Fino alla fine del mondo ... e oltre! Da Buenos Aires a Ushuaia

La partenza dal Paraguay è stata difficile, ma dovevamo prendere il nostro volo verso la Patagonia a Buenos Aires il 22.02, così abbiamo fatto i bagagli e abbiamo attraversato il Rio Paraná verso l'Argentina. La brutta cittadina di confine Posadas era sempre tipicamente argentina ... cemento a perdita d'occhio e bande di contrabbandieri che ci guardavano male se ci fermavamo troppo a lungo nei loro paraggi. Volevamo però dare un'altra chance al nord-argentina e finalmente vedere i capibara, qui chiamati Carpinchos (in Paraguay ce ne erano stati promessi molti, ma tutti devono essere stati sacrificati sui tanti barbecue Asado). A tal fine ci siamo fermati nel sonnolento paesino di Ubajay, che nonostante si trovi proprio sulla Ruta 14 per Buenos Aires, è servito solo da pochissime compagnie di autobus. Volevamo assolutamente visitare il Parco Nazionale “El Palmar”, dove viene protetta la palma Yatay e dove vivono centinaia di capibara. Ad Ubajay ci siamo sistemati nell'unico appartamento vacanze del paese e siamo riusciti anche a prenotare un taxi per il giorno seguente per il parco. Siamo stati i primi visitatori del parco e, dopo alcune trattative e tentativi di persuasione, abbiamo ottenuto il permesso di esplorare il parco a piedi, potendo quindi accedere anche a sezioni in teoria chiuse. Infatti, tipicamente argentino vuol dire anche che si guida ovunque, e la signora al banco delle informazioni non riusciva a capire cosa ci facessimo a piedi nel parco nazionale. Alla nostra risposta “Fare escursioni” scosse solo la testa e disse che tutti i sentieri erano chiusi da anni. Ma non volevo accettare questa situazione e mi sono lasciato andare un po', ormai posso anche farlo in spagnolo, e puff, ci fu permesso di usare i sentieri attualmente chiusi per le auto. Subito nei primi metri ci sono apparsi volpi, cervi, falchi e di tanto in tanto ci giungevano dei versi e dei grugniti dai cespugli, il che ci ha fatto concludere che ci fossero capibara nei paraggi. Durante la prima pausa per “tereré” al belvedere degli pappagalli, si è avvicinata una volpe molto audace che ci ha anche accompagnato per un pezzo del nostro cammino attraverso il parco. Ma non erano solo gli animali a mettere alla prova le nostre fotocamere, anche le palme erano bellissime da vedere. Sul cammino verso il belvedere successivo finalmente ci sono apparse da vicino le prime capibara. I capibara si bagnano e mangiano tutto il giorno e servono come taxi d'acqua per alcuni uccelli, i quali a loro volta mantengono il pelo degli enormi porcellini d’India pulito. Di tanto in tanto devono sfogare la loro energia e allora i maschi corrono l'uno verso l'altro, si alzano sulle zampe posteriori e si mordono le enormi zanne mentre con le loro zampe anteriori palmari tengono l'avversario a distanza. Avremmo potuto guardarli giocare tutto il giorno. Invece di tornare a piedi tutto il tragitto al caldo torrido, abbiamo fatto autostop con tre gentili argentine, che avevano ancora un po' di spazio in auto. Tornati al centro visite, ci siamo goduti un bel “vesperino” (spagnolo per aperitivo :-), dove abbiamo scoperto il forse più buffo animaletto del nostro viaggio: un vizcacha! Questo animale sembra un coniglio ladro, o un procione di chinchilla... molto carino, mentre emerge dalla sua tana. Anche il tempo ci ha sorriso e così ci siamo regalati una pausa sulla spiaggia sabbiosa del Rio Uruguay, da dove ci separavano davvero solo pochi passi dalla terraferma uruguaiana.

La mattina seguente, o meglio, nel cuore della notte, ha cominciato a piovere a catinelle, che non ci ha reso affatto felici, dato che dovevamo prendere il nostro autobus per Buenos Aires alle 04.45. Eravamo quasi sul punto di indossare i pantaloni da pioggia, ma poi la pioggia si è calmata per alcuni minuti e siamo corsi all’autostazione alle prime luci dell'alba, dove l'autobus è arrivato “solo” con 40 minuti di ritardo e ci ha portati abbastanza velocemente a Buenos Aires.

In Buenos Aires abbiamo iniziato subito con un free walking tour, per avere una panoramica di questa megalopoli. Già durante il viaggio in taxi verso l'hotel, la città mi ha ricordato moltissimo Parigi. Questa impressione si è confermata anche durante il tour, quando ci è stato spiegato che il modello urbanistico era Parigi! Gli argentini affermano di essere italiani di lingua spagnola che vorrebbero però essere francesi. Di certo un vero italiano rimarrebbe senza parole vedendo come gli argentini trattano il loro gelato. Qui si vende infatti gelato non a palline ma a chili, accatastato in tazze di polistirolo invece che in deliziose cialde croccanti. I prezzi sono davvero esorbitanti, per un quarto di chilo di gelato (la quantità minima vendibile, corrisponde a 2 palline) abbiamo pagato 5,77 euro, no me gusta!! Purtroppo, l'Argentina ha ancora un tasso d'inflazione molto alto, il che rende tutto molto più costoso rispetto a noi! Una volta però volevamo mangiare una vera bistecca argentina, seguendo il consiglio della mia ex coinquilina Patricia, siamo andati in una parrilla nel quartiere di Palermo. Abbiamo ordinato insieme una porzione, che ha consistito in 4 enormi e meravigliosamente grigliate bistecche di manzo, un sogno!

Inoltre, abbiamo appreso tantissimo sulla storia argentina, specialmente sulla coppia Perón, l'amore per il calcio e abbiamo passeggiato per le strade costellate di imponenti ville urbane. Una storia ci è piaciuta particolarmente e suona così: Una ricca e molto religiosa famiglia argentina costruisce una propria chiesa, visibile dal palazzo di residenza. Il figlio di una ricca famiglia irlandese che vive a Buenos Aires chiede la mano della figlia della famiglia argentina, ma quest'ultima non desidera un irlandese come genero. La famiglia argentina parte per 6 mesi di vacanza e la famiglia irlandese costruisce per vendetta un orribile blocco di cemento che simula un immenso dito medio davanti alla chiesa privata, che da allora vive nel triste oblio dell'ombra di questo mostro di cemento... Decadenza al massimo livello 😏

Poiché il nostro volo per Rio Gallegos era limitato a 15 kg di bagaglio, “abbiamo dovuto” lasciare i vestiti estivi in hotel a Buenos Aires, il che ci ha fatto comodo, perché ora possiamo vagare leggeri per la Patagonia. A Rio Gallegos abbiamo preso l’autobus successivo per Punta Arenas, Cile. All'autostazione il mio cellulare ha improvvisamente squillato con un numero cileno e poiché di solito è il gestore telefonico a chiedermi quando carico di nuovo il credito, ho riattaccato subito. Ma già nel secondo momento mi è diventato chiaro che era la compagnia dei traghetti, che forse aveva ancora dei biglietti per noi per il tragitto verso Puerto Williams. Un amichevole francese ci ha raccontato in Paraguay di essere andato con una nave di rifornimento, che porta con sé anche alcuni turisti, attraverso lo stretto di Magellano per l'ultimo villaggio abitato della Terra del Fuoco. Ci è sembrata un'esperienza molto interessante, ma quando ho provato a prenotare i biglietti, ci hanno risposto di no, perché tutti i posti erano già esauriti. Dopo un po' di andirivieni via mail (non avevo affatto credito sul cellulare) con pessimo wifi alla stazione di Rio Gallegos, è diventato chiaro che per noi il giorno successivo sarebbe stato un'avventura di 30 ore fino all'estremità del mondo con il catamarano cargo alle 18:00! Ma non eravamo ancora in Cile... L'attraversamento del confine è stato ancora una volta tipicamente cileno, complicato e molto lungo, ma siamo stati accolti da una moltitudine di guanachi (una specie di lama selvatico), nandù (un enorme uccello corridore) e cartelli stradali che indicavano il cammino verso l'estremità del mondo.

Dopo 3 ore di attesa al confine, finalmente siamo potuti procedere verso la bellissima Punta Arenas, dove a causa di un overbooking degli ostelli ci è stata assegnata una stanzetta nuova di zecca con il bagno privato. Per noi tutto è filato liscio, quindi l'avventura patagonica può continuare! Tuttavia, non siamo riusciti a godere appieno la nostra camera, dovevamo infatti svaligiare i bancomat, perché non ci aspettavamo di trovare bancomat funzionanti in Terra del Fuoco e la mattina seguente dovevamo presentarci alle 10.00 all'ufficio dei traghetti e pagare i bolletti in contante. Lì ci è diventato subito chiaro che l'avventura improvvisata potrebbe risultare un po' più costosa di quanto pensassimo, dato che l'ultima notte a bordo deve essere pagata separatamente o altrimenti si viene cacciati dall'imbarcazione a mezzanotte all'estremità del mondo. Anche il tragitto successivo verso Ushuaia, Argentina, ci sarebbe costato ulteriori 100 dollari USA. Ma sapevamo già che la Patagonia non è economica. Le ultime ore prima della partenza le abbiamo trascorse in un museo marittimo, dove erano esposti modelli originali delle navi della prima circumnavigazione del mondo di Magellano e una spedizione in Antartide. L'audioguida ci ha offerto un meraviglioso corso di recupero sulla storia della navigazione e abbiamo trovato tutto così interessante che neppure la pioggia in arrivo ci ha disturbato più di tanto.

Nel pomeriggio ci siamo riscaldati in un piacevole caffè e siamo stati puntuali per le 17:00 per imbarcarci sulla nostra ferry Yaghan. Qui ci siamo sistemati nei nostri sedili reclinabili a 180 gradi e siamo partiti subito, in direzione “fin del mundo”. Proprio sotto Punta Arenas inizia il frastagliato paesaggio insulare della Terra del Fuoco e già a cena le batterie delle nostre fotocamere si surriscaldavano, perché avevamo sicuramente già scattato 1000 foto.

Qui sotto è tutto semplicemente spettacolare, le albe e i tramonti, le infinite catene montuose con le loro cime innevate, i ghiacciai che si allungano fino all'acqua, i leoni marini che saltano sulle onde, i pinguini che ci prendono in giro immergendosi ogni volta che volevamo fotografarli, i numerosi uccelli marini che schivano la nostra nave con un perfetto “movimento di Gesù” e corrono sull'acqua e ovviamente le balene che ci accolgono da lontano con giganteschi spruzzi d'acqua. Tömmi desidera poter dire finalmente “Ecco la balena, che blatera!” la sua citazione preferita da Moby Dick, da quando abbiamo navigato nei Caraibi, e ora finalmente il momento era arrivato 😏. Purtroppo, anche le nostre foto possono dare solo un piccolissimo assaggio dell'unicità di questa splendida natura, in cui ci sentivamo come nani sulla nostra nave cargo di 71 metri.

Il tempo è stato dalla nostra parte e ci ha fornito sole dall'alba al tramonto e anche vento e onde erano molto gentili per gli standard patagonici. Le 30 ore sono volate troppo in fretta e siamo stati un po' tristi quando sabato mattina ci siamo dovuti sbarcare a Puerto Williams. Questo paesino sonnolento è ancora più a sud della famosa Ushuaia, ma i cileni non vogliono o non possono farlo pubblicizzare e lasciare ai turisti quanto fanno gli argentini. Ci separava solo un canale relativamente stretto da Ushuaia in Argentina, che però non era così facile da attraversare. Abbiamo ricevuto il consiglio di chiedere ai velisti nel porto di Puerto Williams se avessero intenzione di navigare la tratta, cosa che in quel giorno non è andata a buon fine. Ho chiesto a diversi capitani, ma tutti hanno negato e hanno detto di essere diretti nella direzione opposta. Quindi non ci rimaneva che l'opzione costosa del trasporto turistico, che normalmente ha già un prezzo esagerato di 100 dollari USA, ma il sabato è ancora più pazzesco: 150 dollari USA a testa per un breve viaggio in autobus e uno ancor più breve in barca, ma compreso il passaggio di frontiera. Dato che avevamo già prenotato una stanza a Ushuaia, non ci restava dunque che inghiottire questa pillola amara. Il viaggio in barca è stato comunque molto divertente, il catamarano a motore sfrecciava sulle alte onde e ci ha portati velocemente all'ultima grande città del fin del mundo, Ushuaia, o come l'ho ribattezzata io, Disneyland alla fine del mondo.

Poiché in realtà non avevamo mai pianificato di visitare l'isola della Terra del Fuoco e Ushuaia, perché avevamo sentito da alcuni viaggiatori che questa misteriosa Terra del Fuoco era molto desolata e non ne valeva la pena, siamo stati più che colpiti da Ushuaia e dai paesaggi circostanti! Inizialmente volevamo visitare il famoso Parco Nazionale “Tierra del Fuego”, ma i prezzi salati per bus e ingresso ci hanno spinti a cambiare piani. Così ci siamo concentrati sulla Laguna Esmeralda e sulla Laguna de los Témperos con il ghiacciaio Vinciguerra per due splendide escursioni giornaliere che ci hanno regalato panorami montani meravigliosi, laghi glaciali, ma anche paesaggi paludosi. I castori, introdotti qui nel 1946 da immigrati, si trovano a loro agio e costruiscono dighe come dei campioni. Tuttavia, il castoro non dovrebbe trovarsi qui in Terra del Fuoco, poiché gli ecosistemi hanno evoluto senza questi roditori per milioni di anni. In Terra del Fuoco ci sono solo 3 specie di alberi, tutte di difficile adattamento al terreno paludoso creato dalle dighe dei castori. Gli animali hanno modificato il 40% dei corsi d'acqua della Terra del Fuoco e trasformato decine di migliaia di ettari di foresta in praterie paludose. E proprio su questo terreno percorrevamo i nostri sentieri. Non abbiamo visto alcun castoro, sebbene Tömmi avesse pazientato per ore vicino alle dighe per avvistarne uno, MA abbiamo sentito nettamente gli effetti sul suolo e soprattutto sulle nostre scarpe e sui nostri vestiti: ci attendeva una melma profonda! Durante la prima escursione verso la Laguna Esmeralda è stato anche divertente, mentre cercavamo di saltare da una pietra all'altra, da una radice a un lichene, affondando di tanto in tanto nel fango marrone. Durante la seconda escursione verso il ghiacciaio, soprattutto nel tracciato di ritorno, piuttosto ripido, non è stato più così divertente, poiché gli scarponi da montagna avevano perso ogni aderenza a causa della melma appiccicosa, e quindi ci è capitato di cadere a terra a intervalli regolari, anzi nel mio caso sugli avambracci. Beh, siamo sopravvissuti e il plateau glaciale ai piedi del Vinciguerra era assolutamente mozzafiato, nel vero senso della parola 😏. Ci siamo avventurati sotto il ghiacciaio nelle caverne di ghiaccio, dove mi sentivo un po' in ansia, con un ghiacciaio alto circa 800 metri proprio sopra di noi. Tömmi ha cercato di divertirsi un po' sul ghiacciaio, anche se senza ramponi è stata un'impresa piuttosto vana. Ci siamo rifocillati lì nella nostra pausa aperitivo su un cimitero di pietre che il ghiacciaio vomita e abbiamo goduto della vista sul mare e sul latteo lago glaciale.

Nota di Tömmi: Tornare a fare escursioni con Tina è semplicemente fantastico! Tuttavia, è assolutamente da evitare di uscire dal sentiero o perdersi, se non si vuol affrontare il panico isterico. Durante la nostra prima escursione abbiamo seguito un gruppo guidato, convinti che avessero il nostro stesso obiettivo. Una coppia indiana molto gentile del gruppo ha chiacchierato con noi mentre godevamo della bella natura e scattavamo molte foto. Infine ci siamo un po' allontanati, per non dare al guida la sensazione di farci notare nel gruppo. A un certo punto il gruppo si è allontanato dal sentiero principale, finendo su un terreno non asfaltato e la guida ci ha dato da lontano incomprensibili segnali e grida per farci capire di non seguire. In quel momento la mia amata Tina è esplosa in preda al panico, dicendo che adesso avremmo dovuto tornare indietro e non saremmo più stati in grado di raggiungere la nostra meta, la Laguna Esmeralda. Solo quando le ho fatto notare che, secondo la mia app, ci eravamo allontanati solo di 500 metri dal sentiero e che ci avrebbero tranquillamente bastate quattro ore per coprire dell'andata e ritorno di 5 chilometri, ha cominciato a credere a ciò che dicevo, quando un'ora dopo abbiamo finalmente raggiunto la magnifica laguna. Da quel momento in poi la colpa è passata dal mio collo a quello della guida ignota, che avrebbe dovuto farci sapere molto prima che il gruppo stava seguendo un'altra strada. Il giorno seguente, mentre scendevamo dal ghiacciaio, seguii un percorso di vecchi segnavia, che ci portò in un terreno non proprio divertente. Melma profonda e alberi abbattuti da superare su un pendio ripido hanno portato Tina a bagnarsi una scarpa di fango e a farmi raccogliere, dopo un scivolone, una buona manciata di melma ai fianchi, mentre le orecchie mi fischiavano per la voce eccellente della mia insegnante, Tina. Devo però sottolineare che Tina, figlia dell’acqua, ha una figura eccellente in montagna e di solito si pone la domanda durante la discesa di cosa diavolo si stia facendo con me.

Di sera a Ushuaia ci sarebbe stato un Carnevale da ammirare, ma eravamo così stanchi dopo 8 ore di escursioni che siamo riusciti a malapena a fare le valigie e a stampare i biglietti dell'autobus per il giorno seguente. Il mio gomito ora sembrava come se il ghiacciaio fosse crollato sopra di me e quindi ci siamo persi il corteo mascherato.

Ora ci aspetta il leggendario Parco Nazionale Torres del Paine, se può davvero mantenere quanto dicono tanti amanti dell'escursionismo, resta da vedere.