di pietra già provenienti da costruzioni romane! Mi piace anche il fatto che nel XIX secolo il rispettivo parroco usava questa cripta come cantina per frutta e verdura. Da Spiez a Merligen, il sentiero conduce in barca attraverso il Lago di Thun (costoso e bello) e poi fino a Sundlauenen (dove faccio il bagno e dormo accanto al molo dei traghetti) lungo un sentiero boschioso sopra il lago, passando per famose grotte di stalattiti (grotte di St. Beatus). E sebbene l'ingresso delle grotte venga chiuso alle 17, ci sono ancora molti escursionisti nei ristoranti, nel parco giochi, nel luogo per grigliare - come sempre solo pochi metri attorno a un parcheggio: prima e dopo ho i sentieri per me da solo... Ho una grande fortuna poiché cammino proprio nel fine settimana, perché il sentiero montano è attualmente chiuso durante la settimana per lavori in corso sul pendio - lo deduco da molti cartelli di divieto. Domenica, il giorno più lungo dell'anno, cammino presto attraverso un 'moss', un'area naturale protetta paludosa intorno al vecchio porto dell'Aare e poi, inizialmente lungo alberi alti, fino a Interlaken. Le viste sull'Eiger, sul Mönch e soprattutto sulla Jungfrau sono davvero 'regali'! Lungo l'Aare si allineano vecchi imponenti edifici in legno con giardini curati. Un tempo, i residenti probabilmente avevano una vista libera sulla Jungfrau, ora lungo l'altra riva dell'Aare si snoda una lunga fila di nuovi edifici alti e cubici. Mi immagino quanto possa essere ingiusto per i residenti di queste vecchie case: dalle nuove costruzioni, le persone ora vedono da una parte le cime innevate e dall'altra sopra il fiume le pittoresche case e giardini, mentre da queste ultime i residenti vedono ora solo brutti e pratici cubi di cemento...

Su Interlaken, molti parapendisti colorati approfittano del bel tempo e atterrano nel 'campo di atterraggio per parapendio Höhematte', un grande campo erboso simile a un parco nel centro della città vecchia. Sembra strano vedere questi colori vivaci, macchie felici fluttuare tra e dietro le case, i campanili, il castello e davanti alle montagne vicine. Nella chiesa dello Spirito Santo l'organo sta suonando potentemente mentre entro silenziosamente, fa fresco e mi siedo a lungo tranquillamente su una panca, godendo da solo il 'concertò, felice che il organista stia proprio praticando ora...

Il resto della domenica cammino lungo tutta la riva settentrionale del verde scintillante Lago di Brienz. In realtà avevo intenzione di fermarmi da qualche parte sul lido di Brienz per la notte, ma lì fa semplicemente ancora troppo caldo e c'è troppa gente. Chiedo quindi acqua a una stazione di servizio e salgo ancora fino a Hofstetten, da dove il giorno dopo presto salgo attraverso il Brienzwiler ancora addormentato e poi attraverso il bosco montano fino al passo di Brünig. È sempre speciale essere nel bosco montano all'alba, anche bello salire sul lato ombreggiato, dove l'alba viene ritardata dall'altezza delle montagne. Quanto mi sono abituato rapidamente a camminare di nuovo attraverso la foresta di faggi! Anche qui, sopra i 1000 m, nel mezzo del bosco ci sono lungo il sentiero stretto muri di grandi pietre muschiose - probabilmente accumulate in epoche in cui questo valico montano era possibile solo su questo sentiero e non su una strada asfaltata. Rimango profondamente impressionato quando un grande cane nero si staglia silenziosamente davanti a me (per un attimo penso sia un lupo!). Anche il cane si spaventa nel vedermi, apparendo inaspettatamente sul sentiero, e poi il suo padrone arriva anche, ma ci impiego un po' prima che il mio battito cardiaco si calmi di nuovo - e mi chiedo, ancora una volta, perché i cani non siano tenuti al guinzaglio, dove ovunque c'è scritto di farlo (area protetta).

Passando davanti all'incantevole casa della società dei Naturalisti Brünig (che vedo brevemente e dove ricevo acqua calda), poi la lunga discesa verso il Lago di Lungeren - di nuovo un gioiello verde scintillante: questo colore dell'acqua mi affascina! Tanto più che il 'successivo' Lago di Sarner (e ancor più il Lago dei Quattro Cantoni e il Lago di Zurigo) sono pieni d'acqua 'completamente normale' e incolori, limpidi come tutti i laghi, regalando una bellissima riflessione per l'ambiente costiero. Questo mi fa riflettere su quanto le eccentriche e particolari 'colorazioni' possano escludere la capacità di essere un 'specchio neutrale' e cosa possiamo imparare da ciò per noi umani? C'è comunque molto tempo per 'filosofare' mentre cammino per molte ore in solitudine...

Dopo un bagno serale e una meravigliosa notte sotto il noce proprio sulla riva del Lago di Sarner, martedì è dedicato a 'Fratello Klaus', il santo nazionale svizzero. Dal momento che lascio il mio luogo di riposo poco dopo le 5, posso vivere tutti i luoghi relativi da solo e in pace, prima che più tardi nella giornata si svolga il 'turismo di pellegrinaggio'. Sono qui direttamente 'nel cuore', nel centro della Svizzera. Inizio visitando Sachseln, nella cui grande chiesa barocca direttamente sull'altare dietro vetro c'è la tomba del santo. Alla fontana, dove bevo e riempio, c'è una grande statua che sembra osservarmi. A Flüeli svetta la chiesa bianca su un roccioso ('Fluo') sopra il villaggio - soffitto ligneo riccamente dipinto e naturalmente molte immagini della vita del santo. Niklaus von Flüe (1417-1487) visse nel suo paese natale Flüeli come contadino e giudice; la casa che egli stesso costruì per sé e sua moglie Dorothee Wyss e i loro dieci figli, è oggi un museo. Davanti c'è un ampio parcheggio per autobus. Sono felice di essere qui molto prima dell'orario di apertura del museo e ammiro la bella casa solo dall'esterno. Un elegante hotel con torrette e in una fantastica posizione panoramica testimonia che ospiti vengono in questo luogo da tempo. Dopo che Niklaus ha avuto visioni e 'rivelazioni' fin dalla giovane età, il suo desiderio di cercare ancora più intensamente Dio e di vivere una vita diversa diventa sempre più forte. A 50 anni lascia tutto ciò che ha e vive da eremita nella Ranft ('Rand'), la gola proprio dietro Flüeli. Sorprendentemente, tutte le vecchie fonti attestano che ciò avvenne con il 'consenso' e il sostegno di sua moglie Dorothee - il più giovane dei dieci figli era ancora in fasce quando suo marito si congedò! I suoi vicini gli costruirono una cella nella Ranft e nel corso degli anni due cappelle, la cappella Ranft superiore e quella inferiore, entrambe oggi visitabili. Non aveva più bisogno di cibo ('cibo di luce'?) ed è diventato un consigliere molto cercato per molti contemporanei; nel 1481 le sue parole, il consiglio che richiese, hanno persino prevenuto una guerra all'interno della giovane Svizzera. Tra le due cappelle di Ranft c'è un negozio di souvenir con rosari, 'souvenir religiosi', candele e simili - orario di apertura 10 ore; quanto sono felice di essere lì prima delle 9! Non incontro nessuno in tutte queste prime ore, così riesco effettivamente a percepire qualcosa del 'luogo di potere' Flüeli-Ranft. Rifletto molto sul coraggio di quella donna che lascia andare suo marito, lo supporta e sosta affinché lui possa vivere una vita diversa 'dietro casa'. Molto tempo fa pensavo piuttosto: Come può uno solo scappare da tutto, cosa c'è di 'santo' nel lasciare così la propria famiglia? Oggi penso più a: che coraggio lasciare tutto, quale amore c'è anche tra di loro nel liberarsi in modo che si possa vivere una nuova vocazione. Che epoca in cui 'i vicini' non rimproveravano e non lo spingevano a svolgere il proprio lavoro, ma costruivano una cappella per l' 'uscente', riconoscendo quindi che anche questo li riguardava e faceva parte della vita e serviva a tutti?! Se tolgo 'l'involucro cattolico', incontro persone profondamente spirituali che hanno ascoltato la loro vocazione e così per secoli sono diventati una benedizione per molti. Nella cappella Ranft inferiore, ad esempio, c'è un’impressionante grande pittura murale, con cui si ringrazia Fratello Klaus per la sua 'intercessione' nel mantenere la Svizzera neutrale durante la Prima Guerra Mondiale: intorno a una verdeggiante, montuosa terra agricola si muovono gli eserciti, imperversano le battaglie e si accumulano le ossa e i teschi... o sopra il portale della chiesa di Stans, figure di pietra raffigurano tutti gli 'alti signori' che litigavano, quando la pace degli svizzeri tra di loro era in pericolo - tra di loro il sottile Fratello Klaus nel suo semplice abito. Storicamente non lasciò la sua cella per impedire questa guerra, ma il rilievo mostra comunque chiaramente quale forza interna distinta e quale forza fisica giunga da quest'uomo semi affamato e modesto...

Come sempre ci sarebbe così tanto da raccontare! Della donna che mi porge un gelato mentre passo davanti alla sua casa, dicendo che fa semplicemente troppo caldo per camminare; o della impressionante scultura in bronzo a Stans, dove un giovane ragazzo con specchio e pettine in mano, viene abbracciato dal teschio della morte da dietro; o dei tanti moscerini che in tutto questo calore afoso e umido mi rendono la vita difficile; di tutte le persone che riempiono la mia bottiglia con acqua fresca e limpida; del luogo di riposo sopra Stans e il Lago di Stanser; della Madonna a Buochs, che, bianca e marmorea, in un abito fluttuante, con corona d’oro e scettro, tiene l'enfant in braccio, con un piede su una falce di luna dorata - di per sé non è insolito, ma qui è notevole che la luna abbia un viso come nei vecchi libri illustrati - la scarpa di Maria si trova esattamente sotto il grande naso della luna su questa bocca...; di Schwyz con il suo municipio colorato e un grande poster davanti alla chiesa: 'Caffè e benedizione' - ognuno fa ciò che può per attirare l'attenzione e i clienti! Un grande centro commerciale (accanto ai fabbricati della Victorinox) si chiama 'MythenCenter', poiché sopra Schwyz si ergono le cime del piccolo e grande Mythen - dal luogo di riposo piuttosto idilliaco accanto a un ruscello poco oltre Schwyz, dove però al calar della notte vengo punto da così tanti insetti che, nonostante il caldo, mi infilo completamente nel mio sacco a pelo, per proteggermi un po'; della pastora che mi lascia riposare (in quale luogo, lo tengo intenzionalmente per me stesso) nella chiesa, ma afferma che 'non mi ha incontrato...' - in generale in questi giorni caldi, le chiese sono spesso i miei luoghi di rifugio per le pause con il loro fresco ombroso e silenzioso. Vorrei anche raccontare della salita all'Haggenegg: con 1421 m il punto più alto della 'Via Jacobi', il sentiero di pellegrinaggio attraverso la Svizzera. Alle 4:10 raccolgo le mie cose e faccio l'intero percorso all'ombra. Nella foresta c'è un 'incontro magico' con un camoscio, che mi permette di osservarlo a lungo e tranquillamente mentre, guardandomi, mangia ciuffi di felce. Dopo due ore e mezza di salita, vedo poi verso le sette il sole in cima al passo di Haggenegg. Tutto brilla: il Lago dei Quattro Cantoni in valle, le cime circostanti, alcune innevate, i prati, le foreste, le corti, le città... Una pellegrina ceca, che ha camminato qui da Praga, arriva anche da un'altra parte presto. Mi sono già abituato così tanto che tutti mi comprendono, che la saluto direttamente in tedesco, e lei deve dire 'in English, please!' - mi scuso...

Inoltre sarebbe da raccontare del percorso verso Einsiedeln (passando dal monastero Au) con il suo famoso grande monastero di pellegrinaggio - secondo la leggenda, un frate Meinrad si ritirò qui nel IX secolo 'nella foresta oscura'. Dove 25 anni dopo fu ucciso dai ladri nella sua cella, oggi sorge il monastero di Einsiedeln. In verità non c'è più niente di 'foresta oscura' in giro... Poiché si sta per svolgere una messa, tutti i visitatori vengono invitati ad uscire - riesco a intravedere solo brevemente l'eccessiva bellezza barocca e la famosa Madonna Nera, bevo ancora alla fontana delle donne e proseguo; oltre il ponte del Diavolo, dove si trova la casa natale di Paracelso, su per il passo dell'Etzel e sopra Pfäffikon verso il Lago di Zurigo. Su un molto lungo pontile in legno si percorre il lago verso Rapperswil, le molte torri grigie si ergono maestose sulla riva opposta. Nell'ostello per pellegrini arriva poi un'altra donna, che però ha appena completato la sua prima giornata di cammino e va semplicemente a farsi una doccia e a dormire... Colgo l'occasione per cucinare verdure, lavare i vestiti, più tardi farmi una doccia e passeggiare in controluce nell'illuminazione serale attraverso la città vecchia e il giardino delle rose lungo la riva, e chiacchierare a lungo con l'ospite. Ancora non immagino che percorrerò i restanti 75 km fino al Lago di Costanza nei prossimi due giorni. Si presenta così - un cammino in parte come in una sorta di trance da calore, sempre avanti. Una farfalla si sofferma a lungo con me - nell'ultimo giorno di cammino un'incredibile benedizione che mi riempie di gioia. Solo quando mi rallegro per alcuni pochi fiori di fiordaliso, mi accorgo di quale cosa avevo solo percepito inconsciaamente: con tutta la pulizia, l'ordine e il decoro in Svizzera, è scomparso sottocena, senza che me ne rendessi conto, quel fiorire selvaggio e colorato lungo i sentieri, nei prati e nei campi, che mi ha così rallegrato nei mesi scorsi!

Sabato 27 giugno, alle 16 circa, passo il confine tra Kreuzlingen e Costanza entrando in Germania. Dopo quasi 4 mesi e 2870 chilometri percorsi a piedi attraverso 3 paesi, prendo ora una pausa.