Tumpak Sewu/Bromo-Tengger-Semeru NP/Ijen

Da Malang, siamo proseguiti verso est fino a Lumajang, dove abbiamo preso in affitto un piccolo ostello nel nulla. Nella zona c'erano molti cartelli che indicavano diverse cascate, ma ci siamo limitati alle più famose - le Tumpak Sewu, che si traducono in 'mille cascate'. E non era un'esagerazione, l'acqua scorreva ovunque e da ogni lato. Un piccolo sentiero - molto indonesiano, semi-sfitto e non sempre ben identificabile come tale - conduceva nella valle. Dobbiamo attraversare piccoli fiumi e cascate, rendendo l'escursione con la nostra scelta di scarpe (ciabatte) almeno per noi impegnativa; gli indonesiani sembrano potersi muovere senza problemi ovunque, indipendentemente dall'abbigliamento e dalle condizioni del terreno. Sembravano fuori posto le strutture delle scale semi-completate (e già di nuovo distrutte) che terminavano nel nulla sui pendii ripidi dell'altra parte della conca. Ci è stato spiegato che lì inizia un'altra zona amministrativa o comune, che vorrebbe anche beneficiare dei profitti del turismo. Speriamo che si possano trovare accordi senza rovinare ulteriormente la bella valle. Una volta arrivati in basso, eravamo davvero colpiti, l'acqua che cadeva da ogni parte creava forti venti e un rumore assordante. Proseguimmo poi all'interno della valle verso le Goa Tetes, alcune grotte circondate da diverse cascate e corsi d’acqua da attraversare, e infine un'altra strada per uscire dalla valle. Fantastico! E siamo stati davvero fortunate a trovarci lì nel pomeriggio in modo anti-ciclico rispetto agli altri turisti, dunque eravamo per la maggior parte del tempo completamente da soli.

La mattina dopo ci siamo diretti con calma attraverso i villaggi e per il paese fino al Parco Nazionale Bromo-Tengger-Semeru. Nel pomeriggio, durante una passeggiata, abbiamo già potuto ammirare delle splendide vedute sulla gigantesca caldera di Tengger e sul mare di sabbia, e sui vulcani che si trovano all'interno. I Tengger sono anche le persone che vivono qui. Poi siamo andati a letto presto, perché alle tre del mattino ci ha raggiunto un Jeep che sembrava un museo, per farci vivere una corsa impetuosa e tortuosa per arrivare un po’ davanti alle masse sul monte panoramico Bukit Cinta, dove volevamo ammirare i vulcani Bromo, Semeru e Batok all'alba. Faceva molto fresco, e si è fatto davvero affollato, ma non ci ha disturbati, poiché ci eravamo sistemati in prima fila e lì abbiamo sorseggiato il nostro tè caldo in pace. Siamo abbastanza sicuri che su quel piccolo monte, durante l'alba, ci sia la più alta densità di Toyota Land Cruiser del mondo, poiché, a causa della mancanza di parcheggi ai bordi della strada, dovevano parcheggiare giù lungo metà monte e ostacolarsi a vicenda con le manovre disperate. A parte il fatto che le strade, a nostro parere, non necessitavano di un Jeep, e che si potrebbe organizzare tutto in modo più efficiente, questo crea così tanti posti di lavoro per gli abitanti locali. Quindi, alle nostre spalle tanti altri turisti e davanti a noi uno spettacolo meraviglioso. A poco a poco, i giganteschi caminhantes emersero dall'oscurità, come se fossimo su un altro pianeta. Poco prima che le masse si muovessero, ci siamo allontanati e abbiamo svegliato il nostro autista, in modo da poter scappare senza ingorghi dalla montagna panoramica. Siamo tornati nella caldera, per poi salire sul ruggente Bromo, dove una ripida e diritta scala portava al bordo del cratere. Qui eravamo praticamente soli, poiché molti altri era bloccati nel traffico dei Jeep. Più salivamo, più forte diventava il brontolio, cenere, vapori e fumi riempivano l'aria. L’interno della terra diventava visibile e udibile. Tra l'altro, il nome Bromo deriva dalla divinità Brama, la montagna è considerata sacra ed è una importante meta di pellegrinaggio. Se guardi dal bordo stretto nel cratere e senti il brontolio della montagna, un po’ di assistenza divina non sembrerebbe affatto male per tenere a bada la potenza della natura. Poi ci siamo diretti a fare colazione e poi proseguimmo verso Banyuwangi, nel profondo est di Giava.

Da qui, ci siamo ripartiti a mezzanotte per scalare l'Ijen. Inizialmente, dovevamo sottoporci a una valutazione fisica superficiale, dove venivano controllati i parametri vitali, altezza, peso e pressione sanguigna, si veniva ascoltati, poi ci veniva rilasciato un certificato di 'Prontezza per l'Escursione'. All'inizio del sentiero ci è stato comunicato che dovevamo essere di ritorno presso l'auto entro le 8:00 del mattino, altrimenti avremmo bloccato a lungo a causa di vaste chiusure stradali per una grande corsa ciclistica. Nessuna pressione, giusto. Alle 2:00 del mattino, partimmo con una guida obbligatoria giovanissima, molto attenta alla nostra sicurezza, equipaggiati con lampade frontali, occhiali di sicurezza e un buon maschera per polvere. Era incredibilmente affollato, centinaia si precipitavano su per la montagna. Era praticamente in fila per poter camminare nel buio. I lavoratori dello zolfo laboriosi offrivano 'servizi di trasporto' con i loro carri a mano, che venivano sorprendentemente utilizzati principalmente da persone molto giovani. In verità, il sentiero era tutt'altro che adatto a questo e disturbava ulteriormente il lavoro. Dopo circa 1.5 ore, arrivammo in cima al cratere, ma naturalmente volevamo anche scendere nel cratere. Anche qui dovevamo formare una fila per scendere lungo il sentiero stretto. Tra di noi turisti, tornavano lavoratori carichi di sacchi, davvero una situazione piuttosto bizzarra. Dopo il tratto più ripido, c'era più spazio e le folle si disperdevano giù per il pendio fino al lago craterico. Questo è uno dei laghi più acidi del mondo, con un pH compreso tra 0,1 e 0,3. La nostra guida ci ha raccontato che un lavoratore, dopo una caduta nel lago, si era dissolto e scomparso dopo 3 giorni. Gli incidenti non sono affatto rari in questo luogo, a causa dell'alta esposizione allo zolfo, dei gas provenienti dal lago, anche gli incidenti per selfie sono già avvenuti. Una scena veramente avventurosa e di nuovo aliena. Ad ogni folata di vento venivamo avvolti in nuvole di zolfo tossico, senza maschera non era possibile resistere, ci bruciavano gli occhi e tossivamo. Tra di loro, lavoratori che svolgevano un duro lavoro senza protezioni significative, liquefacendo i gas solforosi in tubi di condensa per poi romperli in grossi pezzi e trasportarli su per il ripido sentiero fino al bordo del cratere. Da lì venivano poi portati nei carri a mano, che avevano appena trasportato turisti, nella valle. E poi vedemmo il cosiddetto fuoco blu - vapori di zolfo caldi che escono dalla terra e si infiammano nell'aria. Ancora una volta, una forte folata di vento ci sbatté, lasciandoci stupiti su come le persone possono sopportare questo qui per lungo tempo, impedendoci di avventurarci fino al bordo del lago. Anche così, abbiamo avuto più che abbastanza da queste forze primordiali! La salita al bordo del cratere è stata rilassata, in qualche modo le folle di turisti erano ben distribuite, e anche l'alba era bellissima. Sulla via del ritorno abbiamo capito solo quale paesaggio mozzafiato avessimo scalato al buio! A parte il fatto che non si possono vedere le fiamme blu, è una salita che vale sicuramente anche in piena luce, ed è quindi molto più rilassata e meno affollata. Torniamo all'hotel, ci facciamo una doccia e facciamo colazione, e poi partiamo in traghetto verso Bali.