sull'altopiano dell'Aubrac, a Le Puy-en-Velay e fino al Rodano...

Dopo aver lasciato Conques, ero molto curioso riguardo a 'L'Aubrac', questo vasto altopiano di origine vulcanica nel 'Massif Central'. Prima scendere nel calderone del fiume Lot, per poi avvicinarsi a luoghi pittoreschi su antichi ponti ad arco in pietra - come ad esempio a Estaing, più tardi a Saint-Come-d'Olt con i suoi campanili appuntiti, o dopo una lunga e calda giornata di cammino mentre nel bel tramonto mi trovavo a Espalion, percorrendo il fiume e risalendo quasi fino a 500 m per dormire sotto il fogliame su un tavolo da pic nic. I singoli vulcani a forma di cono a volte coronati da rovine di castelli o, come sopra Espalion, da una madonnina in pietra a grandezza naturale in abiti fluttuanti che benedice dal fondo della valle il tappeto di campi, prati, terreni, boschi, città e fiumi illuminati dalla luce del mattino - mi trovo presto al suo fianco sulla cima e mi sento quasi in grado di volare, guardando il paesaggio dall'alto...

Nonostante le discese nel Vallone di Lot, complessivamente salgo sempre più in alto nel 'Parc naturel regional de l'Aubrac'. Il paese di Aubrac stesso si trova a 1300 m d'altezza. C'è un avviso di temporali dopo i giorni caldi - e quando dopo una lunga giornata di cammino sempre più in silenzio, tra fragole di bosco, violette selvatiche e sentieri di montagna stretti arrivo sull'altopiano spoglio, il sole svanisce all'improvviso dietro a nubi scure, come se qualcuno avesse spento la luce, e si alza un vento fresco. 'Per favore, non un temporale qui, senza possibilità di riparo e a soli pochi chilometri da Aubrac!', penso e accelero il passo. Cespugli di biancospino (di nuovo) in piena fioritura, ginestre, recinti e pascoli, croci, muretti in pietra, fiori d'arnica giallo oro, rocce imponenti, torri di nuvole e luce che cambia - e il vento freddo. Verso le sette raggiungo Aubrac (ancora 32 km - ormai mi sono 'ben allenato' e cammino per la maggior parte dei giorni circa 30 km...): un piccolo paese con le imponenti case in pietra tipiche della zona, una grande torre (ostello per pellegrini), una chiesa forte, hotel, ristoranti - e il cartello di benvenuto ancora sottosopra (quando a gennaio 2024 abbiamo appeso stivali di gomma ai cartelli stradali in segno di solidarietà con le proteste dei contadini, in Francia i cartelli sono stati girati - evidentemente non è andato tutto bene nel riportarli alla loro posizione originale...). Dormo in un piccolo locale di protezione accanto alla chiesa - con le dimensioni e il carattere di una fermata dell'autobus, ma asciutto e sufficientemente riparato dal vento. Nell'ostello dei pellegrini ho fatto la doccia per una donazione - poiché non c'era nessuno a cui potessi chiedere, ho deciso autonomamente che sarebbe stato possibile e ho anche preparato un tè nella cucina all'ultimo piano della torre... Le persone nelle camere con i loro zaini ai piani due e tre sulla scala a chiocciola erano probabilmente tutti a cena nel ristorante.

Nei prossimi tre, quattro giorni rimango sempre a un'altezza compresa tra 1000 e 1300 m. L' 'altopiano mitico dell'Aubrac nel Massiccio Centrale', come recita la pubblicità locale entusiasta, è per lo più un parco naturale ed è davvero incantevole, solitario e bellissimo! Mi sento leggermente a disagio quando devo attraversare pascoli, poiché tutte le mucche hanno vitelli, e se c'è anche un grosso toro che staziona direttamente sul sentiero, mi sento sollevato quando riesco a passare oltre e trovo di nuovo un gate e una recinzione tra la mandria e me - un vasto territorio di pascolo in alta quota, prati pieni di narcisi bianchi e tappeti di violette, dolce profumo di ginestre, vento piacevole a quell'altezza e non più così caldo, alberi di conifere, prati fioriti e non ancora falciati e altri con profumato fieno, campi di cereali pieni di fiordalisi... Per lo più piccoli paesi e borghi che sembrano disabitati o semplicemente chilometri e chilometri di sentieri boschivi e prativi senza abitazioni. Di tanto in tanto un rubinetto o un pozzo segnato come 'eau portable' e naturalmente pellegrini in arrivo. Le notti sono fresche e quasi troppo fredde per dormire all'aperto, così sono felice di trovare di nuovo un locale di protezione presso la cappella di Saint-Roch, al passo 'Col de l'Hospitalet' a 1300 m, anche se questa poco illuminata struttura in pietra non è di certo calda e accogliente, ma tiene lontano il vento. Al mattino mi lavo presso la 'fonte sacra' - purtroppo la cappella è chiusa. In epoca medievale, qui probabilmente c'era un 'ospedale', da cui il nome. (Purtroppo in Francia, quasi tutte le interessanti tavole informative su storia, geologia, opere architettoniche, paesaggio... sono scritte esclusivamente in francese, senza ulteriori traduzioni in inglese come avviene in molti altri paesi.) Dopo questo 'passaggio' al Col de l'Hospitalet lascio l'Occitania e sono ora nella regione dell'Auvergne-Rhône-Alpes.

Fino a Le Puy-en-Velay ci sono ancora due lunghe giornate di cammino afoso (avvisi di tempesta) - 8 dei 75 chilometri a piedi sono una splendida 'deviazione', poiché la marcatura bianco-rossa non si applica solo al GR65, il che realizzo solo dopo un po' di tempo, quando mi sorprendo che non ci siano più pellegrini che incrocio!

Questi due giorni fino a Le Puy passano sempre attraverso un terreno montagnoso. Ora ci sono molti boschi di conifere, cespugli di mirtilli, erba e muschio sotto i pini e gli abeti, profumo di resina, legno di conifera e ginestre. Poi finalmente anche un bosco di faggi verde chiaro - quanto mi era mancato finora in questa primavera!! Di tanto in tanto ci sono ampie viste sul paesaggio e su crinali boscosi. Nella regione intorno a Sauges, tra il 1764 e il 1767 c'era un lupo o un cane selvatico (?), un mostro che ha ucciso circa cento persone (donne, bambini, adolescenti): la 'bestia del Gevaudan'. Ogni piccolo paese ha una statua di un lupo, enorme, sopra una donna, in pietra o con denti di legno, come una maschera dipinta o una statua in metallo - a Sauges c'è anche un 'Museo della Bestia del Gevaudan', pubblicizzato con affissioni selvagge. Gli alloggi dei pellegrini in quest'area non hanno solo conchiglie di ogni tipo, ma anche teste di lupo, hotel, negozi, cartelli stradali: ovunque appare la bestia; quanto bene continua a colpire questa ferita secolare!

Le case, le fattorie, i castelli, le chiese... di questa zona sono tutte costruite in grandi massi, sui portali ci sono numeri del 19° secolo, le persiane sono rosse, blu o verde-blu e le rose fioriscono. Come dicevo: ogni luogo sembra un museo all'aperto... In mezzo ci sono ancora prati pieni di margherite, fiordalisi, scabiose; in tutti i prati il fieno è pressato in balle o cubi o soffiato su rimorchi, mentre si alza polvere ad ogni passaggio delle pesanti macchine lungo le strade sterrate. In questi giorni i cuculi richiamano instancabilmente... I semi delle salici fluttuano nell'aria e giacciono ai margini dei percorsi come fiocchi di neve. E poi tutte quelle rocce! Blocchi rotondi, grandi rocce grigie che 'si trovano nei prati'. Il cammino verso Monistrol d'Allier (una vecchia città industriale e ferroviaria), una discesa da oltre 1000 a 500 m, tutto tra le pareti di basaltiche) e Saint-Privat-d'Allier è come un 'percorso didattico vulcanico' con caverne e dirupi a strapiombo in 'basalto ben 'geometricamente decorato'; c'era una cappella costruita nella parete rocciosa. A Saint-Privat-d'Allier, inserisco il mio telefono per caricarlo presso la chiesa in una presa a muro, prima di sistemare il mio posto per la notte in una piccola e bassa volta aperta davanti, il senso di questa 'struttura' non mi è chiaro, forse era parte di una porta per un parco?, ma avevo così un tetto protettivo contro eventuali piogge; la luna piena illumina intensamente e fa caldo abbastanza per quella notte. Le campane della chiesa però suonano così vicino che sono felice che non suonino più tra le 22:00 e le 6:00! Innanzitutto, però, sono scossa quando voglio prendere il mio telefono e scopro che la chiesa è ora chiusa. Sotto in paese, bussa al primo Gîte, dove i clienti sono a cena, un giovane uomo fortunatamente parla inglese e riesco a spiegare il mio problema. Il proprietario fa una rapida telefonata e mi mandano di nuovo alla chiesa: una gentile donna in abito estivo aveva già riaperto quando io arrivo, ride cordialmente ('benvenuto') mentre prendo il telefono e il cavo di ricarica e mi scuso per l'incomodo che le ho dato...

Arrivo a Le Puy-en-Velay il 31 maggio e passo la notte ancora in un ostello per pellegrini. Anche se non è un edificio di un monastero come a Conques, è pur sempre un'antica struttura con molte scale anguste e più piani. Le cime basaltiche che caratterizzano il paesaggio in francese si chiamano 'Puy' nel Le Puy-en-Velay, che si ergono punteggianti nel mezzo della città, coronati da una gigantesca madonnina in pietra rossa con un bambino in braccio, o da una chiesa la cui punta appare troppo grande... La cattedrale e il chiostro sembrano presentare due o più colori, tutte pietre naturali di colori diversi della regione. Ovviamente, bisogna salire su per una lunga scala per raggiungere la cattedrale in cima - in questa (vecchia) città non c'è nulla che non sia ripido... Qui inizia per la maggior parte dei pellegrini la strada verso i Pirenei e la Spagna (anche se pochi vanno così lontano in un colpo solo) - di conseguenza tutti sono 'eccitati' e 'freschi', comprano presso la cattedrale il documento ufficiale per i pellegrini e conchiglie da attaccare sugli zaini. Alle 7 del mattino c'è la messa per i pellegrini nella cattedrale, ogni giorno. Decido quindi di sfruttare l'opportunità di un letto per alzarmi solo dopo le sette - non voglio partire presto, voglio dare un'ulteriore occhiata alla città e poiché sono già quasi tre mesi in cammino e non sento di aver bisogno di una messa proprio ora, visto che tanto comunque non capisco nulla... Sono l'unica pellegrina che non lascia l'ostello prima delle sette, e vengo 'inquietantemente interrogata' dagli hospitaleros sul perché non sia andata alla messa, e le mie risposte non sembrano convincerli...

Lasciò Le Puy lunedì pomeriggio, pesantemente carico dopo le spese nel supermercato alla periferia e poi ceno lungo la Loira - sì, per brevi 1,6 km il mio percorso costeggia il largo Loira (mi ricorda di nuovo il pedalare lungo questo splendido fiume): enormi e alte colonne di pietra di un ponte ferroviario; a Brives-Charensac ci sono due archi di un ponte del 12° secolo sul fiume, accanto al già vecchio ponte, senza proseguire...

Inizialmente il paesaggio cambia poco, ma: non ci sono più pellegrini che incontro! 'Dietro' Le Puy i sentieri di cammino diventano solitari e (purtroppo) non ci sono più sorprese lungo il percorso come prima (bevande per donazione, aree di sosta, caffè, rubinetti d'acqua...) - è chiaro che da allora ho lasciato l'area dei sentieri molto frequentati. Durante la settimana scorsa ho incontrato nel complesso una buona manciata di escursionisti. La prima che ho incontrato nella seconda sera dopo la partenza da Le Puy era una tedesca che anch'essa era partita all'inizio di marzo, ma dal sud della Germania. La mattina successiva, ho incontrato a un pozzo un austriaco di 71 anni che aveva iniziato il suo percorso a Losanna... È sempre il sentiero di lungo raggio GR 65, ma nella suddivisione dei sentieri dei pellegrini, questo tratto da Ginevra a Le Puy-en-Velay si chiama 'Via Gebennensis'.

Dopo i giorni caldi, questa settimana ci sono giorni di tempo variabile, temporali, pioggia e freddo. Così cerco sempre posti letto 'al coperto' (una volta in una pulita e profumata toilette pubblica di un'area pic-nic, oppure sotto il portico arcuato davanti alla sala consiliare del comune di Saint-Jeures, o accanto a una vecchia abbeveratoio coperta e in ronzio...); martedì trascorro la maggior parte della giornata in un rifugio in pietra freddo e ventoso, dove ci sono per fortuna due piattaforme di legno, così posso sistemare il mio letto e stare nel sacco a pelo mentre il temporale si abbatte sui tetti, tuona e ogni tanto fa capolino il sole, così che tutto si inumidisce. Solo nel pomeriggio, verso le cinque, riprendo a camminare. Giovedì piove mentre sono in viaggio nel 'Parc naturel regional du Pilat', di nuovo a quote attorno ai 1200 m, con abitati solo nella valle. Umido, freddo e mentre non so bene perché lo faccio... scendo nella valle verso Saint-Sauveur, mentre il percorso di fatto proseguirebbe in quota fino a Bourg-Argental. Tuttavia, in questo paese non ci sono affatto struttura - nemmeno la panetteria e il ristorante che si trovano sulla mia mappa ci sono più: niente vista su calore... e la chiesa è secca, ma fredda. Quindi ora devo probabilmente camminare lungo la strada per i 7 km fino a Bourg-Argental, bagnandomi ulteriormente dai veicoli in transito, e poi sotto il poncho ho freddo (lascio la mia giacca e gli indumenti caldi belli asciutti nello zaino!). Anche se ho poche speranze di essere accettato in queste condizioni, alzo il pollice - e guarda, una donna mi prende e il mio zaino bagnato senza esitazione nella sua piccola macchina, anche se l'acqua mi gocciola dal cappello... Sta andando al lavoro, parla un po' di inglese e mi chiede da dove-ove. Alla porta del centro informazioni turistico c'è un cartello di 'chiuso'! Mi arrabbio, leggo poi gli orari di apertura e mi sorprendo, provo: il cartello è solo rovesciato dietro il vetro, è aperto... Fa caldo e successivamente fa ancora più freddo all'aperto e la giovane donna mi spiega quali sistemazioni più economiche ci sono qui. Non ho fortuna con due pensioni private (AB, o oggi non sono a casa e quindi non ci sono ospiti), ma dopo che finalmente ho potuto bere un tè caldo, cerco 'Fritkot', un fast-food dove dovrebbe esserci una stanza per 18 euro. Non è effettivamente aperto, ma il proprietario è lì; sì, per 20 euro può darmi la 'camera delle pellegrini' in cima, ho bisogno di portare il mio sacco a pelo - per me è perfetto. E così mi ritrovo poco dopo mezzogiorno in una 'trattoria' in una casa solo parzialmente ristrutturata in una stanza con solo un mini lucernario molto in alto e un letto a castello senza biancheria. Ma c'è una doccia calda due scale più sotto, sono solo in casa e ho una chiave per la porta sul retro... Mentre piove ancora fino al mattino successivo, dopo una lunga doccia calda mi riscaldo di nuovo nel sacco a pelo, più tardi cerco di acquistare qualcosa da mangiare e di procurarmi un vecchio giornale per le mie scarpe bagnate, poi rimango nella mia grotta, dormo fino dopo le sette del mattino successivo, poiché qui dentro non si illumina davvero...

Ieri ho finalmente raggiunto la valle del Rodano. Inizialmente ovunque appariva ancora spaventoso a causa dei maltempo del giorno prima: rami e foglie sui sentieri, corsi d'acqua straripanti, le scarpe bagnate di nuovo dalle alte erbe bagnate dei piccoli sentieri... Quando un giovane cervo salta proprio accanto a me, mi spavento - ma sembra piuttosto curioso che spaventato, si ferma più volte e mi guarda, prima di scattare via nel grano come una piuma. Poco dopo un tasso morto appare in modo intatto al bordo della strada. Gradualmente il paesaggio si trasforma in vigneti; continua a esserci molta salita e discesa - spesso ripidi e ghiaiosi, e con l'umidità impegnativi, poi tornano così bei sentieri - e presso la particolare Chapelle de Calvaire si ottiene finalmente la vista sul Rodano, largo e scintillante in fondo alla valle. A Chavanay arrivo al fiume e cammino successivamente per circa 6 km sulla pista ciclabile (di nuovo un tratto che ho percorso l'anno scorso in bicicletta...) lungo il fiume - purtroppo la vista sull'acqua è spesso coperta dalla vegetazione sui bordi del fiume e per un certo periodo è piuttosto rumorosa, poiché ci sono grandi impianti industriali sulla sponda opposta, ma a Condrieu poi è bellissimo: sole del pomeriggio, vigneti sopra il fiume, le altezze da cui ero 'disceso'... A lungo siedo sul muretto del fiume, fino a quando non comincia a farmi troppo freddo, poi mi infilo discretamente in una tenda bianca: vari artisti decorano il lungofiume e hanno installato le loro tende da lavoro, in cui sono stipati strumenti, pietre, legno, sculture in lavorazione, sacchi di cemento, ecc. - parlavo con alcuni degli artisti per scoprire cosa stessero facendo. Una tenda è vuota eccetto per un tavolo da festa e due sedie. Così posso 'invisibilmente' dormire direttamente sulla riva del Rodano - purtroppo non posso però vedere fuori, ma poiché sono stanca, non fa nulla. E oggi esco presto dalla tenda per poter anche godere della bella luce del mattino sopra l'acqua, prima di risalire rapidamente di nuovo nella solitudine delle montagne. Oggi ho visto per la prima volta di nuovo cime innevate in lontananza...