dal 16.10.: Huaraz - 3.100 m -

la strada resta asfaltata, ma l'angolo di salita subito dopo il villaggio mi ha tenuto occupato anche durante la notte.
ho fatto ciò che dovevo fare. la candela era marrone scuro fino al nero. quindi il getto era troppo grande e lasciava passare troppa benzina. se necessario, dovrò fare i bagagli e trasportare le cose fino alla cima della montagna e sperare che le prossime curve non siano più a gomito.

ma tutto va bene. la vespa deve lavorare duramente, ma il motore riprende forza e ha abbastanza velocità per il prossimo, che però non è così stretto. il tempo è soleggiato, quasi senza vento qui sopra, poco traffico, solo di tanto in tanto contadini con i loro asini, carichi di legna o vegetazione. di nuovo su e giù per le montagne, ma un giorno dovrebbe arrivare una sierra. per me, questo è associato a una sorta di altipiano, che consentirà di guidare in modo più rilassato. ma poi sento sulla mia pelle gli effetti delle piogge di marzo:
guido velocemente, sempre con lo sguardo rivolto al navigatore e continuo sulla 3N. incontro un uomo con una pala, che mi fa segni che qui non si passa. non ci credo molto e continuo a guidare. ci sono detriti caduti dalla collina soprastante, che riducono la strada. intendeva questo? la strada mi sembra disabitata, ci sono sassi e ghiaia sparse, ma non mi disturba più di tanto.
le strade qui hanno la caratteristica che una pendenza è così ripida che il resto della strada può essere visto solo dopo aver superato il punto più alto. anche qui è così che non posso più vedere la continuazione della strada. come al solito, rallento, perché non si sa mai cosa ci sia dietro. una curva o un ridotto?
qui non c'è NULLA! una valle appena formata. vedo ancora un po' di strada, circa 1 m sotto di me.

fessure di questo tipo non sono rare. vengono sigillate - quindi non è necessariamente un avvertimento.

finisco la pausa. la vespa si avvia e torno al ponte.

la strada non è ancora asfaltata e mi porta effettivamente, dopo mezz'ora, di nuovo sulla 3N. i resti del 'paese prealpinò sono ormai scomparsi. è di nuovo molto arido, solo ghiaia, rocce e erba a ciuffi. l'asfalto, però, rimane. si risale di nuovo sulla montagna e si scende nella valle, ci sono enormi quebradas - gole da vedere, nessuna anima viva intorno a me.

il contatto con le rocce e l'inesorabilità delle Ande centrali

continua così per lungo tempo fino a quando raggiungo l'altezza del fiume e arrivo a un incrocio a T. devo piano piano cominciare a pensare se voglio andare verso ovest o est. voglio ritirare i ricambi a Lima o a Cusco?

qui ci sono solo rocce e terreni e ghiaia. ci sono solo due bancarelle - una su ciascun lato della strada - che riforniscono i passeggeri degli autobus di passaggio e che si fermano qui. ho voglia di una pausa e di una cola e sono felice di poter finalmente togliere il giubbotto caldo ma sicuro. è una bella pausa. la coppia che aspetta i clienti è loquace e grata per un cambiamento. vendono frutti delle palme che dovrebbero essere dolci e che i passeggeri dell'autobus appena arrivato comprano volentieri. mi hanno detto il nome. l'ho dimenticato. ho un blocco per appunti nel mio zaino che utilizzerò per tali occasioni.

decido di andare a sinistra, ringrazio e proseguo. in qualche modo non prendo più sul serio il resto del percorso. poiché qui scorre un fiume mi aspetto una valle e presto vegetazione verde. ma ho pensato male. da qui non ci sono più foto del viaggio.
si risale di nuovo. la strada è asfaltata, ma è diventata pericolosa a causa della caduta delle rocce a destra. vado verso est e ho fortunatamente il sole alle spalle. arriva il primo tunnel. dimentico di avere il parasole abbassato e mi ritrovo all'improvviso al buio. non vedo nulla e spero solo che né il traffico in arrivo né quello che viene indietro mi rendano la vita difficile. procedo con cautela e, dopo una curva, rivedo la luce e riconosco anche le insidiose strisce di ghiaia in mezzo alla carreggiata. ce n'è solo una. quando gli automobilisti si incrociano, uno dei due deve fare retromarcia. tunnel segue tunnel. alcuni sono scavati nella montagna e le aperture delle finestre nella valle lasciano entrare luce naturale, gli altri sono tunnel in cemento costruiti sulla strada, che mostrano quasi uno stile di costruzione romanico con le loro finestre ad arco verso la valle. dopo mezz'ora o forse un'ora, di tunnel ne ho avuti a sufficienza. passo anche davanti a una grande diga, ma non posso fermarmi, tanto meno guardare, perché la strada e la ghiaia e la vespa che scivola richiedono tutta la mia attenzione.

ora però tutto inizia a farsi verde. arrivano i primi paesi, banchetti di frutta, persone, mototaxi, dossi. una buona sensazione, essere di nuovo tra la gente. in realtà volevo terminare la giornata a Yucamarca, ma grazie alla cola non sento affatto la stanchezza. il navigatore mi promette una velocità media di 50-60 km/h e mi informa che arriverò a Huaraz alle 17:30.
non ho più idea dell'altezza, la vespa sembra in forma e mi dice molto energicamente che è ora di un cambio del getto. mi porta fino a un'area di sosta e poi si spegne semplicemente. provo di nuovo. no. il motore rimane spento.

prendo un getto più grande e dopo 20 minuti il cambio è fatto e si riavvia. si scopre, però, che non è soddisfatta di questo e mi porta generosamente a Huaraz. nel traffico frenetico mi fa sapere che avrebbe avuto bisogno di un altro getto. non accelera praticamente affatto, solo più tardi, in modo che gli automobilisti dietro di me si compiacciono di suonare il clacson.
iOverlander ha un ostello, ma senza cochera (parcheggio). continuo a cercare, si fa buio e non ho ancora trovato nulla. ancora una volta mi affido a iOverlander, che mi consiglia l'hotel Eduardo, ma lì dove dovrebbe esserci l'hotel c'è solo una strada sterrata scura.
ok - a Plaza de Armas troverò sicuramente qualcosa. e come inviato dal cielo, lì si trova un pick-up della polizia con tre poliziotti annoiati. il più giovane di loro è seduto al volante e mi risponde con grande entusiasmo. l'hotel è appena qualche metro all'angolo e ha un garage.

arrivato!

c'è una doccia che fornisce acqua calda e che sfrutto abbondantemente. e solo per me. nessuna doccia semi-aperta o toilette assente. ma neanche una vista sulle montagne e sulla valle...
qui in hotel c'è anche un ristorante che merita il nome. le porte sono chiuse, una musica dolce suona in sottofondo, 99 Luftballons di Nena, qui in versione spagnola e cantata da un cantante. ordino insalata e spaghetti. i viventi tornano brevemente. scrivo ancora un po' e mi affido a un letto - senza il chiocciare delle galline, miagolii di gatti, grattugiare e altri rumori dubbi.

17.10.

sono di nuovo in città! la notte è stata tranquilla, ma dalle sette e mezza inizia il rombo che arriva fino al midollo osseo.

quella giornata è esclusivamente dedicata a rielaborare le esperienze vissute - quindi scrivere il blog - e al non fare nulla. dormire, sedere un po' nella plaza, scrivere, dormire. i giorni da Cajamarca, dove mi sono rigenerato bene, sono stati davvero intensi.

molti non capiranno: non posso accumulare esperienze senza sosta. ho bisogno del tempo per elaborare e rileggerle. quindi oggi niente visite turistiche.

il pomeriggio l'elettricità salta per la seconda volta. un pezzo di dati è perduto, scopro più tardi e deve essere riscritto. quindi vado di nuovo alla plaza e mi metto a masticare popcorn mentre sto sulle scale davanti alla chiesa. su Huaraz non sono preparato e so solo da Rolf che qui c'è la Cordillera Blanca, che offre montagne alte fino a 7.000 m. e mentre sto qui masticando sulle scale, vedo all'improvviso le alte montagne frastagliate e ghiacciate. è davvero molto impressionante. sono illuminate dal sole, il cielo dietro di loro è pulito, semplicemente un'immagine stupenda. il mio smartie giace nella mia camera... siamo qui a 3.000 m di altitudine. le montagne sembrano piuttosto vicine e - minacciose.

questa sera mangio qualcosa, insalata e pizza, scrivo e dormo.

prima ho prolungato la mia permanenza di una notte.

18.10.

oggi in agenda c'è la vespa. cambio del getto e controllo delle candele. il tempo questa mattina è soleggiato e molto caldo. in plaza c'è musica di fanfare, ci sono tende erette ai lati, si sta mantenendo la tradizione, le peruviane indossano i loro vestiti da domenica. in plaza sembra che sia domenica. molte persone - nessun turista - famiglie con i loro bambini, venditori di occhiali da sole e fotografi che riescono ancora a fare business nonostante gli smartphone fotografici qui. i cespugli sono stati diserbati, il prato è stato tagliato, viole del pensiero e leoni di bocca in dolce compagnia... per me un'immagine insolita, poiché i leoni di bocca fioriscono da noi solo in tardo estate. si sente l'odore dell'erba appena falciata. il desiderio di mettere di nuovo le mani nella terra del giardino si fa sentire.

un enigma che non sono riuscito a risolvere fino ad ora: come la Sagrada Familia di Barcellona, anche la chiesa qui è ancora o di nuovo in costruzione. le torri non sono finite, le aperture delle finestre della torre sinistra hanno solo due pilastri in cemento, le finestre della chiesa sono parzialmente installate, ma non ancora dotate di vetri colorati. il cantiere è fermo...
un'altra vittima del terremoto?

faccio un giro e guardo le bancarelle. si tratta di prodotti agricoli e alimentazione sana. come dovrebbe apparire una colazione prima della scuola, ci sono marmellate fatte in casa in mostra, ovunque c'è qualcosa da assaporare, tutti sono molto impegnati e l'offerta viene assorbita praticamente dalla popolazione. qui c'è bisogno di informazioni. persino l'università - stimo la facoltà di scienze dell'alimentazione - è ben rappresentata. gli studenti danno un tocco scientifico e indossano camici bianchi.

non rimango a lungo. fa troppo caldo e non sono apparentemente pronto a vivere nuove esperienze. torno nella mia camera fresca e scrivo ancora. in effetti si sono accumulate molte cose.

pomeriggio piove per circa un'ora. questo comporta il rinvio dell'azione sulla vespa a domani, il che comporta un'altra notte.

leggo su Huaraz che negli anni '40 ha dovuto soffrire di catastrofi naturali, 30 anni dopo e solo nel 2010.

negli anni '40, una valanga di ghiaccio è caduta in una laguna, causando un'onda di piena e una frana che ha sepolto in parte Huaraz. 10.000 morti. 30 anni dopo c'è stato un terremoto e 40 anni dopo un'altra caduta di ghiaccio, che però è stata relativamente indolore.

dietro le montagne - zoomate a distanza ravvicinata - si vedono le vette della Cordillera Blanca. spero di ottenere ancora altre foto

in un documentario leggo che il sindaco locale non avvia un programma di prevenzione, ma si ritira sulle proprie responsabilità e preferisce costruire case. una città vicina, che è stata anche colpita dall'evento del 2010, sta diventando attiva. vengono messe a disposizione somme significative di denaro e, con l'aiuto di esperti svizzeri, viene allestito un centro di preallerta. le scuole e la popolazione partecipano a esercitazioni di emergenza diverse volte all'anno. i soldi per le sirene non ci sono. vengono utilizzate lattine di latta e fischietti. i bambini a scuola fuggono sulle montagne circostanti. questa è prevenzione.

oggi terminerò l'aggiornamento del blog. domani è il turno della vespa. voglio avere due supporti tra il portapacchi e la vespa stessa, affinché il carico non sia solo sul portapacchi.
non c'è molto da vedere qui. il centro, con la piazza, è molto gradevole, le strade che seguono sono rumorose e piuttosto utilitaristiche.

la città vive di agricoltura, il turismo non è ancora arrivato qui, anche se la cordillera ha molto da offrire per gli appassionati di trekking. 120.000 abitanti vivono nella grande regione.

questa sera ci sarà una zuppa di pomodoro molto buona, insalata e una crepe ai funghi. per ben 13 euro.

19.10.

una giornata di vespa di successo! a Las Pampas avevo già notato che il portapacchi non era più del tutto stabile. in questo senso, do ragione a Jeff, che nella video di addio di Sandra e Rolf dice: 'sembra instabile...'

non potevo e non volevo occuparmene a Las Pampas - non c'era un'officina - e nonostante tutto sono partito. la guida su sterrato con le buche ha avuto termine, ma l'intento di affrontarla a Huaraz si è concretizzato oggi.

la Cordillera Blanca sullo sfondo. differenza di altitudine di 3.000-4.000 metri

ma prima c'è il controllo delle candele. se è nera, significa che la vespa è stata sovralimentata di benzina e si è ingoiata ogni tanto. sì - la candela è nera. per fortuna, altrimenti il malessere della vespa sarebbe stato dovuto a qualcos'altro. grazie all'accessorio donato da Victor Bravo a Riobamba per la chiave e per il dado della candela, il processo di estrazione è piuttosto rapido - anche il getto viene cambiato rapidamente.

iOverlander sa in quale strada si trovano le officine e io ci vado ora.
dopo due tentativi, mi trovo presso l'officina di Juan.
sembra entusiasta della sfida. altrimenti, la sua officina si occupa di auto.
c'è un Toyota Hiace, una delle cui ruote posteriori non corre più in alcune parti sul cerchione. la ruota stessa è fissata solo con cinque bulloni invece di sei. indico agli operai del Toyota il pneumatico che corre al di fuori del cerchione e ricevo solo dalla proprietaria la risposta: 'compra me.' comprami uno (nuovo pneumatico). risate generali. sua moglie e suo figlio in fasce sono presenti durante la riparazione e sono esposti a questo rischio.
senza contare il bullone mancante.

per fronteggiare con successo la situazione instabile del portapacchi ci sono due approcci.
poiché il sacco a pelo, come pezzo di bagaglio più pesante, pesa verso il retro, suggerisco di mettere due supporti che siano collegati alla vespa stessa, in modo da alleggerire il portapacchi. così l'instabilità e il rischio di una nuova rottura sarebbero finiti. Juan è convinto e si mette al lavoro.
dopo poche ore il lavoro è completato. naturalmente ci sarà di nuovo una lunga sessione fotografica, mi congedo, sollevato che la causa sia risolta una volta per tutte e partiamo.

il supporto è a posto. affinché la panchina possa incastrarsi senza problemi, i supporti vengono riscaldati e portati dalla posizione orizzontale a quella verticale.

orgogliosi meccanici. ma la vespa non lascia nessuno avvicinarsi alla sua statica. lo dimostra con un comportamento di guida instabile.
quindi approccio nr.2

no! così non posso guidare!
partendo, la vespa oscilla dalla ruota anteriore a quella posteriore, ma si calma a una velocità un po' maggiore.
ma se tolgo una mano dal manubrio, torna a oscillare. guido un po' sulla 3 N, la vespa si comporta quasi normalmente - ma nelle curve leggere diventa irregolare. così non può continuare.
ho molte curve a gomito da affrontare. devo diminuire la velocità. potrebbe scappare di mano in qualsiasi momento.

quindi rimane il secondo approccio: risolvere il problema dell'instabilità del portapacchi. la causa è che un perno si è spostato durante il viaggio e ha smesso di tenere la parte destra. sospettavo che fosse rotto. ma non è così. si è semplicemente spostato, perché un disco di bloccaggio non era in posizione, che avrebbe dovuto impedire lo spostamento del perno.
il problema è stato risolto relativamente in fretta. la barra è tornata al suo posto, il disco di bloccaggio è al suo posto e il perno ha anche ricevuto una saldatura per impedire lo spostamento.

l'atmosfera durante le riparazioni è buona. Juan ha senso dell'umorismo, anche i suoi due collaboratori, che affilano un Toyota Corolla, sono allegri e si gioiscono dei miei e degli ahh-ringraziamenti di Juan quando una vite si avvita, quando ritroviamo una vite, quando il supporto si adatta. mentre lavoriamo sul secondo approccio, un venditore ambulante entra in officina con un grande cesto di pancake fritti e persino caffè caldo. sono già le 17:00. da ora in poi si farà buio molto velocemente, ma non ci lasciamo intimorire. il danno è riparato, ora bisogna solo riassemblare.

prendo un taxi e vado in città per prelevare soldi e comprare un nuovo lucchetto. Juan nel frattempo rimette insieme la vespa.

prelevare soldi in Perù richiede sempre molta pazienza. in Cile è stato lo stesso. qui ricevo dalle due banche la gentile risposta che ho prelevato già 400 soles questo mese. non ce ne sono di più. un'altra banca semplicemente non accetta la carta Visa, presso la quarta va un po' meglio.
il limite massimo è di 400 soles, la commissione per il prelievo è di 20 soles. che si traduce in oltre 5 euro. già per 5 soles si può prendere un menu del pranzo in ristoranti più semplici, con zuppa, piatto principale e tè! roba da strada! e se un peruviano riesce a cavarsela senza carta e la rapina è rivolta solo ai turisti, allora gli viene impedito di lasciare i suoi soldi in questa città.

l'autista del taxi aspetta. poi andiamo alla ferramenta e compriamo rapidamente il lucchetto, affinché i due contenitori di riserva siano sicuri. voglio pagare, ma il portafoglio non è al suo posto. può solo giacere sul mio sedile. la mia supposizione è quasi corretta. è scivolato dal sedile mentre scendevo e è finito nel canaletto! devo solo stare più attento, mi esorto. tranquillo - nella calma c'è la forza di non lasciarsi ingannare da presunte situazioni di emergenza.

nell'officina i meccanici mi stanno già aspettando. la vespa è stata rimontata, riprendo le ruote e le altre cose e partiamo. un saluto affettuoso e un hasta luego, che significa: a dopo o a più tardi, ma non nella maniera in cui dovrebbe essere inteso. menziono che ci vorrà comunque un terzo incontro. spero di no.

ho trascorso qui molte ore e ho di nuovo vissuto da vicino la povertà che regna in questo paese. che i laboratori siano caotici - qui come da noi - non è nulla di speciale. qui si tiene meno conto dell'ambiente e se durante un cambio d'olio qualcosa va male e si versa sull'asfalto o sulla terra, nella migliore delle ipotesi si usa carta da giornale per assorbire l'olio.
ma qui dietro all'officina c'è anche una famiglia, o la famiglia di Juan. a disposizione c'è una casa in adobe, senza finestre. durante il giorno ho visto due o tre persone con gonne colorate, poncho colorati e cappelli di paglia con una larga tesa seduti sulla terra battuta all'ingresso, che osservavano il trambusto nell'officina. più tardi, quando è già buio, un ragazzo di circa 16 anni esce di casa - con un piccolo cucciolo in braccio. dietro l'officina vivono le galline.
e solo a 10 minuti di vespa si trova la Plaza de Armas con i funzionari e le persone che affrettandosi nell'aspetto business telefonano attraverso la piazza.
e quando arriva la pioggia pomeridiana o, come nel marzo scorso, forti piogge bombardano i tetti di lamiera non proprio impermeabili e lentamente i rivoli scorrono lungo le pareti di adobe formando pozzanghere, forse proprio lì dove stava il sacco di riso...

e torno nel mio hotel con un tetto solido e una doccia calda.

una notte - l'ultima - rimarrò qui ancora.
i supporti li rimuoverò di nuovo - sono fissati solo con viti - e posso usarli se necessario in Brasile. lì non ci sono curve a gomito, ma solo dritto attraverso la foresta pluviale. sulla transoceânica asfaltata. spero!

per domani desidero una buona luce, così posso fotografare i ghiacciai di 6 e 7.000.

20.10.

la mia speranza non si avvera. la cordillera non si mostra nella sua pienezza, come nel mio primo giorno. forse ho ancora la possibilità di catturare alcuni buoni motivi lungo il cammino.

solo pochi metri più avanti c'è una colazione americana per 10 soles in meno. e non solo questo: il ristorante offre anche un pranzo vegetariano e ha a disposizione anche deliziose macedonie. oggi qui mi vizierò. anche se ci sono due panini in meno, c'è il caffè in tazza più grande.

oggi la giornata serve per preparativi alla partenza. cose profane come portare il bucato e ritirarlo, ma anche procurarsi un dado 13 per montare e smontare velocemente i supporti. grazie al dado da 13, riesco a immergermi nella vita quotidiana di questa città. sicuramente visito dai 5 ai 7 ferramenta, solo per ottenere questo dado. no hay! ma questo è anche dovuto al fatto che la chiave per le circostanze locali ha un formato troppo raro. ci sono certo chiavi da 1/2 pollice, ma nessuna chiave da 3/8 pollici. poi però ho fortuna.
le ferramenta sono piccoli negozi di ferramenta, che sono stati soppiantati da grandi magazzini a Lima e Quito. qui c'è tutto in uno spazio ristretto. il proprietario è nascosto dietro il suo banco e si nota solo al secondo colpo d'occhio. è piuttosto buio qui. ma si orienta bene nel suo negozio.

la seconda sfida è solo un pezzo di filo rivestito. anche qui devono passare vari negozi. ma poi ci riesco.
sulla via di ritorno in hotel, decido di andare con il menù vegetariano nel mio nuovo ristorante per la colazione. tortilla di verdure, insalata, succo d'arancia fresco e per dessert una grande ciotola di macedonia con yogurt e noci.

come quasi ogni pomeriggio, il cielo si copre lentamente.
prima che arrivi la pioggia, ricompongo di nuovo la vespa, ovvero i supporti vanno per prima nel vano casco. l'asta che sostiene lo zaino e tende a spostarsi calorosamente durante le strade accidentate viene bloccata con il filo al portapacchi. un po' d'olio e la vespa è pronta per partire domani mattina.

forse per la terza volta qui assaggio la pioggia. brevi acquazzoni durante il mio tour di tanto in tanto. oggi pomeriggio fino a sera, c'è stata una pioggia fine fissa. se piove così, spero solo di avere a che fare con strade asfaltate domani. certo, il sole ha molta forza e asciuga le strade in modo duraturo, ma se sia così ovunque?

domani si prosegue.