Sentiero Nord della Schwäbischen Alb

Da due settimane seguo il HW1, il Sentiero Nord della Schwäbischen Alb, uno dei più antichi sentieri di lunga distanza della Germania: sempre lungo il bordo nord, la scarpata settentrionale della Schwäbischen Alb.

A lungo ho riflettuto su quali percorsi scegliere in Germania da sud a nord. Il classico Sentiero europeo di lunga distanza E1 si snoda troppo a ovest e attraversa, ad esempio, grandi città come Darmstadt e Francoforte sul Meno. Una serie di sentieri di Santiago, per esempio, fornirebbe un collegamento sud-nord grosso modo lungo la direttrice A7, che è indiscutibilmente il percorso più breve da nord a sud attraverso la Germania. Ma non avendo fretta, ho deciso di concatenare sentieri di lunga distanza scenic, anche se non arrivo in modo diretto da nord a sud in Germania. Così ho camminato inizialmente su stradine tranquille e solitarie sotto antichi alberi di tiglio e, a un certo punto, con una bella vista sulla cittadina di Tuttlingen sotto di me nella valle del Danubio: alto campanile, tetti di tegole rosse, grandi fabbriche e uffici: a Tuttlingen, in sostanza, si trova la tecnologia medica. Sfortunatamente, la chiesa della città è chiusa, al mercato ricevo una gustosa mela in omaggio e altrimenti mi sento meno come in una piccola città del sud della Germania e più come in un paese musulmano, sia per le persone per strada che per le insegne dei negozi e dei ristoranti. Attraverso il Danubio, ancora piuttosto stretto, 'giovane', arrivo poi al HW1. Proprio mentre tutti i campanili di Tuttlingen suonano melodiosamente le 12, arrivo sopra la città al 'Hungerkreuz' e guardo indietro...

La Schwäbische Alb (calcari provenienti da molluschi e coralli del mare giurassico) si estende per circa 200 km nel sud della Germania; il sentiero (da Tuttlingen a Donauwörth) è naturalmente molto più lungo, poiché il bordo della scarpata non forma una linea retta, ma piuttosto si snoda e, a causa delle gole, richiede anche una continua salita e discesa. All'inizio del mio cammino, l'Alb ha spesso un vero e proprio 'carattere alpino' con sentieri ripidi e rocciosi e cime alte oltre 1000 m. Ora le cime sono 'solo' intorno ai 750 m, ma le salite e discese sono simili, sia che le cime siano a 1000 m e i luoghi intermedi a circa 650 m di altezza, sia che la valle si trovi a circa 300 m e le altezze a 750 m...

Sono sempre più stupito che sia possibile, nella densamente popolata (sud) Germania, camminare per molti chilometri e mezze giornate in profonda silenzio e solitudine su sentieri stretti tra foreste (per lo più di faggio)! Alcuni di questi segmenti di percorso li conosco già, ma non ho mai percorso finora il HW1 per la sua interezza. Naturalmente non si tratta solo di sentieri e percorsi forestali solitari, ci sono anche tutte le forme del paesaggio che caratterizzano le zone carsiche: frane e scarpate, grotte, buchi e fessure, così come doline. Ancora oggi il bordo della scarpata è eroso e ci sono frane come quella massiccia di Mössinger nel 1983 - nel frattempo, la frana che si formò all'epoca è in gran parte ricoperta e vegetata. Poiché ci troviamo in un paesaggio culturale anticamente abitato, il percorso passa anche accanto a numerosi castelli e rovine, e anche a tracce ancora più antiche dell'epoca romana e celtica, così come grotte in cui sono state trovate tracce di insediamenti di oltre 30.000 anni.

Dato che ormai non piove di nuovo da circa due mesi, ed è stato e rimane molto caldo, molte aree dell'altopiano dell'Alb, già perennemente piuttosto secche (poiché le montagne carsiche non trattengono l'acqua), sembrano autunnali o 'africane': l'erba è dorata e secca, i faggi già colorati o marroni, le foglie sembrano parzialmente bruciate, sempreverdi, arbusti e giovani alberi lasciano cadere le foglie e le more (di solito un cibo molto apprezzato in agosto lungo i margini del bosco) sono dure e aride e di solito immangiabili. Un 'autoctono', che mi spiega la vista da uno dei numerosi punti di osservazione lungo i sentieri del bordo della scarpata, riferisce che quest'estate l'area dell'Alb viene chiamata 'Schwäbisch-Saharia' da tutti... Spesso mi chiedo cosa troveranno ancora a pascolare le pecore e le capre qui?

Di tanto in tanto si addensano temporali da calore. In realtà piove solo in modo molto localmente limitato, ma spesso non so, ovviamente, se rimarrò asciutto. Nuvole scure, tuoni lontani e vicini e un vento che si alza rapidamente - poi foglie secche danzano nell'aria, tanto che mi sembra di dover solo alzare la gonna per riempirla come nei racconti di 'Sterntaler'... Alcune volte mi bagno anche, ma non piove mai a lungo. Una volta cerco riparo su un appostamento di cacciatore, ma il tetto si rivela difettoso e la pioggia entra anche dai lati aperti - dopodiché radici e pietre su sentieri forestali ripidi diventano pericolosamente scivolose. Proprio quella sera, per fortuna passo accanto al Nagurfreundehaus Boßler, dove è aperto (un campo estivo per bambini diffonde allegria e vita) e rimango spontaneamente: lavare me stesso e i miei vestiti, dormire asciutto e, dopo la pioggia, godere della vista ampia sulla valle verso le tre 'montagne imperiali' Hohenstaufen, Rechberg e Stuifen...

Trovare posti per dormire è semplice: molte capanne e rifugi si allineano lungo l'HW1, spesso anche presso aree barbecue, nelle quali però fare fuoco è ovunque severamente vietato a causa della secchezza e del pericolo di incendio boschivo. (Una mattina incontro due lavoratori 'ufficiali' che stavano rinnovando il cartello di divieto e la barriera presso uno dei luoghi di barbecue - e entrambi fumano a dovere mentre lo fanno...) Inoltre, naturalmente, dormo anche semplicemente all'aperto, con vista su un meraviglioso cielo stellato, data la bellezza del tempo prevalentemente asciutto. Recentemente ho visto la più bella, luminosa e grande... stella cadente che io abbia mai osservato. Una notte ho un 'letto da cielo' in mezzo alla foresta in un rimorchio vicino a un rifugio forestale: una superficie di riposo piana e asciutta, basse 'mura di protezione' attorno al mio letto, alberi e cielo stellato sopra di me; al mattino osservo a lungo come prima si colorano d'oro chiaro le punte e le foglie più esterne degli alberi alla prima luce del sole, che piano piano si insinua nella foresta circostante. Vado a letto con l'oscurità crescente e spesso mi alzo prima dell'alba, così raramente qualcuno mi nota. Godo molti bei tramonti da una panchina panoramica rialzata. Nei primi giorni, spesso coperto da molte nuvole, ma non per questo meno colorato. Se c'è stato un breve temporale, i vapori si alzano e man mano si accendono le molte luci nella valle o nella piana. Sotto il bordo dell'Alb, i villaggi si adattano alle gole e le città, le aree residenziali, le zone industriali e le strade si espandono nella pianura. Una notte dormo sopra la torre di Raichberg: al tramonto, arriva un giovane uomo, fotografa e filma. Il sole affonda in modo colorato dietro il bosco. Le torri appuntite del castello di Hohenzollern si nascondono tra le cime dei pini - le scopro solo dopo un po' di tempo da questa prospettiva inusuale. Due giorni prima, la silhouette del castello di Hohenzollern era emersa per la prima volta in lontananza come una corona dentata. Poi ho visto il castello sulla sua caratteristica 'montagna testimoniale' ripetutamente, sempre più vicino e poi di nuovo più lontano, da diverse prospettive.

Essendo agosto, quindi i tempi di corteggiamento e riproduzione sono finiti, inoltre il caldo e la siccità stanno creando problemi agli uccelli (così mi spiega un amico ornitologo su richiesta), è insolitamente silenzioso nella foresta; anche all'alba e al crepuscolo serale si sente raramente un uccello - al massimo a mezzogiorno il lamento solitario di un rapace. Così cammino spesso per ore in profondo silenzio e completa solitudine attraverso boschi radi. Sui sentieri più ampi incontro ciclisti, altrimenti ci sono solo grandi affollamenti di persone dove ci sono parcheggi e attrazioni particolari - ad esempio al castello di Lichtenstein o al castello di Hohenstaufen. Incontrando persone, anche su percorsi solitari: di notte, una volta una grossa rana si avvicina al tappetino, sento un volpe (o capriolo?) abbaiare, chiunque fruscia tra le foglie... al mattino presto 'catturo' molte ragnatele che sono state tessute sulle strette aperture di passaggio durante la notte, durante il giorno incontro cervi, conigli, farfalle e libellule, mini rane (dove trovano ancora umidità?) e soprattutto innumerevoli esseri vegetali speciali. Spesso mi sembra completamente incomprensibile come tali alberi veramente maestosi possano prosperare su questo terreno arido e roccioso che non trattiene nemmeno l'acqua?! Se un albero è caduto e sradicato, si vede come le radici trattengono innumerevoli pietre chiare, quasi senza terra tra di esse. Oppure l'intero margine roccioso sembra essere tenuto in posizione solo dalle radici degli alberi. Di tanto in tanto passo - con un leggero senso di inquietudine - su un sentiero 'sospeso': guardando indietro lateralmente, il sentiero è già scavato sotto. Su alcune rocce esposte, mi sento un po' a disagio quando mi avvicino al bordo e guardo in basso. Ci sono luoghi in cui colorati paragliders si lasciano trasportare oltre il bordo, poi scivolano lentamente, come grandi uccelli luminosi, nella valle.

Molti incontri piacevoli avvengono perché devo spesso chiedere acqua. Sull'altopiano dell'Alb non ce n'è e nei piccoli villaggi, attraverso i quali passa il sentiero, spesso non ci sono più negozi, panetterie o ristoranti oppure molte sorprendentemente chiudono proprio ora in agosto/settembre! Così ricevo acqua da molte persone disponibili lungo il mio cammino; e di tanto in tanto anche una tazza di caffè... ...quindi una mattina passo davanti a un campo di volo, dove sotto un tendone da sole, davanti a un locale, la tavola per più di 20 persone è apparecchiata con tazze colorate. Chiamo ai due giovani uomini ridendo dal sentiero: 'dove si prepara caffè per così tante tazze, forse c'è anche una tazza per una escursionista, giusto?!' 'Ma certamente!' rispondono ridendo, 'venite pure qui, abbiamo caffè a sufficienza!' Un’altra volta bevo caffè con una donna sconosciuta che ho incontrato mentre lavorava in giardino e l'ho interpellata da dietro una siepe, sulla sua piacevolissima terrazza all'ombra, mangiamo biscotti e conversiamo a lungo e animatamente. Adoro queste sorprese impreviste lungo la strada! Accade anche che proprio al momento giusto passo davanti a un piccolo negozio di campagna, ad esempio presso l'allevamento di Cavalli di St. Johann (parte del famoso allevamento di Marbach), dove una coppia di anziani gestisce un piccolo negozio e caffè, aperto esclusivamente il sabato pomeriggio e la domenica per alcune ore - passo di sabato pomeriggio e mi godo un caffè delizioso e una torta fatta in casa, nonché una lunga e vivace conversazione con i due proprietari. Naturalmente, di solito non sono mai lì quando ci sono orari di apertura, questo vale non solo per i negozi e i ristoranti ma anche per le chiese o i torri panoramiche (come la sottile torre bianca del castello di Teck o quella sul Volkmarsberg, da cui non è possibile vedere senza torre a causa della vegetazione circostante attorno alla cima...) Nei primi giorni sono sulla vetta più alta della Schwäbischen Alb, il Lemberg (1020 m) + 30 m di torre. Da qui, in giornate chiare, si può vedere fino al Monte Bianco - a circa 300 km di distanza sarebbe 'la vista più lunga della Germania'. In questo periodo dell'anno, però, da nessuna parte si vedono le Alpi o anche solo la torre della televisione di Stoccarda; persino le cime della Foresta Nera si vedono solo sfuocate in lontananza.

Di solito, l'HW1 è percorso più da Donauwörth a Tuttlingen. Così incontro in totale due volte una coppia che mi viene incontro, anch'essa con zaini più grandi. Ogni volta dicono che io sono l'unica escursionista HW1 che hanno incontrato, quindi probabilmente a causa del caldo attuale ci sono pochi escursionisti su questo sentiero, che passa oltre la solitaria natura anche attraverso storici villaggi in legno come Owen, Weißenstein o Bad Urach. La famosa cascata adiacente, però, al momento è a malapena un rivolo e non merita il nome di cascata. Ma è comunque abbastanza per un rinfrescante bagno ai piedi. Presso Nebelhöhle scendo quindi anche in profondità sotto terra: più di 140 gradini scendono e per più di mezzo chilometro i visitatori possono camminare in un mondo incantato di stalattiti e stalagmiti: dato che lì non c'è nessuno tranne me, posso perfino cantare nella sala della grotta alla fine dell'area attrezzata: l'acustica è incredibilmente buona!

Sulla Hohe Warte (821 m) c'è una torre bianca, eretta come monumento per i 1500 membri del Schwäbischen Albverein (SAV) caduti nella prima guerra mondiale. Ieri un grande masso lungo il sentiero era dedicato a un guardiacaccia del principe (1855-19??), 'Co-fondatore dei nostri sentieri e del SAV'). Al castello di Teck ci sono sopra l'ingresso quattro stemmi: tre famiglie princely di Zähringen, Teck e Württemberg, che vissero qui nel corso dei secoli e poi 1954 SAV... A Weißenstein e Lauterburg ci sono segnali stradali HW1 decorati con stemmi e simili, che hanno più di cento anni. Continuamente questi segnali lungo il percorso mi ricordano che la rete di sentieri che attraversa il nostro paese, e che qui nel sud ci appare così familiari e come se appartenessero semplicemente al paesaggio, non è così antica che tutto sia stato creato da molte persone per lo più in modo volontario, mantenuto e curato. Il SAV è stato fondato nel 1888 ed è ad oggi la più grande associazione di escursionismo tedesca ed europea. Merita una donazione sostanziale, credo, e me lo prometto fermamente. L'HW1 è continuamente e affidabilmente segnato con un triangolo rosso.

Alcuni giorni fa ho potuto accogliere alla stazione di Gingen an der Fils il mio amato compagno di cammino - come già noto con le ferrovie tedesche, con un ritardo considerevole... Mi accompagna ora da circa tre settimane, che è meraviglioso, ma rappresenta anche un notevole cambiamento dopo mesi e ormai più di 3200 chilometri da solo. Innanzitutto, le distanze giornaliere diventano più brevi, poiché sarebbe chiedere troppo iniziare con 25-30 km al giorno in questo caldo non acclimatato. Inoltre, il buon uomo ha portato davvero un sacco a pelo troppo sottile, poiché fortunatamente di notte si raffredda un po’ su alcune alture (soprattutto abbiamo dormito la prima notte vicino a un impianto di prova per turbine eoliche - quindi in un angolo ventoso. Quindi, tre giorni fa, da Heubach, è stato un viaggio in autobus per fare acquisti per riscaldamento... L'ultima notte abbiamo trovato riparo in un asilo forestale, il cui carinissimo caseggiato di legno è anche disponibile per i camminatori... ormai siamo arrivati a Bopfingen e pianifichiamo di continuare a camminare lungo il Frankenweg da Harburg (Schwaben). Le sorbe e le bacche di rosa canina stanno già diventando rosse, le prugne blu, i sambuchi neri e ho già visto i primi tulipani autunnali rosa: 'presto l'estate sarà finita'...