Parte 1: Vulcani, Baseball, Chickenbus, To, Caraibi e Pacifico - Amore per il Nicaragua

Dire addio al Sud America è stato molto difficile, ma eravamo anche curiosi di conoscere l'America Centrale, soprattutto perché i Paesi qui sono così piccoli e quindi più facili da visitare. Dopo aver inizialmente pianificato di visitare il Costa Rica, siamo stati sconsigliati da molti viaggiatori, poiché è noto che tutto è terribilmente "americano" e costoso, così abbiamo deciso di visitare il Paese vicino, il Nicaragua. Il volo per Managua è passato in un lampo, nonostante a bordo ci fosse il corrispettivo sudamericano di un viaggio di un club di bowling per uomini a Maiorca! Tuttavia, non volevamo visitare subito la capitale, quindi abbiamo optato per la bella cittadina di Masaya, che è probabilmente la terza città più grande del Paese, dove la vita scorre in modo molto rilassato e tipicamente nicaraguense. Il centro del paese, con le sue molte chiese, bancarelle artigiane, fabbriche di amache e sedie a dondolo, carrozze trainate da cavalli e parchi colorati, ci ha subito catturati, e i nicaraguensi ci sono sembrati molto gentili e divertenti. Un Nica, come si chiamano, indossa di solito pantaloni lunghi, il che ci è sembrato una forma incomprensibile di tortura personale, date le temperature infernali ben oltre i 32 gradi, ma è semplicemente una questione di buon gusto indossare pantaloni lunghi qui. Si potrebbe ipotizzare che gli indigeni siano abituati alle temperature, ma sudano e si sciolgono esattamente come noi e si lamentano del caldo.

Masaya è il Mekka delle opere artigianali e dei souvenir, quindi abbiamo iniziato la giornata con una passeggiata attraverso il mercato, che anche gli indigeni visitano, per avere un confronto con il mercato allestito appositamente per i turisti. Sotto i tetti di lamiera, il caldo si accumulava, trasformando la piacevole passeggiata nel mercato in una marcia sudata. Oltre alle belle borse, portafogli e souvenir, sono state soprattutto le innumerevoli pitas a catturare la mia attenzione, pronte a essere ridotte in pezzi alla prossima festa. Era comunque il mio compleanno, ma le mini pitas disponibili e i ripieni di caramelle non erano proprio di mio gradimento. Invece di menare le pitas, volevamo visitare la vulcano Masaya quella sera, per vedere finalmente la lava dal vivo. Non si può salire a piedi fino al Masaya, perché in caso di eruzione non si riuscirebbe a scendere abbastanza in fretta. Così abbiamo preso un taxi, il che era molto utile considerando le temperature che facevano sudare anche di notte. La visita serale al vulcano è rigorosamente regolata, possono esserci solo un pugno di persone alla volta in cima, quindi ci sono lunghe code di auto all'ingresso. Quando finalmente ci hanno fatto salire, il nostro tassista ha dato il massimo, sfrecciando con la sua piccola auto in prima marcia a 80 km/h fino alla cima, dove siamo stati i primi a scendere e a goderci appieno lo spettacolo della lava. Il rumore delle bolle di lava a 1100 gradi che ribollivano, frizzavano e scoppiavano era semplicemente gigantesco! Il Masaya è uno dei vulcani più attivi del Paese e la popolazione indigena lo vedeva come la dimora degli dèi, che lo facevano eruttare nella loro ira. Per placarli, spesso venivano sacrificati esseri umani. Molte delle vittime erano bambini e vergini. Questo rito è stato ripreso anche in tempi recenti. Durante la rivoluzione nicaraguense, i prigionieri venivano "smaltiti" nel cratere profondo oltre 300 metri.

Successivamente, ci siamo concessi una deliziosa cena nel piazza principale, dove ho potuto sorprendentemente gustare nuovamente il mio piatto preferito del Perù, il ceviche di pesce crudo. Nel frattempo, siamo stati testimoni di un'avventurosa operazione di salvataggio di un bradipo. Il bradipo del parco era scivolato giù dal suo albero preferito ed era "smarrito" nella piazza. Seguiti da grida dei bambini, lo sceriffo del villaggio ha iniziato a eseguire il suo dovere, che sembra far parte dei suoi compiti in Nicaragua, portando i bradipi disorientati a casa. Così, il piccolo batuffolo di pelo grigio è stato spostato sul suo albero.

Inoltre, abbiamo esplorato a Masaya il mercato turistico, il lungomare sulla Laguna e un vecchio castello che durante la dittatura fu utilizzato come carcere per torture. Nella rete di tunnel, che ricorda un po' il labirinto folle, vivono migliaia di pipistrelli che purtroppo non si sono trasformati in Dracula per noi.

Purtroppo, durante la cena ho mangiato qualcosa di guasto, il che mi ha tenuto bloccato a letto per un'intera giornata. Gli indigeni hanno cercato di farmi credere di avere la febbre dengue, ma per fortuna non era così.

Il viaggio in autobus verso la prossima tappa sulla "Chickenbus", così chiamata per il modo in cui i passeggeri vengono stipati nei vecchi scuolabus come polli, ci è stato risparmiato, poiché T0mmi ha contrattato un prezzo favorevole per un taxi verso Granada!

Nella città coloniale di Granada avevamo un bellissimo hotel con piscina e aria condizionata, di cui non avremmo mai pensato che sarebbe diventato l'oggetto più importante nella camera. Granada ci ha accolto non solo con affascinanti edifici coloniali colorati, ma anche con un caldo disumano, credo che 40 gradi percepiti non siano esagerati. Per questo motivo, le masse di turisti di giorno erano contenute; visitavamo le due bellissime cattedrali completamente da soli. I turisti americani preferivano farsi trainare per la città in carrozza, e i cavalli malridotti ci facevano molta pena. Anche durante il tour in kayak tra le isole Isletta eravamo da soli con la nostra guida. Le Islettas sono 365 isole vulcaniche nel Lago Nicaragua, alcune delle quali sono costruite con hotel di lusso o ville private, in vendita, a partire da 100.000 dollari si diventa proprietari di un'isola; chi è interessato a una comunità insulare e ha molti soldi, può contattarmi 🙂 Il tour in kayak è stato molto rinfrescante, soprattutto per T0mmi, che si è trovato per caso a testa in giù in acqua a causa di una curva eccessiva. Nel giorno del compleanno di T0mmi, abbiamo deciso di prendercela comoda, con un cocktail di cocco sulla passeggiata e una deliziosa pasta nel migliore ristorante italiano della città.

La sera, però, anche gli americani sudati escono dalle loro torri d'albergo per mangiare, il che spiega la quasi totale assenza di ristoranti nicaraguensi autentici nel centro della città. In generale, a Granada si viene quasi esclusivamente interpellati in inglese o addirittura maleducatamente insultati in spagnolo, poiché le persone non sono abituate a turisti che parlano spagnolo. Inoltre, ci sono state raccontate le più improbabili storie ridicole per estorcere i nostri soldi, cosa che ci ha davvero infastiditi. Inoltre, oltre a belle opportunità fotografiche, Granada non ci ha potuto offrire molto, quindi volevamo esplorare i villaggi circostanti, dai quali ci aspettavamo un po' più di autenticità. Quindi siamo saliti sul Chickenbus per i villaggi bianchi, i Pueblos Blancos.

Piccolo excursus sul tema "Chickenbus": "È adesso il mercato o la fermata dell'autobus?" Questa domanda sorgerebbe probabilmente alla maggior parte di coloro che vogliono prendere l'autobus in Nicaragua per la prima volta. Mentre in Europa di solito si aspetta annoiati in un capannone dell'autobus per pochi minuti fino all'arrivo, che di solito è puntuale, in Nicaragua si respira quasi un'atmosfera da festa popolare alle stazioni degli autobus. Le persone si riversano da ogni parte, con enormi cesti di paglia pieni di quesadillas sulla testa, avvolti in foglie di banana Yagurón, frutta, biscotti e altre prelibatezze. Altri portano pesanti frigoriferi con bevande gassate e bibite, per rinfrescare i passeggeri in attesa nel calore soffocante. Gli autobus si riempiono rapidamente, e presto il numero consentito di passeggeri triplica. Su alcuni biglietti, che talvolta puoi anche acquistare in anticipo, leggo invece di un numero di posto, una "P", che come si scopre sta per Plastico, cioè sgabelli di plastica, che sono messi in corridoio accanto ai normali posti a sedere per creare posti. Anche il mercato viene spostato brevemente in autobus prima della partenza: le venditrici si fanno strada attraverso i corridoi occupati offrendo di tutto, dal biglietto d'auguri per la festa della mamma a refrescas fatte in casa imbottigliate in sacchetti di plastica, bevande rinfrescanti, tutto ciò di cui hai bisogno durante un viaggio in autobus. Nel frattempo, speriamo che i nostri bagagli sul tetto siano stati ben fissati, perché le strade qui sono davvero tremende.

Gli autobus sono vecchi e dismessi autobus scolastici nordamericani del tipo "Bluebird", adattati non solo tecnicamente alla dura vita stradale dell'America Centrale, ma anche esteticamente al colorato ambiente locale. In addition, ci sono dettagli simpatici - siano essi emblemi metallici di donne nude sul radiatore o sistemi audio incorporati che manciano l'intero villaggio. Poiché gli autobus sono stati progettati per il trasporto di scolari, anche i sedili sono stati progettati per ginocchia di bambini. Noi due scapestrati possiamo anche abituarci a ciò, ma quando i posti pensati per due bambini sono occupati da tre adulti, diventa molto scomodo anche per noi. Soprattutto i tempi di attesa, finché l'autobus parte finalmente, sono quasi insopportabili per me. Con 40 gradi senza un alito di vento, stipati tra grosse nicaraguensi su sedili in similpelle mentre imperversa il sudore, non è esattamente la mia esperienza di viaggio più bella. Ma usare il Chickenbus è semplicemente un'esperienza che fa parte di un viaggio in America Centrale.

Arrivati a Catarina, avevamo una meravigliosa vista panoramica sulla Laguna Masaya e sui vulcani Masaya e Mombacho. La Laguna sembrava molto invitante, così abbiamo affittato un mototaxi che ci ha portato a un bellissimo spiaggia di sabbia per un prezzo esorbitante. Dopo un rinfrescante bagno, il mototaxi ci ha riaccompagnati, ma a causa di una rottura dell'asse, abbiamo dovuto cambiare in un taxi fino alla fermata dell'autobus.

Non è stato difficile dire addio a Granada, e non vedevamo l'ora di andare sull'isola con due montagne chiamata Ometepe. Le due montagne perfettamente formate sono vulcani, e l'isoletta si trova nel cuore del lago Nicaragua. Da San Jorge ci siamo imbarcati su una nave per Ometepe, dove ci siamo sistemati presso una famiglia molto gentile a Altagracia, poco frequentata dai turisti. La nostra camera era molto semplicemente arredata e il bagno in comune era all'aperto, ma avevamo così tanti piani per Ometepe che non ci disturbava. Volevamo scalare uno dei vulcani, nuotare nell'Ojo de Agua, io volevo trovare un urmel di un uovo di ghiaccio e dedicarmi pienamente alla vita sull'isola. Sfortunatamente, però, non avevamo fatto i conti con i cibi contaminati, che marciscono non refrigerati prima di essere serviti agli stomaci poco allenati dei turisti. Questa volta è toccato a T0mmi, ed è andato davvero male. Nei nostri giorni a Ometepe, è rimasto nel misero cameretta, cercando di raggiungere la toilette in tempo. I nostri ospiti si sono presi cura di lui il meglio possibile, mettendo accanto al materasso un vecchio pediluvio come secchio per vomito e mi è stato chiesto di comprare medicine specifiche in farmacia. Quando ho cercato le medicine su Google, ho trovato notizie tedesche del 1974 🙂 Ma era comunque meglio di niente. T0mmi ha preso diligentemente i farmaci e ha bevuto una bevanda elettrolitica, riuscendo così a resistere il giusto per il viaggio di ritorno verso il continente. Tornati a San Jorge, abbiamo lasciato a lui un giorno per rigenerarsi, prima di salire sul chicken shuttle per la capitale Managua.

Managua purtroppo non ha un centro città, perché è stata distrutta più volte da terremoti e, a causa di molti abusi nei confronti dei turisti, ha anche una cattiva reputazione. In particolare si avverte di prestare attenzione ai tassisti che truffano i poveri turisti. Ma noi siamo stati fortunati; il nostro tassista non voleva derubarci, era solo sotto l'effetto di forti droghe e completamente fuori di testa. T0mmi, che ovviamente si era informato approfonditamente sui possibili pericoli della capitale, ci immaginava già derubati e abbandonati in una discarica, e sudava freddo quando finalmente siamo arrivati all'ostello. Abbiamo utilizzato la sosta a Managua solo per volare verso le isole caraibiche delle Corn Islands e depositare il nostro bagaglio in eccesso.

Chi vola verso le isole Mais ha diritto a portare solo 13 chili, e dato che pensavamo di non aver bisogno di molto tranne infradito e costumi da bagno, abbiamo accumulato una borsa che è arrivata a 16 chili. Tuttavia, il nostro calcolo di Adam Ries non ha funzionato, poiché il personale al check-in insisteva che i bagagli non dovevano superare i 13 chili, anche se in realtà avevamo diritto a 26 chili. L'impiegata al banco aveva la stessa testa dura di me, prima che la discussione degenerasse, una gentile isolana ci ha aiutato e ci ha consigliato di mettere una parte del bagaglio in un sacchetto di plastica e di consegnarlo. Questo piano è funzionato senza problemi e ci hanno finalmente consegnato le carte d'imbarco. Quando finalmente il nostro piccolo aereo a elica ha decollato con un po' di ritardo, eravamo completamente nell'atmosfera di vacanza. Anche i piloti, che hanno abbassato i parasole, si sono sistemati comodi e hanno guardato un film sul loro cellulare. Che la nostra ultraleggera aeree oscillasse tra buchi d'aria e nuvole di temporale facendo urlare tutti e 9 i passeggeri come in una montagna russa, non interessava loro. 1,5 ore dopo abbiamo finalmente visto acqua turchese e palme su Big Corn Island, la più grande delle due isole Mais. Ci siamo sistemati per 8 notti all'Hotel Bella Vista di Gianni, un emigrato italiano, che ci ha offerto tutte le comodità presenti nella Caribici, comprese le spagheti fatto in casa a la Mama. Poiché T0mmi doveva ancora riprendersi dalla sua infezione gastrointestinale e io ero presa dalla febbre da Robinson Crusoe, mi sono iscritta a una scuola di immersione per finalmente ottenere un certificato subacqueo. Il mio istruttore sudafricano Shaun ha capito rapidamente che l'acqua era il mio elemento e nemmeno una maschera da sub allagata o il malfunzionamento della valvola dell'aria riuscivano a mettermi in agitazione. Così, dopo una breve fase di esercitazione sulla spiaggia, ci siamo tuffati subito nella barriera corallina e ho fatto il mio ingresso in un'altra dimensione. Le barriere coralline completamente intatte intorno alle isole Corn ospitano molti squali, principalmente squali nutrice e squali di barriera, migliaia di aragoste e tanti pesci che non avevo mai visto prima. Anche le razze e le tartarughe nuotano qui. Inoltre, ci sono formazioni coralline come non avevo mai potuto immaginare. Quindi ero completamente presa dalla febbre delle immersioni, ma dovevo comunque studiare la noiosa teoria tra un'immersione e l'altra, il che però era abbastanza tollerabile nella hamaca (amaca) sotto le palme. La salute di T0mmi era tornata completamente, quindi abbiamo condotto una vita piuttosto rilassata, nuotando, giocando e godendo della deliziosa cucina creola. Abbiamo persino incontrato Tina2 della crew delle Galapagos, che per caso si trovava qui anche lei.

Alle Corn Islands si parla principalmente creolo e miskito, ma gli isolani parlano anche inglese e spagnolo con un dialetto isolano. Reggae e musica country risuonano a tutte le ore, un mix di stili che esiste probabilmente solo qui, e la principale occupazione degli isolani è guardare "baseball" su piccoli televisori, fare una pausa nella turchese acqua o giocare a baseball in acqua o sulla spiaggia. L'intero Nicaragua è pazzo per il baseball, ma qui alle isole Mais sembra essere l'unico modo di trascorrere il tempo libero per molti. Poiché attualmente è la bassa stagione a causa della stagione delle piogge, e c'è anche il periodo di chiusura per la pesca delle aragoste, non c'è davvero molto da fare. Alcuni uomini stanno riparando le numerose casse per aragoste, che da luglio diventeranno causa di morte per migliaia di astici. Le tante navi per aragoste, che durante il periodo di chiusura galleggiano nelle baie e sono utilizzate dai bambini come trampolini per tuffi, durante la stagione di cattura partono equipaggiate con 5000 trappole. Si raccolgono davvero alcuni chili di aragoste. La maggior parte va direttamente in Giappone e negli Stati Uniti.

Ho affezionato a Big Corn già dopo pochi giorni; le persone sono incredibilmente gentili, i tassisti conoscono presto il mio nome e fanno anche un breve giro dell'isola con me mentre mi porto a scuola immersioni. Le ragazze qui sono di nuovo chiamate "Sissi", il che mi ricorda il mio periodo in Sudafrica, e mi piacciono molto la rilassatezza africana, l'accento particolare e l'ospitalità delle persone qui. Sulla terraferma le persone sono abbastanza amichevoli, ma di solito solo gli uomini si rivolgono a me. Le donne nicaraguensi spesso ti sussurrano addosso o, se lo fanno, ti guardano con uno sguardo molto disprezzato, mentre gli uomini quasi ti riveriscono. Da qui deriva probabilmente anche l'avversione di molte donne locali nei confronti delle turiste, come mi ha riferito Franzi, che ha vissuto qui per anni e sedeva accanto a me sull'aereo per Big Corn. È una cosa comune che soprattutto le donne qui in vacanza intraprendano relazioni con i nicaraguensi, che poi tradiscono spesso le loro ragazze locali.

A Big Corn comunque non c'era nulla di tutto ciò, ci sentivamo completamente arrivati in un paradiso caraibico e a nostro agio come Nemo nel suo anemone.

Dopo 4 giorni ho finalmente ottenuto il mio certificato Padi Open Water Diver e sono pronta per la prossima scuola di immersione a Little Corn Island. Tra Big e Little Corn c'è un Panga convertible, in realtà solo una conchiglia migliore, in cui vengono stipate circa 30 persone. La mattina del nostro trasferimento, pioveva a catinelle e anche il moto ondoso era notevole. Come protezione dalla pioggia, è stata stesa sopra le teste dei passeggeri una tela di plastica ammuffita, che quelli che sedevano di lato dovevano tenere ferma - comodo è decisamente un'altra cosa. Gli isolani nel panga si segnavano ogni volta che passavamo una onda, dentro la cui gola sembravamo davvero crollare come una noce di cocco. Mi è tornata in mente la storia dell'orrore che mi avevano raccontato i membri della scuola immersioni: alcuni mesi prima, un panga così era affondato con 35 turisti a bordo e solo pochi erano sopravvissuti, colpa anche delle onde troppo alte.

40 minuti dopo, però, avevamo finalmente raggiunto l'isola piccola illesi e siamo stati ingaggiati da diversi tipi disoccupati per delle cabanas libere. Volevamo andare sul lato est dell'isola, dove dovrebbe essere più tranquillo e rilassato. Un rastafari con un cartello di "Grace's Cool Spot" sembrava gentile e ci ha offerto un capanno al mare per 25 dollari, quindi via attraverso la giungla, seguendo il rastafari scalzo su terreni fangosi e pieni di mango. Da Grace abbiamo ottenuto un semplice ma soddisfacente capanno, mentre io insistevo per trovarci direttamente sulla spiaggia, il che si rivelò un errore. Intanto pioveva di nuovo e ci siamo subito resi conto di quanti punti la nostra cabana fosse difettosa 😉 Il tempo purtroppo non è migliorato nei seguenti 3 giorni, un'area di bassa pressione ha attraversato l'isola e ha agitatp il mare proprio davanti alla nostra cabana. La nostra terrazza veniva regolarmente allagata e le onde arrivavano fin sopra le finestre. La notte era sempre particolarmente brutta e temevamo di essere trascinati via in qualsiasi momento. Così come le spiagge un tempo paradisiache, ormai quasi invisibili a causa dell'innalzamento del livello del mare. Chi ha costruito le cabane troppo vicino all'acqua, come nel nostro caso, dovrà cercare un altro posto, perché gli esperti non forniscono previsioni rosee o sabbiose per la costa di Little Corn!

In realtà, non mi importava poi molto del tempo brutto, visto che avevo prenotato 5 immersioni con Dolphins Dive. Ma già dopo la prima immersione volevo tornare a Big Corn. La mia guida subacquea Gerry era un migliore domatore di circo, che si vantava di aver addestrato gli squali nutrice come cani. Anche l'attrezzatura non era delle migliori; già prima di entrare in acqua, il cappuccio della mia bombola d'aria era caduto, mentre altre avevano boccagli difettosi o cinghie di occhiali da sub strappate. A terra non potevamo controllare nulla, poiché le guide “gentilmente” avevano già portato tutto sulla barca. 3 delle 5 bombole non erano nemmeno completamente piene d'aria, il che ovviamente comportava un tempo di immersione molto più breve. Sotto l'acqua la delusione è stata poi in parte compensata dalla fantastica barriera corallina, ma il domatore Gerry mi ha davvero fatto girare i nervi. I suoi squali nutrice seguivano davvero come cani, perché lui li nutriva regolarmente con pesce leone, e questa confidenza ha spinto alcuni sub a toccare gli squali, cosa che ritengo completamente inappropriata. Anche razze dormienti venivano disturbate da Gerry e dal suo staff di domatori così come le tartarughe mentre mangiavano. I sub dall'attrezzatura da stupido e dalla GoPro hanno trovato fantastico come il perfettamente tranquillo pesce-raja si spaventa o come il povero schilzo viene ingannato da un bastone con cibo. Purtroppo non si poteva sfuggire alle sue “imprese”, perché ha continuato a fare baccano con il suo rasoio subacqueo finché ogni suo allievo lo guardava. Fortunatamente nei prossimi tuffi c'era una simpatica coppia gay di New York, che sono sub esperti e non gradivano nemmeno le maniere di Gerry. Così ci hanno presi sotto le loro ali e abbiamo potuto fare un po' per conto nostro. Volevamo veramente tuffarci nel “Blowing Rock”, ma a causa delle pessime previsioni del tempo per i prossimi giorni, è stato chiuso.

Il brutto tempo e la scuola di immersioni non all'altezza delle mie aspettative hanno pesato veramente sul mio umore, e così ho continuato a lamentarmi finché T0mmi acconsentì a tornare a Big Corn in 2 giorni. Avevo già contattato la mia scuola di immersione lì e B) da loro il tempo era molto migliore e C) avevano una immersione pianificata per il “Blowing Rock” per i prossimi giorni.

Quindi abbiamo vagabondato un po' per il giungla dell'isola centrale di Little Corn, scoprendo qualche bel posto e, durante una pausa di mezz'ora di pioggia, siamo stati anche brevemente in grado di nuotare e abbiamo goduto di una cena di addio incredibilmente deliziosa in 4 portate al "Turned Turtle".

Non vedevo l'ora di tornare al grande chicco di mais, ma purtroppo abbiamo appreso dal nostro tassista di fiducia che Gianni, il nostro ospite italiano, era partito per vacanza in Italia quella stessa mattina, quindi dovevamo cercare un'altra sistemazione. Il tassista ci ha proposto "Big Fish", dove c'era ancora una camera perfetta per noi e da dove potevo anche andare a piedi alla scuola di immersioni. Già a mezzogiorno abbiamo incontrato gli americani di New York, che avevano preso la nostra stessa fuga. Abbiamo festeggiato sotto il sole luminoso la nostra decisione e abbiamo guardato dall'altra parte per Little Corn, avvolto in nuvole di pioggia grigia 🙌 Gli americani si sono poi registrati anche per il viaggio di immersione al Blowing Rock, così costava meno per tutti noi, e sono comunque molto contenta di aver visto questa gigantesca roccia dalla prospettiva dei pesci, nonostante gli 80 dollari. Proprio mentre ci immergevamo, un enorme squalo di barriera passava sotto di noi; ero così occupata con la compensazione della pressione e co. da non notare il ragazzone di 3 metri a pochi centimetri da me e quasi sarei diventata una cavalcatore di squali 😉 Anche nel prossimo momento abbiamo visto altri 4 squali, una scuola di 5 giganti razze e alcuni squali di nutrice fluttuare attorno a noi. WOW! I prossimi 40 minuti non smettevo di meravigliarmi e anche il secondo tuffo rimarrà a lungo nei miei ricordi.

La sera volevamo ancora incontrarci con il team delle immersioni in un bar molto isolato per un drink al tramonto, ma purtroppo siamo arrivati molto dopo il tramonto e il bar era già chiuso, così volevamo tornare a piedi in spiaggia. Dopo pochi metri, un motociclista si è fermato accanto a noi, impedendoci di tornare a piedi perché temeva per la nostra incolumità. Ha insistito per riportarci indietro con il suo scooter, così siamo stati accatastati su quel veicolo a due ruote, e sono iniziati i più divertenti 15 minuti di moto.

Nota di T0mmi: Personalmente non ho trovato affatto divertenti questi 15 minuti, poiché non solo la mia necessità di sicurezza è stata minata da quella corsa dell'inferno. In tre, senza casco, e nel mio caso a piedi nudi, cercavo di rimanere quanto più possibile piccola tra il conducente e Tina, ma le pesanti scarpe da ginnastica di Tina si piantavano sempre di più nei miei piedi delicati, dato che avevamo solo due piedi di appoggio per 6 piedi. In particolare, le "mucche addormentate", che costringevano il nostro pilota a frenate brusche ogni pochi metri, mi facevano venire le lacrime agli occhi e imploravo che questa tortura particolarmente subdola finisse presto. Tuttavia, il nostro autista era un tipo incredibilmente gentile, che si prendeva solo cura della nostra sicurezza e non voleva nemmeno accettare un piccolo ringraziamento. Un'altra dimostrazione delle persone incredibilmente gentili su Corn Island.

Per finire la nostra avventura sull'isola, ho anche fatto un’immersione notturna, dove ho visto polpi e moltissimi organismi luminescenti, di una bellezza surreale.

Continua con parte 2 nel prossimo post