Sei Pippi, non Annika!

Namaste India - e grazie mille per il caloroso benvenuto. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stato così veloce e che dopo solo due mesi e mezzo in Germania sarei tornato qui? Una piccola parte di me lo sapeva sicuramente già, quando sono partito dai Sundarbans a marzo. Ma dare spazio a questa parte e infine lasciare la decisione non è stato affatto facile. Nonostante molti segni che mi sono stati mostrati dopo il mio arrivo in Germania, i dubbi erano enormi e più passava il tempo, più sembravano crescere.

Un giorno mi sono imbattuto nella domanda 'Cosa faresti se non avessi paura?' E non ho dovuto pensarci a lungo. Così ho di nuovo dato le dimissioni dal mio nuovo lavoro, prenotato un volo, riposto le mie cose in scatole dai miei genitori e trascorso ancora alcune belle giornate estive prima di salire sull'aereo il 12 Giugno e volare a Nuova Delhi. Da lì, sono andato direttamente a Dehradun, la capitale dello stato di Uttarkhand. Prima avevo contattato un progetto che invita volontari da tutto il mondo per supportare l'insegnamento dell'inglese nelle scuole di piccoli villaggi nei piedi dell'Himalaya. Con Naveen, il coordinatore del progetto, avevo concordato di rimanere una notte a Dehradun e il giorno successivo di prendere l'autobus per Barkot, dove lui sarebbe venuto a prendermi. Il viaggio per Barkot è stata già un'avventura. In primo luogo, c'era uno sciopero dei taxi al mattino - sembra che succeda più spesso in India. Fortunatamente, si è trovato qualcuno che si è dichiarato disposto a portarmi dalla mia sistemazione alla fermata dell'autobus. Il tipo guidava come un maniac e questo anche per gli standard indiani. Poi è stato fermato dalla polizia perché stava usando il telefono mentre guidava. Alla polizia non interessava molto che io fossi seduto dietro nel taxi e fossi preoccupato di perdere il mio autobus. Così sono rimasto fermi circa un'ora da solo nel taxi, allenando la mia pazienza mentre il driver discuteva con la polizia a 100 metri di distanza. Ma alla fine sono arrivato alla fermata dell'autobus, dove si è scoperto che non c'era nessun autobus per Barkot. Potrei ora scrivere quanto sia stato fastidioso tutto questo, quanto fossi in difficoltà perché la mia SIM indiana non funzionava più, nessuno parlava inglese allo sportello biglietti e non avevo idea di come arrivare a Barkot. Potrei anche scrivere che qualcuno lì alla fermata degli autobus mi ha aiutato, prestandomi il suo cellulare per chiamare Naveen e così sono riuscito ad arrivare alla fermata del bus giusta, ma che lì il problema è davvero cominciato, perché circa 500 persone si urlavano intorno agli sportelli dei biglietti, e non sono riuscito ad ottenere un biglietto per l'ultimo autobus per Barkot. Ma non c'è motivo di raccontarlo da una prospettiva così negativa. Ero certo che sarei riuscito ad arrivare a Barkot in qualche modo. E così è stato. Con me c'erano tre giovani in fila. Eravamo già quasi in fondo, quando gli sportelli dei biglietti sono stati improvvisamente chiusi - pausa pranzo - ovviamente. Noi tre e io ci siamo resi conto che avevamo lo stesso obiettivo. Mi hanno spiegato con una miscela di hindi, inglese e linguaggio dei segni che anche se non ci sarebbe stata più nessuna corsa per Barkot, sarebbe andata a Naugaon, che è solo a 10 km di distanza da lì e che il resto del tragitto può essere fatto in taxi. Mi hanno permesso anche di usare il loro telefono e così sono riuscito ad aggiornare Naveen. Dopo circa due ore e mezza passate insieme allo sportello dei biglietti, un lungo viaggio in autobus (abbiamo dovuto fermarci molte volte in modo che alcuni uomini potessero scendere e rimuovere grandi massi rotolati sulla strada) e un viaggio con otto persone in un piccolo taxi a Barkot, i tre mi hanno portato in un hotel e se ne sono andati solo dopo essersi assicurati che la mia camera fosse a posto, che avessi qualcosa da mangiare e che Naveen gli avesse assicurato per telefono che mi avrebbe preso il mattino successivo. Con un sorriso sul volto e grato per queste esperienze all'inizio del mio viaggio, mi sono addormentato quella notte.

La mattina dopo, Naveen mi ha prelevato in orario preciso all'hotel e aveva subito una sorpresa per me: voleva nel contesto del suo lavoro incoraggiare alcuni uomini a offrire tour di trekking in autonomia e ci sarebbe stato un test di quattro giorni e io avevo la grande fortuna di essere coinvolto. Ancora un po' assonnato ho detto solo 'ok, bello' e ho pensato 'ma non sono affatto preparato per il trekking'. Tuttavia, non c'era comunque altra opzione e sapevo già che mi divertivo a camminare in montagna dalla mia ultima esperienza a Darjeeling. Così mi sono caricato sul motociclo di Naveen e siamo partiti per Hanuman Chatti. Lì ci aspettava la prossima sorpresa.

Le notti successive le avremmo trascorse in tende. Oltre a me c'erano Vincent dalla Svizzera e Deepteh da Hyderabad, che avevano partecipato al programma di volontariato per due settimane. 

La mattina dopo è iniziato il tour - erano pianificati 10 km e pensavo 'è così poco'. Ma non avevo previsto una salita così ripida. È stato faticoso, ma anche bellissimo. La strada ci ha portato oltre piccoli villaggi, sadhu in pellegrinaggio e prati fioriti...

Cannabis è quasi un alimento base qui.

Era lieto che i muli trasportassero tende e viveri per noi.

Il signore o la signora volpe osserva curiosa il nostro gruppo di escursionisti.

Faticoso!!!

Ma la salita ne vale la pena.

Per il secondo giorno era pianificata un'altra breve, ma ripida tappa. Tuttavia, era già iniziato a piovere forte e a tuonare durante la notte, e non è migliorato nemmeno durante la mattina. Così siamo rimasti al nostro campo e abbiamo trascorso il tempo nelle tende e nella nostra piccola 'cucina'.

Un piccolo pezzo di tutto ciò che viene cucinato (un pezzo di verdura o un sorso di chai) viene sempre gettato nel fuoco come offerta per gli dèi. Questo lo osserverò ancora molto qui in Uttarakhand.

dopo la pioggia viene il sole

Non so se sia stato il fumo del fuoco che abbiamo respirato per ore, la felce cotta che abbiamo mangiato il giorno prima, le pakoras di cannabis o i funghi che abbiamo raccolto, che erano davvero buoni. Forse è stata anche l'acqua di sorgente himalayana o una miscela di tutto. In ogni caso, quella sera, Deepteh, Vincent ed io eravamo tutti malati. La mattina dopo non era migliore - anzi, il contrario. Così abbiamo deciso di interrompere il tour un giorno prima e tornare ad Hanuman Chatti. Quindi siamo tornati indietro per tutto il tragitto, questa volta in discesa ripida. Poiché non ci sono strade, non c'era altra scelta che camminare.

Con molte pause abbiamo faticato a tornare e siamo stati felici di non dover più dormire in tenda quella sera. Era infatti piuttosto freddo in montagna. Nonostante tutto, è stata una bellissima escursione e un buon inizio per il mio tempo in Uttarakhand - la terra degli dèi. Le persone che vivono qui lo chiamano anche 'Dev bhoomi', il luogo di residenza del dio Shiva. Ci sono molti luoghi di pellegrinaggio qui e pochi turisti occidentali. Dopo una notte in una vera camera con il letto, tutti noi ci sentivamo meglio. Ho salutato Deepteh e Vincent e poi sono partito, di nuovo con il mio bagaglio, sulla moto di Naveen verso Karadhi, la mia vera meta e luogo di soggiorno per le prossime tre settimane. 

Karadhi è un piccolo paese vicino a Barkot. È circondato da colline verdi sul fiume Yamuna, che nasce nell'Himalaya e attraversa anche Delhi e Agra. Quindi avevo già guardato questo fiume dal Taj Mahal, anche se allora non conoscevo il suo nome. A Karadhi era già costantemente nella mia attenzione, poiché il suo rumore intenso era talvolta l'unico suono nelle vicinanze.

Inoltre, dalla balconata di fronte alla mia camera, guardavo direttamente il fiume...

...e mi sono anche rallegrato di vedere finalmente un Martin pescatore.

...non lo conoscevo affatto.

All'inizio si poteva attraversare il fiume facilmente a piedi, perché non portava molta acqua. A volte mi sedevo anche su una delle rocce e tenevo i piedi nell'acqua fredda e chiara. La donna che attraversa il fiume con sua figlia proviene da una parte più alta delle montagne. Si riconosce da come il cane indossa un collare largo con punte metalliche lunghe. Dovrebbe proteggerlo dagli attacchi dei tigri - infatti, i tigri mordono di mira direttamente al collo delle loro prede. 

Se non si vuole camminare o se si ha molto da trasportare, si può attraversare il fiume anche in quello che chiamano 'trolley'. Basta avere abbastanza forza nelle braccia e non avere paura delle altezze.

Una volta, anche Naveen e io siamo riusciti ad attraversare in questo modo. Tuttavia, ci siamo bloccati dopo tre quarti di strada e per fortuna abbiamo ricevuto aiuto da un ragazzo di buon umore dall'altra parte. Si è messo a ridere a crepapelle e ci ha tirati il resto del percorso. Proviene dal Nepal e vive da un anno su questo lato del fiume con altri lavoratori nepalese che qui stanno costruendo un ponte. Saranno qui per altri circa due anni. Vivono in condizioni molto semplici, in piccole baracche di lamiera, intere famiglie con bambini piccoli, alcuni dei quali sono nati qui. Quando siamo scesi dal trolley, il nostro salvatore ci ha guidato attraverso il piccolo villaggio e siamo stati invitati a bere un vino di riso fatto in casa, che aveva un sapore più simile a una birra, e abbiamo potuto sederci in una delle piccole 'case', che spesso ospitano quattro o cinque persone. 

Il fiume è vitale per queste persone e ho potuto passare ore a osservare la vita dall'altra riva.

I bambini lavano le viscere di un animale appena macellato...

Le donne trasportano pesanti massi...

...o acqua.

C'erano momenti in cui mi sentivo piuttosto solo e desideravo avere un compito da svolgere per riempire il mio tempo in modo utile. Ma poi di solito si presentava un piccolo incontro che mi faceva dimenticare rapidamente la mia irritazione. Tra questi piccoli momenti salienti c'era sicuramente la mia visita quotidiana dal venditore di frutta e verdura. Non so se riuscisse a vedere quando avevo un brutto momento, ma spesso mi invitava esattamente in quei giorni a sedermi nel suo piccolo negozio e ci ordinava un chai da vicino. Ogni giorno imparavo da lui nuove parole in hindi. La cosa più divertente per lui era dirmi il prezzo dei miei acquisti in hindi, così da insegnarmi i numeri. Ci lamentavamo sempre quando per caso qualcuno stava accanto che mi rivelava il prezzo in inglese prima che riuscissi a scoprirlo da solo. Dopo un po', comunque, potevo comprare le mie manghi - aam e banane - kela senza usare una parola in inglese. Potevo anche dire da dove venivo e salutare un giorno prima della mia partenza.

E poi c'era la famiglia Dimri, che gestiva l'hotel dove condividevo la mia camera con due ragni piuttosto grandi. Il capofamiglia è il nonno, Gobindram Dimri. Dopo un paio di giorni in cui mi sono chiesto a volte perché mi guardasse in modo così strano, ha detto (Naveen ha tradotto per me) che avevo un'aura speciale e sentiva di dovermi dare un mantra con cui meditare. Se lo desideravo. Ero ovviamente curioso e ho detto di sì. Inoltre, mi ha invitato a lui e alla sua famiglia a un festival in uno dei luoghi di pellegrinaggio in montagna. Questo è stato purtroppo annullato dopo che due persone sono morte consecutivamente nel luogo. Ma ho ricevuto comunque il mio mantra. E anche il necessario forniture, che mi sono state consegnate da Uncle ji, come viene chiamato da tutti, nell'ambito di una 'Puja' (cerimonia di preghiera). 

Una mala e un punch patra con aachmani 

Il mantra è destinato alla dea indù Ma Durgha, che è considerata inaccessibile o difficile da comprendere e rappresenta il potere femminile. 

Alla famiglia Dimri a Karadhi appartengono anche la nonna Sarda, il figlio Parbhkar, sua moglie Vijay Laxsmi e i bambini Om, Priya e Diya. Vivono tutti in piccole e semplici stanze costruite di tavole sotto l'hotel e spesso mi invitano a un chai o anche a mangiare a casa loro. A volte giocavo con i bambini vicino al fiume, li aiutavo con i compiti di matematica o inglese che volevano fare volontariamente durante le vacanze o semplicemente ci divertivamo un po'. 

risolvere alcuni problemi di matematica mentre la nonna cucina

Con Vijay, che ha solo due o tre anni in più di me e che affettuosamente chiama sempre i suoi bambini 'piccole scimmie', mi sono trovata bene anche senza parole. 

Diya insieme alla nonna