Tutto lungo la Torre di Guardia

La Cina mi scorre addosso. Seguo in diretta il programma della mia connessione Shanghai - Pechino. Il rosso evidenziato significa 'ritardo'. Si riferisce a due minuti. Ridicolo. Con la Deutsche Bahn non vengono nemmeno considerati ritardi di cinque minuti. Quindi tutto va bene.

A Pechino trascorro inizialmente solo una notte prima di proseguire. Xiawei mi ha consigliato un cinema dove vengono proiettati regolarmente film indie. È nelle immediate vicinanze del mio hotel. Data l'ampiezza di Pechino, è una rarità. L'Archivio Cinematografico Cinese sta proiettando un film del regista di Hong Kong Wong Kar-wai, il cui altro film 'Chungking Express' avevo già prenotato. 'In the Mood for Love' del 2000 è il film più famoso di Kar-wai e parla di un amore infranto nell'Hong Kong degli anni '50. Xiawei ha detto che i sottotitoli in inglese sono la norma in questo cinema. La mia proiezione è l'eccezione. Ancora una volta sono davanti a uno schermo e capisco solo il cinese. Ma questa volta non si tratta di un documentario di un'ora che si spiega da solo tramite le immagini, ma di una storia d'amore di due ore, dove i dialoghi sono essenziali. Ora semplicemente andarsene non è un'opzione. Quindi mi lascio coinvolgere dal film attraverso le immagini e le espressioni dei due protagonisti. Alla fine rimango comunque confuso. Invece di un lieto fine, i due innamorati prendono strade separate e Chow, in una scena finale, si dirige verso Angkor Wat per sussurrare qualcosa dentro a una delle rocce di arenaria. Quando più tardi leggo la trama, la scena assume un senso. In quel momento al cinema, mi ha toccato non meno di tutti gli altri nel teatro, poiché ero stato ad Angkor Wat solo un mese e mezzo prima. Sulla strada di ritorno verso l'hotel, osservo alcuni signori che giocano a Xiangqi. Con un forte rumore sbattono i pezzi di gioco tra loro. Gli uomini che circondano il tavolo commentano e ridono ad ogni mossa.

Il termine 'Grande Muraglia Cinese' in realtà non è corretto, poiché non esiste una sola grande muraglia di un'epoca, ma diversi tratti di muro di epoche e dinastie diverse. Una precisione storica. Arrivo a Gubeikou e il tratto che si estende qui fino a Jinshanling è interessante per me soprattutto per fare escursioni. Si può camminare qui per dodici chilometri su e giù per la muraglia. In internet la descrizione era molto complicata e piuttosto si parlava di una zona militare da evitare a un certo punto. Alla mia sistemazione, proprio all'inizio del percorso, chiedo subito al mio arrivo, poiché sono solo le 10 del mattino e non voglio perdere tempo. La zona militare, o piuttosto il giro intorno ad essa, è segnalata, dice la gentile proprietaria del bed and breakfast tramite un'app di traduzione. E per quanto riguarda il resto del percorso, tutto il resto è piuttosto autoesplicativo: basta seguire sempre la muraglia.

Cinque minuti dopo mi trovo alla fine di una strada. Un piccolo sentiero inizia dietro un muro alto fino all'anca, esattamente come descritto nel racconto che ho trovato online. Dopo altri cinque minuti sono in cima a una catena montuosa e riconosco verso ovest, all'altra estremità di Gubeikou, i primi lembi del tratto di muro. Il mio tour mi porta verso est e cinque minuti dopo sono sulla muraglia. La vista sulla costruzione che si snoda fino all'orizzonte è spettacolare. In ogni angolo e in ogni torre di guardia che si ergono ogni poche centinaia di metri voglio scattare nuove foto, poiché il paesaggio e la vista sulla muraglia cambiano ogni volta.

Spesso vecchie strutture di muraglia sono state sovrapposte da più giovani. I resti su cui mi trovo ora risalgono al VI secolo. Secondo le mie ricerche e le mie impressioni, non sono stati sovrastrutturati o restaurati, come alcuni degli altri tratti che ora sono attrazioni turistiche. Anche a Gubeikou si può pagare l'ingresso. Si può, ma non è obbligatorio. Sono un po' fiero di aver aggirato il controllo all'ingresso ufficiale della muraglia con il sentiero poco appariscente. I Mongoli avrebbero potuto solo sognarlo.

La zona militare è segnalata in modo inequivocabile. Grandi cartelli con croci rosse segnalano che qui sulla muraglia non si può andare oltre. Il percorso intorno alla zona di esclusione passa lungo un ruscello attraverso una foresta. La luce del sole filtra tra le foglie colorate e si vede la muraglia dalla stessa prospettiva da cui gli aggressori devono averla vista allora. Infine, sulla muraglia di Gubeikou si combatté durante la Seconda Guerra Mondiale. L'esercito cinese di Chiang Kai-shek si difese contro le truppe di invasione giapponesi sulle torri di difesa ancora esistenti.

Metà strada del giro vende una donna cinese caffè e ravioli. Alcuni viaggiatori occidentali prendono il sole durante una pausa ai tavoli. L'aria gelida autunnale e il cielo sereno sono la condizione perfetta per un'escursione.

Quando il sentiero vicino al tratto di Jinshanling ritorna sulla muraglia, devo comunque pagare l'ingresso. La parte della rovina risalente alla dinastia Ming è stata completamente rinnovata negli ultimi decenni e di conseguenza è molto affollata. Per i meno attivi che non vogliono camminare i pochi metri dal parcheggio, c'è una funivia. Nei pressi della stazione, le scale a tratti ripide di 45 gradi sono molto affollate. Più mi allontano, meno turisti ci sono. Quando passo davanti a uno dei percorsi verso il parcheggio, ricevo un avviso. Alle 16.00 devo tornare qui, poi chiude la Grande Muraglia. Peccato, durante la dinastia Ming era aperta 24 ore su 24.

Il tratto della Grande Muraglia a Simatai si congiunge a est con quello di Jinshanling. Dopo quasi 400 metri di dislivello, la visita termina all'ultima torre di guardia accessibile. Le ulteriori fortificazioni sono bene restaurate, ma non sono aperte al pubblico. Prima che i muri cinesi diventassero un meta turistica popolare, gli agricoltori dei villaggi circostanti hanno spesso prelevato pietre per le loro case dalle strutture. Oggi questo verrebbe punito severamente. Una coppia di malaysiani anziani con cui parlo alla torre di guardia alla fine del tratto murario ha una visione interessante sul sistema di sorveglianza cinese. Molti cinesi, a loro avviso, si comportano ancora male. Il sputare a terra e il saltare la fila è ciò che hanno notato negativamente durante il loro viaggio in Cina. Il governo ha fatto molto con le molte regole e telecamere, ma la popolazione deve ancora essere 'educata' meglio. Anche un modo per osservare il tutto.

Il tramonto e l'alba dalla mia ormai prescelta torre di guardia preferita posso godermeli in assoluta solitudine, dopotutto non è ancora ora di apertura. Ho un po' di timore di essere fermato da un poliziotto popolare qui, ma rimango l'unico sul posto. Uno scoiattolo si muove sulle rovine da nord a sud. Lo lascio passare.

Tornato a Pechino durante il tour della Città Proibita, il nostro gruppo passa inizialmente per Piazza Tiananmen, dove lunghe file di patrioti aspettano in media tre ore e mezza per vedere il compagno Mao imbalsamato nella bara aperta. Mi aspetto molta propaganda e nessuna menzione del massacro del giugno 1989. La nostra guida non mi delude. Mao ha salvato il popolo dal disastro. Le catastrofi, carestia e rivoluzione culturale, in cui lo ha precipitato, non sono menzionate. Ma consente una piccola frecciatina quando afferma che il quartiere governativo viene comunemente chiamato 'Nuova Città Proibita' a causa dei lunghi e intensi controlli all'ingresso. Credo che alcune cose siano difficili da negare. Piazza Tiananmen stabilisce qualche record speciale in termini di grandezza. Ascolto la guida turistica che parla in modo nebbioso e sono più affascinato dalla densità di telecamere. Dev'essere una delle più alte in Cina nonostante le dimensioni della piazza.

Nella città imperiale donne e coppie in abiti tradizionali posano davanti alle pagode e alle antiche abitazioni delle concubine dell'imperatore. Cosplay cinese.

La nostra guida ci spiega brevemente l'ordine delle dinastie e la storia prima della gloriosa vittoria dei comunisti nella guerra civile. Dal 1912 il paese è stato scosso da continui combattimenti tra i signori della guerra. L'esistenza di una repubblica non compare nel suo racconto.

La mia esperienza in Cina finisce come era iniziata a Shenzhen: in una copia trash e alla moda di un caffè occidentale. Il locale arredato in modo individuale, che non mi sarei aspettato vicino alla Città Proibita, è una reminiscenza della serie Friends, che viene trasmessa in background su un schermo. Accanto al televisore a schermo piatto c'è un vecchio televisore a tubo che trasmette una registrazione dal vivo di una telecamera in un angolo del caffè. Questo riassume in qualche modo l'intera contraddittorietà della Cina. Programmi piratati occidentali degli anni '90 sullo schermo piatto, accanto alla tecnologia di sorveglianza più recente su un televisore del passato.

Un gruppo di francesi entra tumultuosamente. 'Bonjour, Francaise?', mi chiede uno di loro speranzoso. 'No, Allemande.', rispondo scusandomi. Si siedono accanto a una coppia che casualmente è anche francese e iniziano a chiacchierare entusiasti. È tempo per me di andare.

Quando esco dal mio hotel per l'aeroporto alle 6 del mattino, giù ci sono due ragazze che guardano confusamente i loro telefoni. Quando chiedo loro in inglese se hanno bisogno di aiuto, ridacchiano. Una di loro inserisce il nome dell'hotel nella sua app di traduzione. Posso capire che sono un po' disorientate. Quando due giorni fa ho provato a fare il check-in, ho dovuto anche girare un po' l'isolato per trovare la sistemazione, poiché condivide l'ingresso con una clinica di bellezza e il nome è nascosto dietro le foglie false di una pianta in plastica. Tengo su due dita: 'Secondo piano.' Quando posso mostrare la strada agli autoctoni, ne sono particolarmente orgoglioso.

Nel mio ultimo viaggio attraverso la capitale, le luci sfavillanti delle insegne luminose brillano. Un mondo colorato e scintillante a Pechino. Puoi osservare la Cina attraverso diversi filtri. Quando si sovrappongono tutti, risulta piuttosto sfocata.

Ma alla fine mi rimangono in mente gli incontri con cinesi gentili. Siano essi i tassisti di buon umore o il personale disponibile dell'hotel a conduzione familiare di Gubeikou. Che siano l'inglese parlante cinese che mi ha indicato la strada per la muraglia a Simatai o la proprietaria del negozio nei campi di tè di Hangzhou, che chiacchiera con me sul tempo gesticolando oltre la barriera linguistica. Qualunque cosa possa pensare sulla geopolitica e sul sistema a partito unico, le masse laboriose della Cina mi offrono un sorriso sincero.

Quando voglio salire sulla metropolitana, il tunnel è bloccato da una porta automatica. Una donna cinese che con la sua valigia evidentemente si sta dirigendo anch'essa verso l'aeroporto e che riconosce la mia confusione, mi spiega tramite traduzione telefonica che si aprirà tra due minuti. Sulla banchina e sul treno iniziamo a conversare, in parte tramite app di traduzione, gesti e inglese. Non è mai stata all'estero, ma vorrebbe andare in Australia. 'There are not so many people.', leggo sul suo cellulare. Comprensibile, se si vive a Pechino. 'Have a good flight!', mi saluta agitando la mano mentre scendo al Terminal 1. Grazie. 'Xiexie. Anche a te.'