Siamo il mondo (Taipei)

I razzi cinesi esplodono sopra Taipei e ricoprono il più alto grattacielo della città con un velo di fuliggine. I droni volano nel cielo notturno. Ma come a Hong Kong, è solo un falso allarme. Non è scoppiata la guerra calda. È nuovamente il giorno nazionale cinese. Ma il giorno nazionale della Repubblica di Cina e non della Repubblica Popolare Cinese. I razzi questa volta non vengono lanciati dall'acqua ma dal grattacielo 'Taipei 101' e i droni forniscono uno spettacolo di luci. Rosso e blu, nei colori dello stato insulare, esplodono i fuochi d'artificio. Non capisco del tutto come funzioni il light show. Ma i droni illuminano forme diverse nell'aria. Prima le luci formano la torre Taipei 101, da cui sorge un cuore, che poi assume i contorni di Taiwan. Intorno brillano luci: un globo terrestre che ruota, con dentro la piccola isola. Kitsch asiatico puro, ma diverso dalla dimostrazione di potere cinese con una narrazione. Penso involontariamente alle parole di Mr. Chen nel soggiorno di Hualien: 'Siamo il mondo.' E Taiwan vuole semplicemente essere parte di questo mondo.

Il giorno successivo, si parla anche della situazione geopolitica di Taiwan e del suo riconoscimento come stato durante la Walking Tour. È insolitamente politica, ma come sto lentamente imparando, lo sono anche i taiwanesi stessi. Le nostre due guide turistiche ci spiegano il giovane sistema democratico e il panorama dei partiti mentre ci troviamo davanti al Palazzo Presidenziale. Davanti a noi ci sono pali con la più insolita collezione di bandiere nazionali, tra cui quelle del Paraguay, Belize e degli stati insulari di Palau e Saint Lucia. Tutti paesi che hanno ufficialmente riconosciuto Taiwan come paese e di cui ce ne sono solo una dozzina. Da quando la Cina continentale ha tolto nel 1971 il seggio all'ex stato concorrente alle Nazioni Unite, sono diventati sempre meno. I taiwanesi possono essere orgogliosi del loro processo di liberalizzazione, che si è svolto politicamente e socialmente dagli anni '90. Nella classifica della democrazia, il paese si trova allo stesso livello della Germania o del Regno Unito. Viene affrontata anche la discriminazione degli indigeni taiwanesi, gli aborigeni, così come la dittatura di Chiang Kai-shek. Centinaia delle sue statue sono state erette in onore del dittatore a Taipei. Oggi sono state dipinte di colori vivaci e messe insieme in un parco quasi per caso come figure comiche. Nel museo dell' 'Incidente del 228' viene documentato il regime di oppressione della dittatura a partito unico. In netto contrasto, si trova ancora una statua di Chiang Kai-shek in marmo grande quanto la vita in una grande sala che si affaccia sulla piazza centrale. Molti visitano ancora con ammirazione la statua. Si tratta chiaramente di un processo di revisione che non è ancora completato.

Intorno alla piazza con il sorridente Chiang Kai-shek in marmo c'è un'area verde. Scopro un percorso per la riflessologia plantare, in cui sono inseriti dei sassi neri e rotondi. Ci cammino sopra con i calzini. Le pietre si infilano dolorosamente nei miei piedi. Accanto al sentiero per la salute siede un giovane taiwanese che mi incoraggia: 'Good Challenge!'. In effetti, perché poi i miei piedi si sentono come dopo un massaggio plantare a Chiang Mai.

La sera incontro alcune persone dal mio ostello. Insieme camminiamo verso Elephant Hill con vista sul tramonto e sullo skyline di Taipei. L'autobus dall'ostello alla collina ha un motivo: ci sono tanti personaggi Nintendo incorporati. Dietro all'ultima panchina ci sono Mew e Enton, e davanti a ogni fermata risuona una melodia del Gameboy. Se fossi un autista di autobus a Taipei, diventerei pazzo.

Salendo le scale verso il punto panoramico, chiacchiero con i due francesi Axel e Theo del soggiorno. Un taiwanese più anziano ci incontra, sospettando di sentire un accento tedesco, e ci parla in mezzo ai gradini: 'Da dove venite? Germania?' - 'Francia, Germania.', rispondo indicando rispettivamente i miei compatrioti. 'Ero a Berlino negli anni '80.' - 'Ah, quando c'era il muro.' Bene, che ora non ci sia più, siamo d'accordo quando ci salutiamo dopo questa conversazione estemporanea.

Arrivati in cima, siamo entusiasti del promesso tramonto. Allo stesso tempo, posso condividere il mio disagio con i miei compagni europei. Anche loro, a causa del caldo serale, sono sia stanchi che sudati dopo la scalata come me. Molto diverso è il comportamento dei taiwanesi: anziani e famiglie con bambini piccoli salgono e scendono le scale come se fosse il loro percorso quotidiano per andare al lavoro.

Per concludere la giornata, Axel ed io ci sediamo in un bar nel quartiere gay di cui abbiamo vicino all'ostello. Axel vive a Fukuoka, in Giappone, e ha un bambino con una giapponese. È qui per una band giapponese degli anni '90, che si esibisce in un piccolo club di Taipei durante il suo tour di rientro. Al tavolo accanto a noi ci sono due taiwanesi che ci coinvolgono in un innocente flirt. Silvia, che a differenza della sua compagna parla inglese, ha scelto appositamente un nome occidentale tedesco, poiché ha studiato a Fulda e ci racconta alcune frasi e parole in tedesco. Parla entusiasta della sua città natale, Tainan, e ci dà alcuni consigli su Taipei al di fuori delle attrazioni turistiche. Nella loro ospitalità, le due insistono persino per accompagnarci di nuovo all'ostello.

Uno dei consigli di Silvia mi porta a un mercato notturno lungo le rive del fiume Danshui. Un gruppo di donne in costume tradizionale degli indigeni taiwanesi ha organizzato un turno di karaoke. Cantano successi cinesi-taiwanesi alternandosi con il pubblico, che può scegliere le canzoni. Un uomo di mezza età si alza spontaneamente e inizia a ballare. Agita un panno a ritmo di ogni canzone.

Un uomo più anziano siedeva accanto a me e muoveva i piedi a ritmo. Faccio lo stesso e prima che me ne accorga, lui inizia a darmi lezioni di danza. 'Sono passati più di 15 anni, nonno!', vorrei dirgli, ma tanto non mi capirebbe. Invece, posso solo sperare che riconosca i miei tentativi di seguire il passo. Adesso tocca a me con il karaoke. Una delle signore passa tra il pubblico e chiede ai presenti quale canzone desiderano. Non posso dire di no. Solo che la selezione di canzoni occidentali è piuttosto scarsa, quindi ho preso la prima cosa disponibile nella lista. 'Bridge over troubled water' risuona dagli altoparlanti con il solito accompagnamento karaoke mentre mi trovo davanti. Sfortunatamente, non sono in quella tonalità classica con cui sono abituato. Sono insicuro, cerco di fare del mio meglio e non riesco a colpire tutti i toni. L'uomo che balla con il panno mi sorride incoraggiante e il pubblico applaude nonostante la modestissima performance alla fine della canzone. Taiwan è buono con me.

Axel ha trovato alcuni simili al concerto e li incontro dopo l'esibizione della sua band giapponese in un bar. Jaffar, un americano con radici indonesiane, lavora come redattore per il Jakarta Times. Mi chiede da dove esattamente provengo in Germania. Quando sente Leipzig, si mostra visibilmente entusiasta. Mi preparo mentalmente al fatto che ora parlerà del Red Bull Leipzig e del calcio. Invece, Jaffar è un fan di Napoleone. Se un giorno venisse in Germania, la mia città e il Monumento della Battaglia di Lipsia sarebbero la sua prima fermata. È stato inaspettato. Chandler è un insegnante di inglese a Taipei e ci offre la sua valutazione della situazione riguardante il conflitto tra Cina e Taiwan. La Cina non vincerebbe nulla se attaccasse il suo vicino. L'industria dei chip sarebbe distrutta in caso di guerra e inoltre tutta la popolazione si opporrebbe all'occupazione cinese dalla terraferma. In uno scenario di attacco, la Cina sarebbe svantaggiata all'entrata in guerra dei giapponesi, sudcoreani e americani, secondo l'ultimo gioco di simulazione. Negli prossimi 10-20 anni, un attacco non è molto probabile. Voglio credergli.

Il giorno prima della mia partenza dal paese del Bubble Tea, bevo diligentemente un bicchiere di plastica con la dolce bevanda. Apro anche la vista dalla Taipei 101. Lì in alto, trascorro il pomeriggio seduto a gambe incrociate alla finestra del grattacielo a scrivere cartoline e aspettando il tramonto. Mentre scrivo e attacco i francobolli, grappoli di persone si formano dietro di me, che scattano foto della città mentre è illuminata dagli ultimi raggi di sole. Mi esercito nella serenità e nella riflessione: Taiwan è ciò che emerge quando si uniscono la cultura e il senso di comunità cinesi con libertà e democrazia. Ciò che è emerso è un paese con un'ospitalità e un'apertura che non ho mai sperimentato in questo viaggio. Con persone che si sostengono a vicenda e, nonostante la barriera linguistica, ogni viaggiatore percepisce un minimo di impotenza.

Quando il primo giorno a Taipei cercavo faticosamente indicazioni e biglietterie alla stazione, chiesi a un giovane taiwanese e gli mostrò il mio percorso su Google Maps per raggiungere l'ostello. Mi prese per mano e mi condusse all'automobile, che le mie monete non coprivano il prezzo. Mise qualche spicciolo in più e mi accompagnò con il biglietto in mano direttamente al tornello della banchina della metro corretta.

Mi dispiace un po' aver riservato solo una buona settimana a Taiwan.

Dopo che sono passato bene a Bucarest con il mio outfit da viaggio improvvisato, spero che anche i taiwanesi, la vigilia della mia partenza, accettino la mia combinazione stilistica di una camicia di lino corta con pantaloni da trekking come adatta per un concerto. Mi lasciano entrare e dopo la prima metà di musica classica europea, il piccolo ensemble d'archi esegue una selezione di brani taiwanesi. Il concerto è dedicato all'ex sindaco di Taipei, questo riesco a sentire. Ma come a Brno e nel film su Gerhard Richter senza traccia audio tedesca, capisco solo cinese negli annunci di intervento. Ogni volta che il pubblico ride, guardo divertito sorridendo tra le file.

'Ottima musica!', dico al mio vicino di posto più anziano mentre usciamo, dopo che è stata suonata l'encore. Dubito che lui parli più inglese di quanto io parli mandarino, ma mi sorride benevolmente. Ci capiamo anche così.