Uruguay

Se si prende il traghetto a Buenos Aires verso l'Uruguay, si può arrivare a Montevideo in circa 4 ore, oppure si può optare per una tappa intermedia a Colonia del Sacramento, la più antica città dell'Uruguay, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995. Quindi, su sul battello e a tutta velocità attraverso il cono dell'emboccatura dei due fiumi Paraná e Uruguay, generalmente conosciuto come Rio de la Plata (Fiume d'Argento). Attraverso il Rio de la Plata passa il confine statale tra Argentina e Uruguay e visivamente si attraversa qui, durante il viaggio di circa un'ora e mezza, un netto stacco – poco dopo l'uscita dal porto traghetti di Buenos Aires, l'acqua si tinge di un marrone scuro e torbido – offuscata dall'alto contenuto di fango melmoso.

Arrivati nel territorio uruguaiano, si percepisce immediatamente la tranquilla idilliaca della piccola città di Colonia – un piacevole contrasto con la vivace Buenos Aires. Risaltano negativamente le migliaia di zanzare che sembrano preferire anche qui la provincia e infestano subito ogni millimetro quadrato di pelle non spruzzato con la protezione anti-zanzare. Onestamente, una tale massa di succhiasangue invadente non l'avevo mai vista prima. È fastidioso, ma si può in qualche modo sopportare con le giuste misure di protezione. L'alloggio in stile coloniale, situato ai margini del centro storico, è facilmente raggiungibile ed è davvero carino, così si può già partire alla scoperta. Il centro storico di Colonia, con le sue vecchie case e le strade e vicoli acciottolati, è piacevole e si ha subito un po' la sensazione di essere arrivati in un'altra epoca. Tra antiche fortificazioni, ingressi di case abbandonati e vari resti di tempi passati, si può meravigliosamente perdere tempo, passeggiare per le stradine e perdersi nei propri pensieri su come potesse essere la vita qui 350 anni fa. Tuttavia, mezza giornata è sufficiente, poiché le dimensioni del centro storico sono piuttosto contenute e non così sovraccariche. Anche il flusso turistico si mantiene generalmente nei limiti e dopo un'abbondante passeggiata ci si può godere un birra decisamente troppo cara in uno dei numerosi bar arredati con amore. Questo è subito evidente al nostro arrivo in Uruguay – la grande differenza di prezzo rispetto al paese vicino. Costoso è un eufemismo, il livello dei prezzi per i beni di prima necessità si colloca da qualche parte tra Svizzera e Norvegia e guardando le etichette dei prezzi si piange – una grande birra per 9 euro, una cosa simile non me l'aspettavo in Sud America. Le ragioni dei prezzi elevati includono tra l'altro il forte peso locale e la grande dipendenza dalle importazioni. I consumatori praticamente non hanno possibilità di procurarsi beni di consumo a buon mercato dall'estero. Tuttavia, le cause esatte della politica dei prezzi sono piuttosto complesse e chi è interessato può dare un'occhiata in profondità su internet – ci sono numerosi articoli interessanti sull'argomento.

Dopo una notte a Colonia, il giorno successivo ci siamo messi in viaggio con l'autobus diretti verso la capitale Montevideo. Ci vogliono circa 2 ore per percorrere la costa e il paesaggio è caratterizzato da terreni agricoli e spazi rurali. Varie antiche attrezzature incrociano il nostro percorso e si ha di nuovo la sensazione che in qualche modo il tempo si sia fermato.

Raggiungiamo così Montevideo piuttosto rilassati e riposati, prendiamo un'altra bellissima e rustica sistemazione e ci mettiamo alla scoperta della metropoli con i suoi 1,3 milioni di abitanti. È il weekend di Pasqua e chiunque possa permetterselo ha lasciato la città. I raduni di famiglie in grande compagnia in campagna o in riva al mare sono una tradizione in questo periodo in Uruguay. La città sembra deserta e molti negozi sono chiusi. C'è un'atmosfera strana per le strade. Ci si chiede come possa essere qui durante il giorno e nei giorni feriali. In qualche modo non sembra proprio combaciare, una capitale quasi priva di persone. In generale, l'aspetto di Montevideo è piuttosto difficile da definire. Ci sono molti vecchi edifici e ci si sorprende spesso di fronte a facciate decorate o ingressi di case completamente sovradimensionati. Tuttavia, molti di questi splendidi edifici sono vuoti, stanno lentamente decadendo o marcendo. Si ha in generale un'idea che il fulgore di un tempo sia un po' svanito. Come una vecchia signora, Montevideo si mostra fiera e splendida, consapevole che i suoi tempi gloriosi sono probabilmente finiti eppure, è ancora piacevole da vedere. Mi piace in un certo senso – patina ovunque e nel mezzo tornano continuamente quei difetti architettonici nello stile del socialismo moderno. A volte, lasciando vagare lo sguardo, non si sa bene se ci si trova a Belgrado o a Cuba. Ma molto rapidamente si capisce che è proprio questo mix a rendere Montevideo così strano e per nulla deludente. Non si riesce semplicemente ad abituarsi, ma non ci si può nemmeno stancare del fascino dei tempi passati. È proprio adatto al fatto che la città sembra deserta e si ha quasi la sensazione che da un momento all'altro arriverà qualcuno e smonterà gli scenari in cui ci si sta muovendo. In linea con questo, anche la vecchia stazione ferroviaria di Montevideo, l'Estación Central General Artigas, un edificio splendido di 130 anni nel cuore della città. Dopo numerosi cambi di proprietà e controversie legali intorno al cambio di millennio, è stata chiusa e lasciata al suo destino. Così, questo bellissimo edificio giace abbandonato al suo destino e da qui non partirà mai più nessun mezzo su binari, tanto meno dal treno – peccato.

Un simbolo della città si trova proprio sulla Plaza Independencia, creata nel 1836. Tra numerosi edifici storici e la vecchia porta della città si erge il Palacio Salvo, che con un'altezza di 105 m è stato fino al 1935 l'edificio più alto del Sud America. In stile Art déco, l'edificio è davvero bellissimo da vedere, ma osservando attentamente si notano anche un difetto o due e sono necessari lavori di manutenzione delle facciate in tempi brevi.

Cosa c'è ancora da vedere? Alcune spiagge cittadine che invitano a passeggiare. Sembrano un po' come Copacabana in formato mini – senza la confusione e senza i pazzi. Sulla spiaggia giacevano nella risacca vari pesci morti – strano. Sfortunatamente, nessuno degli abitanti conosceva la causa della moria dei pesci.

Inoltre, a Montevideo si trova l'Estadio Centenario, il più grande stadio di calcio del paese e un tempio calcistico storico. Qui si svolse la finale della prima Coppa del Mondo nel 1930 tra il paese ospitante e l'Argentina. 93.000 spettatori furono testimoni di come con l'Uruguay venisse incoronato il primo campione del mondo di calcio. A causa della sua storia, nel 1983 la FIFA lo dichiarò l'unico monumento al calcio nel mondo ancora oggi.

Il piano originale di vedere una partita in questo tempio è purtroppo stato distrutto un giorno prima dell'arrivo, poiché un tifoso pensò fosse una buona idea lanciare una pietra in testa all'arbitro in una partita di campionato. Gli arbitri entrarono in sciopero e l'intero calendario degli eventi fu sospeso.

Tuttavia, il calcio è stato comunque guardato, e non una partita qualunque, ma il Superclasico del futbol uruguayo, il confronto tra i due club più conosciuti e di successo del paese – entrambi con sede a Montevideo: Penarol contro Nacional.

Dopo lunghe trattative tra i sindacati degli arbitri e la federazione e i conseguenti impegni di sicurezza per gli ufficiali di gara, si è deciso di riprogrammare questa partita piuttosto a breve termine, sapendo bene quanto significhi questa partita per la popolazione e il calcio in generale in Uruguay.

Perché mai hanno messo il nuovo stadio aperto nel 2016 (che difficilmente si può distinguere dagli altri vecchi stadi qui nel continente) però a 25 km fuori città, nonostante questo comporti enormi problemi di accesso con una sola strada d'uscita per il centro, rimane probabilmente un mistero. Malgrado ciò, ci siamo diretti insieme a 40.000 locali appassionati di calcio verso lo stadio. A causa delle passate vicissitudini, il Clasico si svolge praticamente senza spettatori ospiti. Tuttavia, questo non rovina l'atmosfera e già a un buon pezzo prima del fischio d'inizio, la tribuna è affollata e i tifosi del Penarol danno sfoggio delle loro doti canore. Con il fischio d'inizio si ha uno spettacolo enorme per gli occhi e le orecchie: fumi, razzi, petardi e enormi bandiere sopra le tribune – il tutto in nero e giallo, i colori sociali del Penarol. Mi piace molto la combinazione di colori e anche i tifosi così rumorosi lasciano un'impressione forte. Con il proseguire della partita, tuttavia, l'atmosfera cala in parallelo all'andamento della partita (la partita termina 0:0) e ci si limita a fischiare dai forti insulti contro gli arbitri. A causa del continuo lancio di oggetti sul campo, la partita viene interrotta più volte. A volte, diversi poliziotti pesantemente armati e con cartelli si uniscono agli assistenti dell'arbitro.

Un ultimo lancio metallico, secondo la mia percezione una borraccia, provoca un po' di agitazione poco prima della fine, ma non succede nient'altro. È semplicemente la situazione sudamericana normale in una partita di calcio di questa dimensione, così sembra.

Poiché i miei due compagni di viaggio si sono persi in un settore ospiti e hanno pensato fosse una buona idea infilarsi subito dopo il fischio finale in uno degli autobus sovraffollati per tornare in città, la mia partenza si è rivelata un po' complicata. Quando ho notato l'errore dopo un'attesa prolungata allo stadio e ho visto che solo pochi autobus andavano in città, ho cercato di farmi portare in città – senza contante e senza internet mobile. Sfortunatamente, viene controllato di nuovo e senza biglietto non si può accedere all'autobus. Purtroppo, il pagamento era possibile solo in contante e quindi non realizzabile per me. Dopo una lunga discussione, mi hanno mandato via e ho ponderato l'opzione di tornare in città facendo autostop. Uno dei potenziali passeggeri ha avuto però pietà del tedesco, e mi ha offerto i 1,50 dollari per il biglietto – grazie mille.

Dopo alcuni giorni, è arrivato anche il momento di salutare. Qui c'è ancora molto da scoprire – per un soggiorno più lungo, però, era semplicemente troppo costoso. Ciao Uruguay.