Al lago Titicaca

Dopo il viaggio nel freddo, tornai a La Paz e trascorsi alcune settimane piene di attività ed esperienze, avendo ancora un ultimo fine settimana in questa città selvaggia prima di proseguire. In realtà, per domenica a La Paz era programmato il Clasico Paceño, il duello tra i due rivali cittadini 'The Strongest' e 'Club Bolívar'. Uno dei grandi derby del Sud America e la partita più importante del paese. Non potevo negare una certa anticipazione per questo incontro, ma rimasi deluso quando, il giorno del mio ritorno, scoprii che la partita era stata rinviata a tempo indeterminato. I due club avrebbero dovuto disputare le loro gare di KO in Copa Libertadores contro i rappresentanti Flamengo di Rio de Janeiro e Peñarol di Montevideo e, sebbene le date fossero note da mesi, due giorni prima dell'incontro la federazione e i club si resero conto che era necessaria più preparazione e così il Clasico fu cancellato. Cosa succede - così trascorsi gli ultimi giorni a La Paz passeggiando per la città e dedicandomi ampiamente al calcio amatoriale. Anche questo è bello e scoprii casualmente alcuni angoli della città in cui altrimenti non sarei andato. Ma ora dovevo definitivamente dire addio. Salì sul bus in direzione Copacabana, una piccola città sul lago Titicaca, e lanciai uno sguardo un'ultima volta sulla città. Anche il maestoso Illimani si mostrò ancora una volta sotto un cielo blu intenso, mentre il bus arrancava su per i pendii alla periferia della città. Un po' di malinconia si fece sentire, dopo tutto il tempo emozionante in questo paese fantastico. Per me, senza dubbio, il paese più autentico e avventuroso tra quelli visitati in Sud America. Ma non dovevo ancora dire addio, perché avevo un'ultima fermata al famoso lago Titicaca, il lago navigabile più alto della terra a un'altitudine di 3.800 m. Il lago si trova al confine tra Bolivia e Perù e ha un'importanza significativa per i popoli indigeni delle Ande. La mitologia inca afferma che qui il dio del sole Inti inviò i suoi figli, Manco Cápac e Mama Ocllo, per fondare il popolo inca. Pertanto, il lago Titicaca è visto anche come il luogo di nascita dell'impero inca. Dopo circa 3 ore di viaggio, arriviamo al lago con l'arrivo del buio e immaginiamo su traghetti di legno. I traghetti sono all'incirca larghi come un autobus e sono costituiti solo da una piattaforma di legno e dai motori per la propulsione. Quindi saliamo su questo strano mezzo di trasporto e attraversiamo dall'altra parte. Anche se ci troviamo ancora sulla terraferma, attraversando un promontorio il viaggio viene accorciato di diverse ore e così arriviamo a Copacabana prima dell'arrivo della notte. Mi sistemai in un ostello su una collina e ascoltai il chiacchiericcio infinito di un gruppo piuttosto numeroso di cani. Fino a tarda notte ci fu un litigio incomprensibile nel branco di randagi e cercai di trovare calma nonostante quel rumore. Dopo un'eternità a sentirlo, anche i cagnolini si calmarono e finalmente regnò una tranquillità celestiale sulle rive di questo luogo mistico.

Alle 8 del giorno successivo suonò la sveglia e mi diressi verso il piccolo porto della città. L'obiettivo della giornata era l'Isla del Sol, l'isola più grande della parte boliviana del lago Titicaca e sede di numerose rovine e siti archeologici, tra cui la formazione di rocce Roca Sagrada, il luogo dove si dice che il dio del sole abbia creato il mondo. Il traghetto attraversava lentamente il lago e, sebbene il sole brillasse in faccia, faceva un freddo glaciale nelle prime ore del mattino. Dalla barca osservai il paesaggio desolato e incredibilmente bello, l'acqua era chiara e ci muovemmo lentamente verso l'isola. Due hippie con tre chitarre cercarono di suonare e, sebbene il tentativo fallisse miseramente, non si lasciarono scoraggiare e intrattennero il resto dell'equipaggio durante tutto il viaggio con le loro melodie suonate a livelli estremamente bassi. Una vera e propria prova di resistenza per ogni udito e feci i salti di gioia per il livello acustico quando, dopo oltre un'ora, raggiungemmo il porto nord dell'isola. Silenzio, niente altro che silenzio – assolutamente meraviglioso. A me piace il suono delle chitarre, ma questa esibizione non aveva assolutamente nulla a che fare con la musica e se avessi preso qualsiasi strumento e suonato in modo distratto, non sarei passato inosservato in questo orchestrato dei dannati. Dalla località nel nord dell'isola mi misi in cammino, attraversai alcuni piccoli insediamenti e salii sulla cresta collinosa al centro dell'isola. Più in alto si sale, più belli e impressionanti diventano i panorami sull'isola e sul lago. Un'inesprimibile calma aleggiava nell'aria, praticamente non c'erano altre persone in giro e si poteva quasi sentire lo spirito misterioso e speciale di questo luogo. Continuamente mi fermavo, mi sedevo per un breve momento e lasciavo il mio sguardo vagare per alcuni minuti o anche di più verso l'orizzonte. Terreno roccioso, vegetazione arida, il cinguettio di uccelli sconosciuti e l'acqua blu brillante del lago. Semplicemente bellissimo e proprio il luogo giusto per lasciar vagare l'anima per un momento. Oltre un paio di agricoltori indigeni con asini e muli, non incontrai nessun'altra persona per tutto il mattino. Gli abitanti, principalmente appartenenti alla cultura Aymara, vivono una vita semplice. Agricoltura, pesca e un po' di pettegolezzo da villaggio, non c'è molto di più qui. L'atmosfera è tranquilla e pacifica, quasi come un viaggio in un altro tempo e per me un ambiente sorprendente e assolutamente in sintonia per dire addio alla Bolivia. Nonostante tutta questa vista idilliaca, bisogna anche tenere a mente che il lago Titicaca è uno dei laghi più inquinati del mondo. In particolare, la grande quantità di acque reflue, soprattutto delle città e dei villaggi circostanti, che vengono sversate senza trattamento nel lago, rappresenta un problema. Inoltre, ci sono circa 30.000 miniere illegali attorno al lago, che fanno defluire anch'esse le loro acque reflue fortemente inquinate da piombo e mercurio nel lago senza essere depurate. Sebbene ci siano numerosi progetti per la bonifica e la protezione del lago, sia dalla parte boliviana che da quella peruviana, tuttavia mancano le risorse e anche il coordinamento e quindi l'inquinamento rimarrà probabilmente un problema a lungo termine. Se non si affronta il tema, come visitatore si percepisce poco di questo, l'acqua è chiara, l'aria è piacevolmente pulita e in generale ci sono pochi rifiuti o altre tracce umane in giro. Di fatto, il posto appare molto idilliaco e incontaminato. Molto piacevole, sebbene non si debba ignorare la questione dell'inquinamento ambientale.

Il resto della mattinata proseguii a camminare per l'isola (circa 15 km in totale) e mi deliziai nella calma e nelle meravigliose viste. È incredibilmente piacevole, mi sembrava di essere l'unico turista sull'isola. Anche se a distanza si vedevano gruppi di persone più piccole, la grandezza dell'isola le disperde bene e puoi trascorrere quasi tutta la giornata in questa bella natura praticamente da solo. A tratti i panorami e il lago avevano un alone mediterraneo e dovevo ricordarmi brevemente che non mi trovavo in Corsica, ma nei territori delle Ande a quasi 4.000 m di altitudine. Nel primo pomeriggio raggiunsi una piccola località e mi concedetti un abbondante pranzo e una birra con una splendida vista, prima di dirigermi verso il porto meridionale dell'isola. Le numerose rovine e formazioni rocciose che si attraversano o si vedono da lontano danno un'idea della spiritualità e della vita del popolo inca, senza che io mi sia fermato a studiare in dettaglio i singoli siti. Per me, quel giorno si trattava principalmente di elaborare tutte le impressioni di questo paese emozionante e mettere ordine nei pensieri, prima di intraprendere nuove avventure. Ancora avrei potuto osservare abbondantemente i siti culturali e i resti dell'impero inca in Perù.

Arrivato al porto sud, c'era ancora un'ultima piccola grande difficoltà. Erano le 14:00 e il prossimo traghetto regolare per tornare a Copacabana partiva tra esattamente 2 ore. Sfortunatamente tardi per me, poiché il viaggio di ritorno durava poco più di un'ora e volevo prendere l'unico bus per Puno, che partiva alle 17:30, perché da Puno dovevo andare direttamente con il bus notturno a Cusco. Inoltre, avevo lasciato i miei bagagli nel luogo di soggiorno, che si trovava su una collina alla periferia. Sembra un brutto tempismo, ma non volevo affatto rassegnarmi alla situazione e girovagavo per il porto cercando una strategia di uscita a breve termine, per scendere dall'isola. Di tanto in tanto piccoli battelli attraccavano e partivano, ma erano riservati per gruppi di viaggiatori prenotati in anticipo e chiesi all'equipaggio se ci fosse eventualmente la possibilità di trasportare un turista tedesco di ritorno a Copacabana. La risposta era sempre la stessa: Teoricamente sì, ma nulla andava senza l'accordo degli anziani del villaggio, che apparentemente avevano sotto il loro controllo tutto il traffico portuale e nemmeno dopo insistenti chiedere nessuno dell'equipaggio voleva mettersi contro i sorveglianti, poiché questo significava probabili guai. All'ingresso del porto, con vista sull'impianto, sedevano 5 uomini anziani che gestivano l'intero flusso di pagamenti e la logistica. Questi signori incassavano anche l'importo per il trasporto e rappresentavano una sorta di autorità suprema del porto, che era più un molo per vari piccoli battelli e traghetti. Raccontai al consiglio degli anziani i miei dilemmi e chiesi di salire su uno dei battelli per turisti. Dopo un breve esame della mia figura, tuttavia, la richiesta fu unanimemente respinta e fui invitato a ritirarmi. Iniziai a sentire un'ansia crescente, poiché l'imbarcazione delle 16:00 significava automaticamente perdere il mio bus e la successiva partenza notturna per il Perù. Così tentai nuovamente di ottenere un passaggio per Copacabana, ma purtroppo senza possibilità. E tutto questo sotto lo sguardo dei capi dell'isola. A un certo punto, ne avevo abbastanza, tornai dai signori, tirai fuori 50 boliviani dalla mia tasca (equivalente a 6,50 euro) e iniziai a svolazzare la banconota davanti a loro, per sottolineare la mia urgenza di tornare rapidamente sulla terraferma. Mi ignorarono freddamente e me ne andai irritato prima che un fischio attirasse la mia attenzione. Uno degli uomini aveva sentito e mi fece cenno di avvicinarmi. Dovevo mostrargli la banconota. Detto-fatto e, dopo un breve scambio di battute con i suoi colleghi, indicò una barca che stava per partire dal porto. Prese la banconota, fece cenno all'equipaggio che avevo appena acquistato un biglietto e mi fece segno di dirigermi verso la barca. Presi le gambe in mano, corsi verso il molo e saltai sulla barca in partenza, dove un gruppo di turisti mi osservava sorpreso. Meraviglioso, era poco dopo le 14:30 e stavo tornando sulla terraferma. I guru dell'isola erano anche 50 boliviani più ricchi. Una classica situazione di vittoria-vittoria. Ottimo, quindi non ci sarebbero stati ostacoli per il mio viaggio in Perù. Una volta arrivato a Copacabana, mi diressi verso l'ostello per prendere il mio zaino, che avevo precedentemente concordato di riporre in una stanza e mi resi conto con stupore che la porta era chiusa. Sfortunatamente, i proprietari non erano presenti e nemmeno le mie telefonate ricevevano risposta. O no, tutta questa agitazione per non riuscire a prendere il mio zaino e rischiare di perdere il bus. Fortunatamente, dopo un’ispezione veloce, scoprii che una delle finestre della stanza si poteva aprire e salii usando diversi secchi nel magazzino per evacuare i miei oggetti. Completamente sudato e con il mio bagaglio, corsi dall'ostello alla stazione degli autobus e arrivai circa 15 minuti prima della partenza del mio bus. Quasi un atterraggio perfetto, avevo ancora un certo margine.

Mi sedetti brevemente, poi salii sul bus e partii per il confine - Bolivia, è stato un onore e una gioia indescrivibile - porterò nel cuore il tempo trascorso con te e penso che ci rivedremo sicuramente. Buona fortuna!