'Non dimenticate amici, viaggiamo insieme' (Rose Ausländer)

Il titolo di oggi mi ronzava in testa da quando a dicembre 2018 sono partito per la prima volta per l'India. Nel calendario dell'Avvento che mia madre mi aveva regalato, come ogni anno, c'erano due segnalibri magnetici. E su uno di essi c'era proprio questa citazione. Questo sarà il mio ultimo rapporto sul mio tempo in India e in qualche modo lo trovo appropriato. Ho sempre avuto in mente una o l'altra persona, anche se a volte rispondere ai messaggi e alle mail ha preso un po' più di tempo. E so anche che voi avete pensato a me, vi siete chiesti come stavo, cosa stessi facendo e soprattutto se e quando sarei tornato in Germania. :)

Ora sono di nuovo qui, da quattro settimane. Il tempo passa altrettanto velocemente che in India. Non ho ancora una vera routine. E sono felice che la mia testa e il mio cuore abbiano un po' di tempo per elaborare lentamente i ricordi, le esperienze e le cose che ho imparato prima di essere di nuovo risucchiato nel vortice quotidiano di lavoro, appuntamenti, faccende domestiche e così via. Perché so quanto velocemente possono diventare faticosi tutti i cambiamenti che ci si era ripromessi di affrontare durante un viaggio. E anche qui, il mondo è continuato a girare, di cui non avevo neanche pensato troppo dalla grande distanza.

Ma ora parliamo delle mie ultime settimane in India. All'inizio dell'anno avevo pensato che nell'ultimo mese del mio viaggio avrei voluto vedere qualcosa di diverso dall'Eco Village, che era diventato a sua volta una piccola zona di comfort per me. In realtà non avevo molta voglia di viaggiare e visitare posti. D'altra parte, avevo già sentito così tanti rapporti entusiasti di altri viaggiatori sul nord-est dell'India. E non solo questo, avevo anche conosciuto alcune persone gentili, che provenivano da lì o vivevano ancora lì. Natura fantastica e incontaminata e tribù che rispettano ancora i propri rituali tradizionali, mostrando così un pezzo di più dell'incredibile diversità dell'India. Guardando la mappa, quella parte dell'India sembra non appartenere affatto. A nord c'è il Bhutan, a sud il Bangladesh e a est inizia il sud-est asiatico con il Myanmar. E per le relazioni indiane è anche terribilmente lontano da Kolkata, quindi la decisione è stata presto chiara: andrò ad aprile nel nord-est dell'India. Quando Manjit ha deciso di accompagnarmi e ha potuto organizzare tutto il resto, ne sono stato felice: in questo modo posso portare con me un piccolo pezzo della mia zona di comfort. A questo punto, sia detto brevemente, senza violare il diritto alla personalità, che per una semplice guida turistica non è affatto scontato e nemmeno facile prendersi un mese di libertà e poi spendere soldi per un viaggio. Questo ha a che fare da un lato con le condizioni di lavoro, che di solito sono molto diverse da qui in Germania. Ma ha anche a che fare con la responsabilità verso la famiglia, soprattutto di natura finanziaria. Per noi è inconcepibile. Per me, in particolare, questa amicizia con Manjit ha portato a cominciare a vedere, ma soprattutto a sentire, il termine umiltà, nel senso di semplicità, con occhi completamente diversi. Potrei scrivere molto di più su questo e molte delle intuizioni che ho acquisito negli ultimi mesi ruotano attorno a questo. Ma ora vorrei portarvi con me nel selvaggio nord-est dell'India.

Beh, subito dopo, perché prima che tutto iniziasse realmente, ho avuto un soggiorno non programmato di dieci giorni a Kolkata. Manjit ha avuto un incidente un po' di tempo fa, e ha riportato un infortunio alla gamba, che, come si è scoperto, non è stato trattato adeguatamente. La diagnosi di un medico che ha esaminato attentamente la gamba è stata inizialmente sconvolgente e ha reso impossibile la partenza. Così ho trascorso il mio tempo a Kolkata. Poiché mi piace molto la città, in realtà non è stato così male. A parte il caldo. Ma ho potuto rifocillarmi con tutti i fantastici venditori di strada.

Mmmmm, gustoso sandwich grigliato ripieno di verdure fresche

Al bar del latte c'era un rinfrescante lassi nel pomeriggio o latte caldo e dolce la sera.

Questo è il mio venditore di chai. Quel giorno ha mal di testa, mi racconta più tardi. E che tra pochi giorni andrà in Bihar a visitare la sua famiglia. Resterà lì per sei mesi. Nel frattempo suo fratello verrà qui a vendere il chai. I due condividono l'affare.

Questo è un nipote del chai-wallah. Non va a scuola, ma aiuta a vendere il tè al latte ben speziato. I suoi piedi assomigliano a quelli di un vecchio, la pelle è come cuoio. Se lui o suo fratello mi vedono al mattino, hanno già riempito una grande tazza senza che io dovessi dire niente. Quando mi sedevo accanto al chiosco sul marciapiede, con un pezzo di cartone o di giornale sotto di me, spesso si sedevano accanto a me. E così ci sedevamo lì, in silenzio, a volte osservati curiosamente dai passanti.

Lì vengono disegnati manifesti elettorali sul muro. In India ogni partito ha un simbolo. Questo ha anche una ragione pratica: molte persone non sanno leggere, e non possono riconoscere i nomi dei partiti sulla scheda elettorale. Poi segnano il simbolo del partito per cui vogliono votare.

Dieci giorni dopo è arrivata l'autorizzazione dal medico che Manjit poteva viaggiare, a condizione che il bendaggio venga comunque cambiato ogni due giorni. Così si partì. Finalmente di nuovo in treno.

La prima meta era Guwahati nello stato dell'Assam. Durante le festività natalizie un gruppo di persone dall'Assam era presente nell'Eco Village. Con uno di loro, Kaushik, avevamo preso contatto e ha fatto davvero di tutto per rendere il nostro soggiorno nel nord-est il più piacevole possibile. Quando siamo arrivati a Guwahati, si era appena raggiunto il culmine della festa del Capodanno assamese, Bihu. Così abbiamo potuto partecipare alla serata a un evento di danza tradizionale.

E dopo ci fu uno dei migliori e dei pasti più speciali che ho avuto in India. Una miscela di specialità degli stati di Nagaland, Meghalaya e Assam. Piuttosto atipico per l'India, dato che qui si tratta di carne di maiale preparata in almeno cinque modi diversi.

Mi ha sorpreso quanto possano essere ospitali le persone con cui si incontra solo una volta nella vita durante un viaggio. Ma in India è spesso una cosa scontata.

Kaushik ci ha anche mostrato la sua barca, che sta costruendo con tre amici, per offrire crociere fluviali sul Brahmaputra l'anno prossimo.

Da Guwahati siamo poi proseguiti al Parco Nazionale di Kaziranga. Qui un amico dei gestori dell'Eco Village ha un terreno con alloggi da un anno. Anche qui siamo stati accolti calorosamente. Quando ho cercato di pagare per l'alloggio, il cibo e il safari a Sunny, lui ha rifiutato dicendo: 'Gli amici dell'Eco Village sono anche miei amici.'

Quando nei prossimi settimane inizierà la pioggia monsonica, il vicino Brahmaputra uscirà dagli argini e allagherà tutto. Molti animali selvatici della parte del parco nazionale che si trova dietro il terreno si sposteranno in un'altra area, attraversando non di rado anche i campi circostanti.

Qui in campagna, il festival di Bihu verrà celebrato per un intero mese, o almeno finché i semplici lavoratori possono permettersi di rinunciare ai loro salari. Queste donne sono venute da noi mentre stavamo per partire per il safari e hanno prima ballato per noi e poi anche con me.

Poi siamo partiti per il parco nazionale.

Volevo assolutamente vedere i rinoceronti, che a Kaziranga sono ancora relativamente numerosi. Ma per prima cosa una famiglia di nutrie ci è passata accanto. Anche questo è fantastico, non avevo mai visto nutrie prima. Ce ne sono anche nei Sundarbans, ma si vedono molto raramente. Qui ce n'erano davvero molte, che si riunivano per il pranzo.

Ci deve essere qualcuno che osserva se qualcosa del grande pesce rimane.

Ancora niente rinoceronti, ma enormi bufali d'acqua che condividono l'erba fresca dei prati umidi con i cervi. Ci sono anche cinghiali qui.

E poi, dietro il prossimo tornante, abbiamo finalmente fortuna. Due enormi esemplari attraversavano il prato a destra del nostro cammino.

Durante il resto del tour abbiamo visto molti rinoceronti da lontano fino a quando, sulla strada del ritorno, abbiamo sorpreso questa femmina mentre si stava facendo il bagno.

Sulla strada di ritorno verso la piccola fattoria di Sunny, che dista solo cinque minuti dall'ingresso del parco, alcuni bambini stavano ballando per il festival di Bihu.

La pastorella Sundari (tradotto 'Bella') ci sta già aspettando con impazienza al nostro ritorno.

Quanto può apparire grazioso un insetto...

E quanto siano ben mimetizzati i pappagalli verdi nel campo di mais...

Dopo tre notti nel Sol Village, come Sunny chiama questo posto, il viaggio continua in autobus verso Jorhat, per poi attraversare con un traghetto per Majuli. Quest'isola era una volta una delle più grandi isole fluviali del mondo. Negli ultimi 100 anni, tuttavia, a causa dell'erosione, è diminuita da 1000 km² a circa 400 km². Gli scienziati dicono che potrebbe scomparire in 20 anni. È famosa soprattutto per i suoi abitanti, la grande maggioranza dei quali appartiene al gruppo etnico Mishing, il più grande gruppo tribale nel nord-est dell'India. Le loro case sono costruite su palafitte, altrimenti verrebbero allagate durante la stagione delle piogge. Sotto di esse di solito ci sono grandi telai da tessitura, dove le donne tessono bellissimi saris e altri tessuti.

La natura dell'isola è bellissima. Orchidées sauvage poussent partout sur les arbres.

A vedere questi campi di riso, mi sono ricordato molto dei viaggi in Cambogia e Laos.

Per il giorno a Majuli era previsto un tour in bicicletta attraverso l'isola pianeggiante. Il gestore dell'alloggio ha disegnato una mappa e segnato tutte le attrazioni importanti che si dovrebbero vedere in una visita.

Siamo riusciti a visitare solo due di queste. Una mappa senza scala e indicazioni in chilometri è piuttosto imprecisa. Fino a quando raggiungemmo il primo ponte, che secondo la mappa avremmo dovuto attraversare, era già quasi l'ora di pranzo. È stata una fortuna che sul cammino ci siamo già fermati per fare colazione con questi due bambini e il loro padre.

Dopo una sensazione di eternità, finalmente abbiamo trovato il ponte, che ci avrebbe portato a una delle peculiarità di Majuli, un villaggio di ceramica. Oltre a tessere, la ceramica è uno dei mestieri tradizionali praticati dalle donne Mishing.

In breve tempo qui viene creata una vase, che dopo viene cotta in grandi forni.

Il mio prossimo obiettivo era un monastero induista, un Satra. Anche questo è conosciuto a Majuli. Anche se molti dei monasteri sono stati costretti a trasferirsi sulla terraferma a causa della sempre più ridotta superficie. I monaci di questi monasteri venerano particolarmente il dio Vishnu. E in uno dei monasteri vengono prodotti a mano maschere tradizionali. Volevo assolutamente visitarlo.

Riuscii giusto a chiamare i miei genitori all'orario concordato, del resto era Pasqua.

E poi dovemmo sbrigarci a tornare. Avevamo sottovalutato completamente le distanze e dopo il tramonto non volevo viaggiare di nuovo su una bicicletta scricchiolante senza luci attraverso strade malconce e buie.

Sono abituato a lunghe distanze in bicicletta e sono stato totalmente entusiasta del lungo tour, mentre Manjit era piuttosto a un passo dal disperarsi. Ma nessun camion si è fermato per riportarci indietro con le biciclette.

Non ci sarebbe stato neanche molto spazio.

Poco dopo il tramonto abbiamo fortunatamente raggiunto la nostra meta e il giorno dopo abbiamo potuto tornare nella terraferma con il traghetto.

La prossima meta era il piccolo paese di Mariani, a sole tre ore di autobus da Majuli. Questo è l'unico posto in tutta l'India dove si possono vedere i gibboni. In una foresta relativamente piccola vivono un numero relativamente alto di famiglie di gibboni. L'alloggio a conduzione familiare si trova proprio accanto all'area protetta.

Così il mattino dopo possiamo partire molto presto con la speranza di avvistare alcune delle scimmie antropomorfe.

Poiché in questa foresta ci sono non solo scimmie, ma anche alcuni predatori, partiamo solo con un accompagnamento armato e una guida.

Mi rendo conto che qui nel nord-est ci sono ancora non molti turisti occidentali come in altre parti dell'India. Nessuno parla inglese. Qui viene comunque richiesto il prezzo di ingresso obbligatorio dieci volte superiore per i turisti provenienti da altri paesi. Ma ha comunque ripagato. Dopo una passeggiata piuttosto tranquilla attraverso la foresta e poi lungo una linea ferroviaria, troviamo le prime scimmie. Ancora niente gibboni, ma belle langur cappuccine.

Poi, all'improvviso, la guida ci fa un segnale, lui sente i gibboni. Sono ancora lontani, ma ovviamente lui e l'uomo armato hanno un'idea di dove possiamo trovare le scimmie fischianti. Così corriamo. Dentro la fitta foresta, pezzo dopo pezzo sempre più oltre. Il fischio diventa più forte, poi più debole, cambiamo ancora direzione. E all'improvviso non si sente più nulla tranne i canti straordinari dei gibboni. Avverto la pelle d'oca per l'intensità dei suoni. Poi guardo in alto e vedo la famiglia di gibboni. Una coppia con un cucciolo. Queste tre creature facevano un tale rumore - sono impressionato, le sanguisughe che cercano di arrivare ai miei piedi attraverso le mie scarpe e calzini non mi preoccupano affatto.

E poi questo ragno enormemente grande, in cui ci sarei quasi andato a sbattere.

Quando torno dal mio emozionante escursione, Manjit non sta affatto bene. L'infortunio, i farmaci che sta assumendo da settimane e le giornate faticose sembrano averlo provato un po'. Decidiamo quindi di rimanere qualche giorno in più nella foresta di gibboni, per vedere se possiamo continuare il tour come pianificato.

Fortunatamente, sta meglio e possiamo lasciare l'Assam per andare nello stato dal nome misterioso per me, Nagaland. La prima parte del viaggio in treno per Dimapur è rapida. Per i prossimi 75 km fino a Kohima bisogna prendere un taxi. A causa delle cattive strade ci vogliono quattro ore prima di arrivare a destinazione.

È stata una delle più faticose corse in auto della mia vita e la vista non è stata granché fino all'arrivo. Da Kohima dovevamo ancora guidare un'ora in un'auto fuoristrada molto affollata fino a un piccolo villaggio di montagna. Qui Kaushik aveva organizzato un alloggio per noi, in modo da poter partire il mattino successivo per un'escursione nella vicina Valle di Dzükou. Il villaggio, le case e gli abitanti mi affascinavano. Il 90% di loro appartiene a uno dei popoli nativi Naga, ex cacciatori di teste.

Il miglior posto per lavarsi al mattino e lavarsi i denti.

Avrei potuto rimanere per ore in cucina e scoprire sempre un nuovo dettaglio.

Qui si lava. Non c'è acqua corrente.

Volevamo comunque andare in escursione. Così partimmo dopo la colazione. Prima dovevamo ancora guidare al punto di partenza ufficiale del sentiero per la Valle di Dzükou. Così ci sono volute altre un'ora e mezza su una strada ancora più accidentata attraverso la foresta. Per arrivare alla valle situata a quasi 2500 metri di altitudine, prima bisogna superare una differenza di altezza di 1000 metri e bisogna arrampicarsi decisamente.

Una volta in cima, tutto è inizialmente nella nebbia, ma poi si dissolve lentamente.

Ed è scolpita una vista mozzafiato.

Sulla strada abbiamo incontrato poche persone. Ho sempre pensato che lì non ci fosse nessuno tranne noi. Tuttavia mi sono sbagliato di grosso. Quando arrivammo, già uno dei due dormitori era pieno, così come le poche tende disponibili. E dopo di noi vennero più e più persone, in particolare giovani indiani, e rapidamente anche il secondo dormitorio si riempì bene e diventò rumoroso. Dai piccoli altoparlanti provenivano contemporaneamente diverse canzoni e tre ragazzi hanno trovato molto cool giocare ai loro giochi sparatutto senza cuffie sul cellulare. Per me è stato difficile capire perché si venga in un posto così bello e idilliaco per poi fare rumore. Ma io ero l'unica turista straniera e a parte me non importava a nessuno. Ho sperimentato situazioni simili anche nell'Eco Village. Ci sono molte persone in India che non riescono a tollerare bene il silenzio, questa è stata la mia esperienza. Ci sono anche pochi posti dove c'è silenzio. Forse per questo molte persone sono così abituate alla mancanza di silenzio e percepiscono la mancanza dei clacson delle auto. Così ho dovuto condividere il dormitorio con circa 30 persone. Fuori era molto freddo dopo il tramonto, quindi alle 18, e non ero ben attrezzato per affrontarlo. Il dormitorio non aveva letti, ma si poteva noleggiare ciò che serviva per una piccola somma. Un sottile materasso e due coperte per me. Non c'erano altri cuscini. Non voglio continuare a lamentarmi e il bellissimo trekking ha compensato molte cose, ma la notte lì è stata per me un orrore. E il giorno successivo, fui io a cedere. Dovetti torturarmi giù per la montagna, ogni osso, ogni muscolo faceva male. Quanto ero felice per l'auto che ci aspettava sotto per portarci a Kohima. Ho avuto bisogno di una notte per riprendermi. E poiché non c'era un biglietto per la nostra prosecuzione, mi è stata concessa una seconda notte. Purtroppo, il letto in hotel era altrettanto duro quanto il pavimento nel dormitorio, ma perlomeno era caldo e silenzioso.

Mi sarebbe piaciuto vedere ancora di più del Nagaland e certamente non è stata la mia ultima visita lì. Ma c'era ancora un'altra meta prima di voler tornare a Kolkata. Lo stato del Meghalaya e in particolare il luogo di Cherapunji mi attraeva come una magia, anche se si dice che sia il luogo più umido della terra e la pioggia non è la mia meteo preferita. Tuttavia, le montagne, la foresta e i particolari ponti che ci sono lì mi interessano molto. Ma prima ci aspettava in totale un viaggio in auto di 14 ore. Fortunatamente, il giorno prima ero stato dal medico e mi sentivo un po' meglio dopo un'iniezione nel sedere e qualche medicinale. Ma qui in auto non potevo neanche dormire.

Cherrapunji si trova nelle montagne Khasi vicino al confine con il Bangladesh. Al nostro arrivo, in tarda serata, pioveva a dirotto e anche la mattina dopo non sembrava migliorare. Con noi c'era anche Ben dalla Francia nell'alloggio, e volevamo insieme incamminarci verso il piccolo villaggio di montagna di Nongriat, che è famoso per il suo ponte a due piani fatto di radici di banyan vive. Gli appartenenti alla tribù Khasi hanno costruito questi ponti in diverse aree del Meghalaya. Ci vogliono circa 15 anni per far sì che un ponte sia così forte da poter essere attraversato. Alcuni di questi ponti hanno più di 200 anni. Per raggiungere Nongriat bisogna prima tornare in auto. Le pianure che si vedono lì appartengono già al Bangladesh.

Abbiamo avuto fortuna che piovesse molto da un giorno. L'autista del taxi ci ha detto che le cascate non si vedevano neanche due giorni fa.

Quando raggiungemmo il punto d'inizio della nostra escursione, per fortuna stava piovendo appena, ma l'umidità era estremamente alta. Poi ci aspettava solo un sentiero lungo circa tre chilometri fatto di gradini. Inizialmente andava solo giù, ma più tardi anche ripidamente su. Ma il sentiero era incredibilmente bello e faceva dimenticare ogni sforzo.

Arrivati a Nongriat, ci aspettava subito un bel alloggio, gestito da Bryon e dalla sua famiglia. Com'è vivere in un posto come questo? Quasi tutte le persone qui avevano un sorriso sul volto. E sebbene ci sentissimo praticamente ai confini del mondo, qui quasi tutti parlavano inglese. I Khasi sono in effetti un popolo speciale in India. Gli uomini si trasferiscono in famiglia dopo il matrimonio, i bambini portano il nome della donna e l'eredità di una famiglia va alla figlia più giovane.

Questa foresta da favola con i suoi abitanti a tratti elfi è già diventata uno dei miei posti preferiti in India dopo solo un giorno.

Dopo due giorni di ininterrotto salire le scale, mi rendo conto che il mio corpo dà di nuovo segni di cedimento. Durante i trekking sono pieno di energia, ma quando mi sveglio la seconda mattina mi fa male tutto, gli occhi sono rossi e gonfi e ho di nuovo quel dolore acuto sul fianco, che mi aveva già portato dal medico in Nagaland. Quindi decido di riposarmi un giorno. Poi risaliremo tutti 3000 gradini. Andiamo a Shillong e da lì, dopo un'altra notte, torniamo a Guwahati. là proprio in quel momento i resti del ciclone che prima ha colpito la costa orientale dell'India si abbattono su di noi. Soffia un vento forte e piove a dirotto e tutta la città è senza elettricità. Il nostro amico Kaushik possiamo vederlo solo tardi e solo brevemente, per salutarci. Le tre settimane in Assam, Nagaland e Meghalaya sono state fantastiche - è stato bello conoscere un'altra parte dell'India. Il tempo è naturalmente stato ancora troppo breve e mi sono reso conto, ancora una volta, che non fa per me viaggiare velocemente da un luogo all'altro. Dopo la prima metà del viaggio ero comunque sempre in qualche modo di malumore, e questo si è riflesso anche nel mio stato d'animo. Inoltre ho effettivamente provato nostalgia in alcuni momenti, cosa che nei mesi precedenti non era così. Ma ho capito che era giunto il momento di dire addio all'India e a tutte le meravigliose persone che ho avuto il piacere di incontrare. Vorrei aver trascorso gli ultimi tre giorni, in cui avrei voluto godere di Kolkata e comprare souvenir, non ammalato a letto, ma ciò non si poteva cambiare. Di certo non è stata la mia ultima visita in India. Ma ora, per prima cosa, la Germania mi aspetta con altre persone care.

Ho imparato quanto pochi COSA mi servano per essere soddisfatto e felice. Ma ho anche imparato cosa a volte mi manca per essere soddisfatto e felice - ma non sono cose materiali.

Cari amici, grazie per avermi accompagnato un po' nel mio viaggio leggendo. Mi ha fatto piacere ogni riscontro sui miei rapporti. Per me è stata una ottima metodologia per elaborare le esperienze vissute. E se poi ci sono altre persone interessate, sono ancora più felice.

Forse a presto. Da qualche parte.

AHOI.