ab 27.06.: Sicuani - 3.600 m

27.06.:

svegliarsi, prepararsi, fare una doccia, fare colazione, cambiare le marce, imballare e partire. Eppure, è già mezzogiorno quando finalmente sono seduto sulla vespa.
La mia madre ospitante mi ha salutato gentilmente. Le ho detto che non doveva rifare il mio letto, visto che avevo usato il mio sacco a pelo. L'ho osservata più volte mentre lavava i panni a mano. Può risparmiarsi questa fatica da parte mia.
Per il mio bucato voleva solo 5 sol!!! Le ho dato quattro volte tanto, rovinando forse i prezzi.
Esco bene dal paesino e mi trovo accanto alla linea ferroviaria che collega Puno a Cusco. I binari stretti mi accompagneranno fino a Sicuani - senza barriere fonoassorbenti o altre misure di sicurezza. Là pascolano pecore - sorvegliate da colorate contadine.
Sono felice di vedere di nuovo il paesaggio, anche se il colore ocra e i cespugli d'erba stanno diventando un po' noiosi. Non so quali altezze dobbiamo affrontare oggi. Solo che Sicuani è più in basso di Ayaviri.
La vespa non mi piace. È per via del vento contrario? Ma non lo abbiamo. È per la pendenza? Non sembra così. Poi torna a farsi sentire il sobbalzo. Cerco un posto all'ombra, il che è davvero difficile e richiede molta fantasia. Ci sono, ad esempio, case di fango mezze in rovina, di cui una parete è ancora in piedi e offre abbastanza ombra per poterci lavorare. Ma poi trovo un grande edificio che utilizzo come fornitore di ombra.
Oggi ho smontato il carburatore tre volte fino a quando finalmente ha funzionato. Una moto carica di 5 contenitori di liquido si ferma e offre aiuto. Potrebbe trainarmi...
Poi vuole sapere quanto costa un motorino - riduco il prezzo, ma nella valuta sol è comunque molto. Poi arriva anche un peruviano di Cusco con la sua nuova Honda e si ferma, fa inversione e offre aiuto. È entusiasta della vespa e fa foto di sé stesso, di me e dei motoveicoli.
Sono ancora nella regione dell'altiplano e mi meraviglio che abbiamo già scalato 500 metri di altezza. Incontrerò montagne con cime innevate che non sembrano poi così lontane. Lungo il percorso mi allietano di nuovo strade mal asfaltate, buche e passaggi a livello senza barriere, che devo attraversare molto lentamente affinché la ruota anteriore della vespa non scivoli sul metallo. E finché la vespa non riprende la sua velocità di crociera, ci sarà di nuovo un motivo per andare lentamente, molto lentamente. Il paesaggio cambia. Improvvisamente vedo alberi verdi

la 'ferrovia' sullo sfondo

potrebbe quasi essere una baita...

e campi verdi! Il fiume Urubamba, che proviene dalle montagne sul lago Titicaca, offre questa varietà.
Ovunque si trovano cortili in mattoni di fango, muretti di confine come in Irlanda - eppure mi sento come nella pianura alpina.
Questo solleva l'umore. Nel frattempo ho pulito la visiera e il parasole e ora riesco a partire meglio contro il sole basso - finalmente vita visibile e non solo bestiame che pascola su terreni apparentemente aridi e marroni.

un compito per le lunghe giornate di pioggia o in mare:
cosa c'era prima degli Inca?

Sicuani è in vista. E mi sta venendo incontro il treno sulla sua strada per Puno. Trascina sicuramente 6 vagoni dipinti in blu reale e bianco e viaggia quasi a passo d'uccello sui binari stretti. Alcuni viaggiatori - sicuramente turisti - si trovano sulla piattaforma panoramica dell'ultimo vagone e godono dell'atmosfera pomeridiana.
Sfrutto - ancora una volta - i miei amici di Stoccarda, Sandra e Rolf, che hanno trovato un ottimo ostello a Sicuani e me ne hanno parlato con entusiasmo. Rolf mi ha inviato il link, così che devo solo fermarmi a destra per attivarlo. E così vengo guidato al mio ostello senza dover fare molto.
Beh - un ostello, tutto sommato. Situato sulla strada principale, un grande cancello d'ingresso, che mi rassicura per la vespa, altrimenti nessuna particolarità che giustifichi l'entusiasmo. Suono il campanello e dopo un po' si apre la porta - un paradiso!

un piccolo imprevisto da parte mia avrebbe potuto avere conseguenze gravi, ma - gli angeli custodi sono vigili.
Il padre dell'ostello mi chiede di portare la vespa direttamente alle camere, di cui devo sceglierne una - per farlo devo passare con la vespa su una terrazza e, dimenticandomi di portaborse, urto un divano, perdo l'equilibrio e la vespa si adagia esausta su un fianco - e resta lì. Il motore è ancora acceso - se no non posso continuare. Motore spento - ridurre il peso il più possibile e mettersi al lavoro per riportarla in una posizione più dignitosa.
Ma mio padre ostello nelle sue intenzioni pratiche vuole prima sapere se voglio una stanza con un grande letto e mi mostra la sua selezione di stanze. Ecco - questo è chiaro. Ma ora torniamo alla vespa. Per fortuna è caduta morbida in un'aiuola di canne - trattenuta da un tronco di albero alto 30 cm. Sollevo dietro, il padre dell'ostello davanti - uno, due, tre! E la rimettiamo in verticale. Il motore riparte immediatamente, graffi e ammaccature non sono visibili a occhio nudo - la porto nella mia stanza, che ha un'uscita sul giardino - un profondo sospiro - fatta!

fine della giornata!

le mie forze tornano dopo il godimento di una cola, scrivendo app e poi con un mototaxi per 2 sol in città per mangiare. Per favore, niente pollo!!!! Ho fortuna e trovo un bel ristorante, dove è caldo e accogliente. Il proprietario, dopo il mio desiderio espresso, capisce che sono vegetariano e mi porta riso con verdure, servito molto bene, ben condito e per dessert un tè di mate e coca.
Durante la mia ricerca di un ristorante, passo prima da un calzolaio. Un vecchio uomo con una barba bianca e un ampio cappello bianco. Mi ricordo che la cucitura della mia scarpa da montagna, con la quale sono sempre in vespa, si è allentata e deve assolutamente essere riparata, e entro direttamente.
Lui si prende subito del tempo per me, pone un pezzo di cartone affinché io possa appoggiare il mio piede scalzo, osserva il danno e inizia immediatamente. Il danno è situato dove i lacci si infila dall'alto in basso. Non è proprio accessibile e usare la mano attraverso il spesso scamosciato? Come si fa? Lui ha una vecchia macchina da cucire, perfetta per questi punti difficili da raggiungere. Infila il filo giusto sotto una luce fioca e comincia a cucire, girando la manovella di questa macchina. L'ago fa il suo lavoro attraverso la pelle e razz, la cucitura è pronta e mi consegna orgogliosamente la scarpa. 5 sol! Gli do 10 con la motivazione che questo servizio speciale merita un pagamento diverso.
Domani rimango ancora qui. C'è un ponte inca a corda nelle vicinanze, costruito in canne e mi è stato caldamente consigliato da Rolf. La strada per arrivarci è una sfida per la vespa, ma molto meno brutale rispetto a quella di Felix. Buche nelle curve...
Vedremo.

28.06.

no, non farò questo alla vespa. Per quanto bello possa essere vedere il ponte a corda degli Inca, la strada per arrivarci comporta troppe avventure.
Invece: prima un mototaxi al mercato e colazione.
I peruviani che ho conosciuto non si fanno scrupoli a divertirsi apertamente e onestamente riguardo a ciò che voglio. Non si nascondono, ma ridono, scherzano e ridacchiano. Rido anche io, perché so che figura ci faccio. Ecco che arriva un bianco esotico che esprime i suoi desideri in uno spagnolo stentato.

adesso entriamo nel vivo...

oggi è stato in effetti un po' complicato. Ho trovato le uova al tegamino, una padella era pronta, pomodori? no hay. pane? no hay. tè? no hay. Ok, posso rinunciare al tè, ma al resto? No. Bene, dico, vado a prendere i pomodori e il pane. Arriviamo all'affare? Risate reciproche, nessuna risposta diretta - dico, vado ora a comprare le cose e torno subito. Nessun chiaro sì o no - me ne vado e dico: hasta luego - guardo in faccia la chef e lei annuisce e inizio a cercare. Dopo pochi minuti torno - do i pomodori alla cuoca e le spiego che li voglio anche fritti in padella, come le uova.

questo rallegra il cuore vegetariano - in cima al secondo piano mi guadagno la colazione

posso sedermi a un lungo tavolo e aspetto. E dopo 10 minuti arriva la colazione!!! Tutto come lo volevo. E: incredibile, ricevo un caldo tè al limone. Ho ringraziato tutti e ho annunciato il mio ritorno per domani. Spero non fosse una minaccia... 5 sol cambiano il proprietario. circa 1,50 €.
Il mototaxi mi riporta al mio ostello, ma non ci rimango a lungo, voglio ancora vedere qualcosa. Sulla piattaforma internet IOverlander leggo che a soli 20 km da qui ci sono rovine inca da ammirare. Si trovano proprio lungo la pista per Cusco, quindi sono realistici 30 minuti, visto che la strada attraversa la valle.
Tutto va meravigliosamente, vedo ancora più pianura alpina di ieri, poco traffico, ma poi TRAFFICO!! Mi adeguo, mi fermo e riconosco una folla all'inizio della coda. Che rogne! mi passa per la testa, perché sospetto che ci sia stato un incidente. Cosa fare? Aspettare? Un peccato perdere tempo. Tornare indietro? Sarebbe frustrante. Sorpassare a sinistra? Non riesco ancora a capire il temperamento dei peruviani... Poi vedo nello specchietto un autobus rosso avvicinarsi. Riduce la velocità, accende le luci di emergenza e sorpassa la fila. Non ho alcun dubbio - accendo le luci di emergenza e seguo - all'ombra del grande. Gli automobilisti mi guardano, ma sono distratti dal marchio della mia moto e dalla mia giacca riflettente e mi fanno passare.
Raggiungo la folla - ambulanza, pompiere, polizia? Nulla di tutto questo. Invece alcuni peruviani stanno facendo una sit-in - in mezzo alla pista 3 - la principale connessione tra Puno e Cusco - hanno messo trasparenti rossi sulla strada, in modo che non riesco a leggerli - e mi fanno passare!
Dovrebbero arrivare a breve le rovine inca secondo il navigatore. Non vedo segnali e dove il navigatore mi dice di svoltare a destra vedo solo polvere rossa. Procedo e arrivo a Tinto, svoltando lì e scoprendo un piccolo villaggio con strade strette e colorate case di fango. Vengo guidato fino a Plaza de Armas, dove mi accoglie una pace meridiana. È un piccolo mercato, c'è una chiesa, il municipio e poche persone.

solo pace - ogni tanto un mototaxi...

mi siedo su una panchina, bevo qualcosa e mi godo il silenzio pacifico. All'inizio vengo osservato, saluto ad alta voce, ricevo un sorriso e mi adatto poi all'atmosfera generale. Solo il leggero fruscio dell'acqua interrompe il silenzio, e sospetto che questo fruscio porti la gente qui. L'acqua proviene dalle montagne e scorre attraverso canali lungo i bordi delle strade nella valle.
Ma voglio andare alle rovine inca. Il navigatore mi dice di tornare sulla stessa strada e quindi logicamente torno al punto dove ci sono persone e striscioni sulla strada. Qui la situazione si fa più vivace. Un stressato camionista ha anche trovato la sua strada fino all'inizio della coda e ora non può passare. Io sono arrivato di lì e sfrutto l'eccitazione generale per muovermi a pochi centimetri dalla gente. Ci riesco. Vedo ancora un peruviano che si abbassa, lancia una manciata di sabbia in direzione del camionista. Questo sta per scendere dalla sua cabina e mi aspetto un alterco, ma poi si ravvede, prende il suo smartphone e chiama o il suo capo o la polizia - perché questa non è ancora arrivata. Anarchia???
Annuisco amichevolmente alla gente, il gesto del pollice in alto va sempre bene, e cerco di allontanarmi velocemente dalla loro vista.

E solo poco dopo vedo a sinistra in un parcheggio alcuni autobus e il navigatore dice: svoltare a sinistra e sono nel complesso del memoriale RAQCHI.
Raqchi è il nome del villaggio dove si trovano le rovine inca e non significa altro che 'ceramica cotta in argilla'. Con questo il villaggio guadagna da vivere, perché ce n'è veramente abbastanza. Passo davanti a cave di pietra, le cui facce di frattura brillano di un rosso profondo. Anche i sentieri lungo la strada hanno questo colore.
Vedo turisti in giro e arrivo nella piazza del villaggio. Qui vengono offerti mestieri, figurine inca colorate prodotte in ceramica su una scacchiera e gioielli. Posso lasciare il mio casco e i pantaloni da moto presso il venditore dei biglietti, pago una guida che, dopo aver ricevuto il pagamento, mi manda via gentilmente e dice più che chiede, che a me non dispiace se aspetta ulteriori interessati. Compro una brochure e sono felice di poter approfondire un po' l'argomento in anticipo. La mia guida non si fa più vedere e mi metto in cammino.

un incontro pacifico - quando arriva il duro, per il rosso non resta che farsi più piccolo...

in precedenza ho visto come gli educatori qui comprendono il loro compito: urlare, tono imperativo, il 'no' predominante, disciplinare invece di promuovere. Invece si esibiscono al sole, si fotografano reciprocamente e hanno cose completamente diverse per la testa. Poi arriva il cattivo pensiero e 'no, Alejandro!!!' risuona nell'impianto. Veri duri! Nessun calore, nessuna empatia.
Forse noi tedeschi siamo solo troppo sensibili...

colpisce un enorme edificio di circa 12 metri di altezza, 92 metri di lunghezza e 25 di larghezza. Aveva un tetto a falde in paglia - ora ci sono tegole di argilla sugli attuali resti di muro - ed era il tempio del dio inca Viracocha. Viracocha??? Ce n'era qualcosa? E in effetti: tutto torna. Viracocha è la dea dell'acqua e allo stesso tempo il nome del veliero in canna che si trova ad Arica e salperà per l'Australia. Ed è una delle divinità più importanti delle Ande ed è stata equiparata con Dio.

Il tempio fu costruito nel XV secolo sotto il re inca Viracocha. Ecco perché il nome è lo stesso, poiché credeva di dover i suoi successi militari alla dea andina Viracocha. Pertanto ha adottato il suo nome. Secondo la brochure, questa struttura tempio con i suoi numerosi edifici ausiliari aveva anche grande importanza per lo Stato inca. Ad esempio, qui sono state create numerose costruzioni rotonde antisismiche con tetti conici in paglia per conservare e preservare i prodotti agricoli e per metterli a disposizione in tempi di carestia.

il tetto a cono sullo sfondo appartiene a una serie di edifici rotondi, che avrebbero dovuto proteggere e stoccare il raccolto per i momenti difficili nel regno inca

ciò che qui si rivela in piccolo, si dice anche della cultura inca nel suo sistema statale. I paesi conquistati potevano in più o meno mantenere la loro indipendenza e partecipare attivamente alla politica. Solo in questo modo è stata possibile la sua enorme espansione in solo 300 anni.

Non ho più visto la mia guida. In realtà sono felice di poter andare a esplorare da solo e vedere ciò che mi impressiona di più. Ho visto i manufatti e le rovine - non mi colpiscono in modo particolare e mi attirano dove ci sono giardini. E lì ho ciò che qui in Sudamerica ha davvero un grande valore di rarità: solo PACE e finalmente di nuovo il cinguettio degli uccelli e i merli in cerca di vermi. Nostalgia? Ebbene...

cammino attraverso un portico completamente invaso dalla vegetazione, che emana un profumo di erbe -
mi fermo e respiro. Un sollievo dopo le emissioni inquinanti che in città non si possono contenere. Rimango all'esterno - lontano dai gruppi di turisti - e osservo il sole mentre si sposta - da destra a sinistra - verso ovest.

c'erano case anche per i 'pigri' e i criminali, lontano dal tempio e dalle abitazioni dei saggi...
non era sicuramente così idilliaco come oggi

le ombre si allungano, i contorni delle montagne tornano ad essere più chiari e lentamente mi riporta ancora verso l'ostello. Guidare al buio qui è già un rischio moderato.
Non ho più visto la guida e mi dirigo verso est, con il sole nella schiena.

atmosfera serena sul fiume Urubamba lungo il suo cammino nella valle sacra degli Inca

all'improvviso mi viene voglia di fermarmi nel villaggio successivo o di fermarmi, bere una cola, accendere una sigaretta e guardare le montagne, che hanno già assunto una colorazione rosata.
Un'altra cosa che ho imparato qui: aspettare - quindi vivo davvero molto di più piuttosto che girare o viaggiare, per cercare cose che vengono da sole verso di me.
Un camion con un gruppo di bambini sul pianale sta tornando dal campo - i bambini si arrampicano speranzosi sopra la struttura per la copertura, il camion si fa strada a fatica lungo la strada principale e mi passa davanti. Atmosfera nel tardo pomeriggio, tutto di un rosato tenue, così come la polvere sollevata dal camion. Faccio ciao ai bambini - reagiscono immediatamente e gridano hello how are you, salutano e ridono.
A pochi metri da me c'è una moto, il pilota parla al telefono più lontano. Dopo un quarto d'ora arrivano due bambini e una donna più giovane, e poco dopo vedo i quattro andar via su quella moto. L'anziano è seduto sul serbatoio e si tiene al manubrio, il più giovane è tra i genitori, protetto dal vento mentre partono in direzione Sicuani.

Su altezze fino a 4.400 m così sicuro in giacca - 04.700 hm sono ancora in arrivo.

Mi metto anch'io di nuovo in moto e naturalmente arrivo nell'oscurità. Fari abbaglianti o auto senza fari mi vengono incontro - le dossi non sono più visibili - procedo a 50 km/h. E se la signora del navigatore non mi avesse dato la giusta direzione nel mio altoparlante del casco, sarei uscito chissà dove....
Dopo pochi minuti arrivo sano e salvo all'ostello, parcheggio la vespa e prendo un mototaxi per la città. Non sembra esserci nessun controllo qui, ma questo mototaxi è pericoloso per la vita, perché i fumi di scarico si infiltrano all'interno attraverso teloni non ermetici. All'inizio del viaggio volevo chiudere la portiera perché si era fatto freddo, ma poi la riapro rapidamente per far entrare ossigeno nell'abitacolo.

scarico di fumi di scarico non filtrati nella cabina passeggeri

la lotta per una cena senza pollo o carne stasera è stata un po' più lunga, ma poi trovo un ristorante accogliente, che può essere raggiunto solo attraverso una panetteria piena di torte colorate. Ricevo più un sorriso di pietà e un no hay quando dico ciò che voglio. La ragazza si allontana inizialmente e osservo come racconta alla sua collega dell'ordine strano di questo strano individuo al tavolo 2. Torna e ripeto il mio messaggio. Allora sembra capire e mi porta il menù del giorno con riso e verdure. E per dessert un tè caldo per soli 5 sol!! 1,50 € .
Durante il viaggio di ritorno mi imbatto di nuovo in un conducente rischioso, tendo la testa in alto per non venire avvolto.
Ma fa parte del gioco, e finché le porte possono essere aperte anche durante il viaggio, il passeggero può cavarsela da solo.
Una buona giornata con la voglia di conoscere di più sugli Inca a Cusco.

29.06.

grande delusione! Trovo un mototaxi di costruzione più moderna, ma il mio posto per colazione al mercato è deserto. La vicina mi riconosce e mi fa capire che sono già partiti prima. Affari poco proficui?
Così vado in una delle numerose bar per succhi e ordino succo di carota con arancia. Una combinazione davvero deliziosa. E visto che sembro così affamato, la 'barwoman' versa anche il resto del succo nel mio bicchiere.
Poco dopo trovo un posto a sedere con alcuni tavoli. La stanza verso la cucina è separata da una grossa parete in mattoni non intonacati. I tavoli hanno tovaglie arancioni, tre ragazze di età compresa tra 4 e 12 anni stanno più o meno pigri davanti alla televisione, le più grandi si rendono però attive quando entro nella stanza. Dico la mia filastrocca, compare la madre attraverso la finestra e nega. Non mi arrendo e prometto di portare gli ingredienti come pomodori, uova, pane e tè. No, pomodori non ce li ha. Il mio piano funziona.
Mi tuffo di nuovo nel trambusto del mercato, trovo rapidamente le uova, ma pane e tè? Dopo un po' mi arrendo e torno con le uova. Brevemente viene mandata la figlia e poco dopo la mia colazione è davanti a me.

con puntata di dito: colazione continentale

ringrazio la famiglia, anche il padre guarda attraverso la finestra, e prometto che tornerò domani mattina.
Torno al mio ostello, scrivo un po' e mi godo il silenzio del giardino.
Mi ricordo che il filtro dell'aria deve ancora essere soffiato. Per fortuna vivo in una strada in cui le officine si susseguono come in una collana di perle. Così trovo rapidamente qualcuno che soffia il filtro ad alta pressione e mi vende anche delle viti di ricambio.

La sera la fame mi spinge in città. Mi attira di nuovo il ristorante di ieri, perché so che mi hanno capito. La cameriera di ieri mi riconosce e fa tutto bene. Dico a entrambi che domani partiro, e che sicuramente dovranno servire solo ospiti che non rinunciano alla carne.
Do un'occhiata anche alla chiesa, che oggi - di giovedì - è molto frequentata.

le prime file sono già piene. Le campane non suonano

quasi il 95% di tutti i peruviani sono cattolici, sebbene la fede tradizionale non venga completamente soppiantata. I missionari spagnoli hanno costruito le chiese sulle antiche rovine inca.
La messa dura sicuramente oltre due ore - un'opportunità per me per lasciarmi avvolgere dall'atmosfera. Non c'è un organo, la musica sacra proviene da grandi altoparlanti. Non ho l'impressione che si tratti di un obbligo sociale quello di mostrarsi in chiesa. La partecipazione alla messa è piuttosto un evento sociale, ci si ritrova e si è parte della comunità del villaggio, ma non si viene esclusi se non si partecipa. Io sono presente come gringo - ce ne sono ancora alcuni, ma siamo una minoranza. Già durante i preparativi per la messa, le teste si girano ripetutamente verso il portale. Sospetto che la manifestazione distragga gli spettatori del servizio religioso. Ma poi il sacerdote arriva con il suo seguito. Tutti si alzano, il sacerdote annuisce solennemente alla sua comunità e inizia finalmente la liturgia.
Durante le cerimonie ho l'opportunità di osservare le persone, che seguono l'evento con più o meno concentrazione. Davanti a me c'è una famiglia con due bambini, mentre la figlia ha potuto portare con sé il suo cagnolino. Non è che ciò possa durare, può solo immaginarlo un europeo. Nessuno si sente infastidito dal fatto che il cagnolino guai e richieda attenzione da parte di altri partecipanti - i genitori seguono gli avvenimenti con curiosità e tolleranza. Nella fila accanto a me c'è una suora, che si permette di richiamare un partecipante alla messa seduto davanti a lei. Durante la preghiera inginocchiata, il suo vicino probabilmente gli ha raccontato un'esperienza della sua giornata, che ha portato a soffocate ma ancora percepibili risate. Lei lo tocca, lui si gira, riceve uno sguardo di rimprovero da parte di questa signora di almeno 20 anni più giovane, mostra comprensione, si dedica brevemente al suo vicino e poi si concentra di nuovo sulla messa. Durante la professione di fede e anche durante il Padre Nostro noto che l'intonazione è la stessa che da noi.
Dopo la comunione, che avviene non solo davanti all'altare, ma anche nel corridoio tra i banchi e quindi è ripetuta piuttosto rapidamente, arriva di nuovo il saluto reciproco,