Escursioni fino a che i calzini fumano in Patagonia

Da Ushuaia siamo tornati questa volta in autobus sulla terraferma verso Punta Arenas. Il viaggio di 11 ore è stato in realtà piuttosto interessante e abbiamo trascorso la maggior parte del tempo di nuovo con il passaggio di frontiera, anche se i controlli alla fine del mondo sono abbastanza lascivi. Il paesaggio durante il viaggio era pianeggiante e stepposo, ma aveva il suo fascino grazie alla costa rocciosa lungo la quale siamo passati e ai dolci guanachi che incrociavano frequentemente la strada. Poiché la Terra del Fuoco è composta da un grande gruppo di isole e non ha accesso diretto alla terraferma, abbiamo dovuto attraversare di nuovo con il traghetto verso la terraferma, dove abbiamo avuto il nostro primo assaggio dei forti venti patagoni. Ci siamo resi conto di quanto fossimo stati fortunati con il tempo durante il nostro viaggio in nave verso Puerto Williams e Ushuaia, quando quasi ci siamo stati ribaltati sul ponte del mini traghetto. Tornati a Punta Arenas, ci siamo sistemati in una piacevole cameretta in un altro ostello, il giorno successivo abbiamo visitato di nuovo la città e un museo, e ci siamo occupati fino al pomeriggio con dolci deliziosi e shopping in Artesanias, dove abbiamo trovato anche un piccolo souvenir per i piccoli Bodes e Olgas. Nel pomeriggio ci siamo diretti verso Puerto Natales. Questo è un luogo piuttosto tranquillo, dove non c'è davvero molto da vedere, ma che è considerato il punto di partenza per il Parco Nazionale Torres Del Paine, che dista poco più di 100 km. La preparazione per il parco ci aveva già tormentato da dicembre, poiché i campeggi e gli alloggi intorno ai famosi trek W e O erano già da tempo esauriti o scandalosamente costosi, e non si può dire nulla sul tempo molto in anticipo. Chi non ha mai sentito parlare dei trek dovrebbe sapere che il trek W dura circa 4-5 giorni e il trek O circa 8 giorni di escursioni. Se non sei un milionario, dovrai portare con te tenda, materassino e viveri per tutta la durata, e sarai vulnerabile al meteo patagonico con pioggia, neve, grandine e venti forti. È stato chiaro, sebbene non detto, che non volevamo realmente affrontare i trek per i motivi descritti, visto che entrambi ci piace un po' di comfort. Così non ci rimaneva che fare due escursioni di un giorno da Puerto Natales, oppure, come avevamo letto, noleggiare un'auto per il parco e sperare di trovare un campeggio lontano dai trek. Dopo qualche giorno di avventure emozionanti e stancanti e con brutto tempo freddo e piovoso, siamo partiti con calma e abbiamo verificato le opzioni sul posto. Era già chiaro che l'opzione di noleggio auto non era solo la più rilassante ma anche la più economica e così dopo aver controllato le previsioni del tempo per tre giorni abbiamo prenotato un'auto, prolungato la nostra camera in ostello per un altro giorno, fatto la spesa a ritmo lento e ci siamo goduti al massimo il non fare nulla. È importante dire che fare la spesa a Puerto Natales è quasi una questione di un giorno, perché si può facilmente passare un'ora in fila alla cassa del supermercato (cioè gli stranieri stanno in fila, mentre i locali si affollano e fanno a gomitate dove possono), per poi rendersi conto che ci sono ancora molte cose mancanti o esaurite. Nel nostro ultimo giorno abbiamo fatto una passeggiata al simbolo di Puerto Natales, il Mylodon, una sorta di grande bradipo che si estinse circa 11.000 anni fa, pesava diverse tonnellate ed i cui resti sono stati trovati nei dintorni di Puerto Natales.

Dopo che il giorno successivo avevamo ritirato il nostro veicolo con un'ora di ritardo (il povero noleggio auto è quasi stato divorato da Tina perché era in ritardo) (Nota di Tina: era UNA ora di ritardo!!) e avevamo caricato i nostri 7.000 bagagli, siamo partiti con un bellissimo sole verso Torres del Paine. Dopo alcuni chilometri abbiamo iniziato a riempire il nostro vaso karma, dove abbiamo preso a bordo due giovani autostoppiste francesi, che non sarebbero state le ultime e che ci hanno fatto ridere spesso con il loro modo disordinato e caotico. Già sulla strada per il parco abbiamo dovuto fermarci più volte per foto, poiché il massiccio montuoso Torres in avvicinamento si mostrava al sole da diverse angolazioni e offriva un panorama grandioso. Dopo un'ora raggiungemmo l'ingresso del parco, pagammo l'ingresso, ricevemmo materiale cartografico per il parco e proseguimmo lungo le strade sterrate verso il centro del parco. La nostra prima meta sarebbe stato il campeggio Pehoé, raccomandato dalla guida turistica, dove speravamo di trovare un posticino per la nostra enorme tenda noleggiata. La fortuna era con noi e così dopo mezz'ora abbiamo già potuto piantare la nostra tenda sotto un piccolo capanno di legno coperto che ci proteggeva dal vento e dalla pioggia e ci offriva anche un tavolo e panchine per mangiare. Dalla tenda avevamo una vista mozzafiato direttamente sulle Torres e sul lago azzurro Pehoé. Abbiamo sfruttato il pomeriggio soleggiato per una prima piccola escursione verso la cascata Salto Grandes fino al lago Nordenskjöld. Una meravigliosa circostanza e sempre con lo sguardo sulle maestose Torres, che non ci si stanca mai di osservare. Lungo il percorso abbiamo incontrato guanachi selvatici, oche e molti altri uccelli belli. Tornati al campeggio, Tina ha scoperto un armadillo che camminava per il campeggio - adorabile, più grande e peloso di quanto pensassimo. Eravamo già stati avvisati di tenere il cibo in auto, poiché gli armadilli possono anche rosicchiare i materiali delle tende per raggiungere la cena. Dopo ci siamo rifocillati con ravioli in scatola come nei vecchi campi estivi, ci ha fatto visita un leprotto che sembrava trovare l'erba davanti alla nostra tenda particolarmente deliziosa, perché il mattino seguente ci ha accolto di nuovo. Mentre cercavo altri animali, ho fatto una piccola passeggiata verso la collina vicina, da dove ho potuto ammirare una vista gigantesca sul parco al crepuscolo - che paradiso alla fine del mondo! Già ora la decisione di noleggiare l'auto si era dimostrata utile per noi, poiché sui sentieri battuti W e O non ci sono animali da vedere e non c'è modo di avere una vista panoramica dell'intero massiccio montuoso e del lago!

Sulla via di ritorno al campeggio, ho incontrato le due francesi che tutta la giornata avevano cercato invano di raggiungere il campeggio centrale e stavano cucinando. A mezzogiorno avevano già raccontato in un loro inglese rudimentale e divertente la loro idea imprenditoriale di fare crêpes sul W-Trekk e venderle agli escursionisti, così da guadagnarsi il soggiorno nel parco. Oltre ai loro enormi zaini avevano portato con loro anche due enormi sacchetti della spesa con una griglia da campeggio per crêpes e un sacco di ingredienti - come pensassero di portare tutto ciò con sé sul trek era per me un mistero, ma di questo si parlerà più tardi.

Tina nel campeggio si era già riversata in 10 strati di vestiti e nel suo sacco a pelo, e io mi sono unito a lei, sicuro che il mio sacco a pelo leggero da estate sarebbe stato sufficiente, dato che mi sentivo caldo dal camminare. Idea sbagliata! A metà notte mi sono svegliato tremando a circa 5 gradi Celsius e i cubetti di ghiaccio sulle mie gambe non si sarebbero più sciolti fino al mattino successivo.

Ma prima o poi la notte è passata e l'attesa per il giorno successivo era troppo grande per pensare ulteriormente al freddo. Una calda mate e una doccia calda alla luce dell'alba avevano fatto il loro dovere per sciogliere le membra gelate. Fare colazione, preparare il vespé e impacchettare la tenda e partimmo per scalare il Mirador de Condores ai piedi del campeggio. Sebbene non abbiamo visto condor, ci è passato accanto una volpe che ci osservava curiosa da vicino. Dopo un'ora siamo stati ricompensati in vetta da una vista fantastica, e la pioggia leggera che era iniziata durante la salita si è fermata. Tuttavia, abbiamo visto l'orribile dimensione dell'ultimo grande incendio del parco nel 2012. Un israeliano voleva bruciare la sua carta igienica usata e in questo modo ha innescato un grande incendio, i cui segni possiamo ancora vedere molto chiaramente :(

Quando siamo tornati al parcheggio un'ora dopo, ci sono venute incontro due giovani ragazze cilene con i capelli colorati e pesanti zaini, che abbiamo subito accolto nel nostro cuore e ovviamente portate con noi al campeggio Centrale, dove avevamo intenzione di pernottare. Una volta arrivati, abbiamo ricevuto la prima brutta notizia: il campeggio era al completo. Avremmo potuto ottenere un posto nel Refugio Chileno a metà strada verso le Torres, ma questo avrebbe rovinato i nostri piani per il pranzo, ed era troppo costoso e scomodo per noi, con oltre 80 € a persona, con la propria tenda e due ore a piedi. Qui abbiamo anche rincontrato le ragazze francesi, che erano riuscite, dopo una notte difficile in cui avevano tentato di campeggiare liberamente e erano state allontanate dai guardiani del parco nel cuore della notte, a trovare un passaggio al mattino. Tuttavia, non si aspettavano che il campeggio Centrale fosse esaurito. Mentre cucinavamo il pranzo davanti all'ingresso, iniziarono a rendersi conto che probabilmente avrebbero dovuto abbandonare l'idea di affrontare il W-Trekk senza prenotazione, senza viveri sufficiente, senza soldi e con un'attività imprenditoriale sulle crêpes che non funzionava completamente. Una di loro ha commentato in un perfetto accento francese: „Siamo molto incazzate!” (Traduzione: Siamo molto arrabbiate) Ma lo ha detto con un sorriso sul viso, come se avesse appena vinto alla lotteria. Voto per l'atteggiamento - un bel 1!

Dopo una breve riunione strategica, abbiamo deciso di attraversare un paesaggio bellissimo, dove abbiamo potuto ammirare guanachi dappertutto, verso la Laguna Azul, lungo le cui rive abbiamo fatto un'altra escursione di due ore attraverso sentieri solitari. Qui abbiamo anche incontrato di nuovo il sole, così abbiamo deciso di cucinare la cena al campeggio chiuso della laguna, leggere un pó al caldo del sole serale e osservare i meravigliosi uccelli karakara, che ci hanno accompagnato fin da Ushuaia. Intorno alle 19.00 abbiamo quindi ripreso la strada verso il campeggio Centrale. Lungo la strada ci siamo imbattuti in intere orde di guanachi, che non volevano affatto liberare la strada e non capivano del tutto perché volevamo passare proprio adesso tra di loro. Ma per noi è stato grandioso osservare da vicino questi bellissimi animali e sincronizzare i loro presunti pensieri nel linguaggio umano. Davvero impressionante erano anche i loro salti giganteschi, che eseguivano senza sforzo dal punto di partenza oltre recinzioni alte metri.

Attraverso il campeggio abbiamo raccolto di nuovo due autostoppisti. È davvero assurdo che dalla fermata dell'autobus al campeggio ci siano 8 km da percorrere a piedi, se non si desidera pagare un taxi completamente sovra-prezzato. Dopo la buona azione, abbiamo posizionato la nostra auto nel parcheggio, dove abbiamo anche subito preparato il letto, poiché il nostro piano era di dormire semplicemente in auto. Avevo ancora qualche dubbio sul fatto che i guardiani del parco ci avrebbero allontanati, ma dopo aver indossato quasi tutti i vestiti e essermi imprigionato nel sacco a pelo e aver guardato un'ora di TV (da quando Netflix ha una funzione di download, è diventata una sorta di rituale serale per noi), e ci stavamo già addormentando, tutte le preoccupazioni si sciolsero.

Dopo una notte non così fredda in auto sui sedili dell'auto non scomodi completamente reclinabili, ci ha accolto un fantastico alba, che illuminava l'obiettivo del giorno, 'Mirador los Torres', di un oro brillante. Temperature poco sotto il punto di congelamento mi hanno fatto subito preparare un mate caldo e, dopo una rapida colazione a base di muesli, ci siamo avventurati tremando di freddo a scalare la grande montagna. Tina era molto preoccupata di non riuscire a completare le 10 ore di cammino, soprattutto perché aveva letto in innumerevoli blog che l'ultimo pezzo è terribilmente ripido e così dovevo continuamente incoraggiarla, dicendo che dopo le nostre innumerevoli escursioni nelle Ande era più che preparata. Dopo i primi trenta minuti eravamo già inzuppati di sudore - non c'è da stupirsi che avessimo addosso tutti i strati della notte. Accorciare i pantaloni, togliere le giacche e continuare a salire e poi scendere ancora un po' fino al primo campo base chileno, dove abbiamo fatto una breve pausa in bagno e abbiamo potuto dare un'occhiata a ciò che ci eravamo persi nell'ultima notte. Eravamo felici di aver risparmiato gli 80 dollari, poiché il campeggio era in condizioni terribili. Le docce erano profondamente piene di fango e anche le toilette non sembravano molto meglio. Non so quando siano state pulite per l'ultima volta, ma sembra che si interessino solo ai soldi dei turisti, ma non a farli sentire a loro agio. Le successive 1,5 ore ci hanno portato principalmente attraverso zone boschive e il morale di Tina è sceso un pò, poiché le Torres che apparivano di tanto in tanto in lontananza sembravano nascondersi tra le nuvole e il paesaggio che le circondava non era particolarmente invitante. Dopo altre 1,5 ore per nostra grande sorpresa abbiamo già raggiunto il punto da cui si sarebbe dovuto salire ripidamente, contrassegnato con 45 minuti di cammino fino alle Torres. Dopo un barretto di muesli abbiamo affrontato l'ultimo pezzo. Da parte mia, ero al massimo del mio elemento, poiché il sentiero era già ripido, ma un terreno roccioso, che mi divertiva moltissimo da scalare e non era affatto faticoso per me. Una signora bavaresca ha quindi detto a Tina che doveva lasciarmi saltare, dicendo: „È solo un giovane caprone!” Balsamo sull'anima. Tina non era però così tanto più lenta e quindi abbiamo raggiunto 50 minuti dopo la nostra meta, la Laguna de Torres ai piedi dei tre colossali pilastri di granito, da cui il parco nazionale prende il nome. E oh quanto era bello: il sole splendeva e il vento spazzava via le nubi che salivano da sotto, dandoci una vista straordinaria su di loro. Il nostro spuntino sapeva delizioso dopo le 4 ore di salita e ci ha dato la forza necessaria per la successiva discesa, che si è però rivelata piuttosto faticosa e lunga. Dopo in totale 9 ore ci siamo seduti esausti in auto e ho guidato come un pilota con Tina, un autostoppista messicano e il nuovo album Start A Fire, grati per le belle giornate nei Torres Del Paine, verso Puerto Natales, dove ci aspettava un letto caldo e confortevole, una doccia calda e un enorme hot dog Completo.

Dopo una notte riposante, restituiamo sani e salvi la nostra auto al noleggio, facciamo le valigie e nel pomeriggio siamo di nuovo sull'autobus verso El Calafate in Argentina, dove ci siamo sistemati in un bel ostello situato un po' fuori nel nuovo complesso residenziale. Avendo ancora quasi 14 giorni per El Calafate ed El Chaltén, abbiamo deciso di prendercela comoda per ora, soprattutto perché il tempo prometteva prima un po' di pioggia. Abbiamo visitato nei giorni seguenti la cittadina, il Glaciarium, un museo molto moderno sul ghiacciaio patagonico e i ghiacciai che vi si trovano, e una riserva di uccelli sul lago Argentino, che presenta fenicotteri ed innumerevoli altre specie di uccelli. In particolare, il Glaciarium ci ha molto interessati, poiché volevamo informarci sulla formazione dei ghiacciai, e il famoso ghiacciaio Perito Moreno era ancora nella nostra lista di cose da fare a El Calafate. E ancora una volta, Dio ci ha regalato una giornata di sole perfetta per il Perito Moreno, e non avremmo mai potuto sognare quanto fosse imponente e meravigliosamente bello questo ghiacciaio, quando ci si trova davanti. Attraverso una passerella con balconi panoramici si ha la possibilità di percorrere quasi tutta la lingua glaciale. La fronte di calo della lingua del ghiacciaio misura circa 2,2 chilometri e si erge fino a 80 metri, e ci ha ricordato, da veri fan di Game Of Thrones, molto il muro presente nel nord dei 7 regni. Probabilmente George R.R. Martin ha visitato il Perito Moreno quando ha avuto questa idea. Il ghiaccio scintillava in tutte le sfumature di blu concepibili e emetteva un fragore assordante di crepitii e tuoni ogni secondo. Questo accade perché il ghiacciaio lungo oltre 30 chilometri si muove di circa due metri al giorno e le tensioni fanno sì che si aprano continuamente crepe nel ghiaccio. Suonava particolarmente spettacolare quando il ghiacciaio crolla, ovvero quando enormi pezzi di ghiaccio si staccano dal bordo e cadono nel lago glaciale, causando piccoli tsunami. Il Perito Moreno è uno dei pochi ghiacciai che continua a crescere nonostante il riscaldamento globale e ha la particolarità che la neve che cade viene compressa in ghiaccio massiccio in 5 anni, mentre ad esempio in Antartide ci vogliono 25 anni. Qui viene messa in luce espressamente ciò che andrebbe perduto se continuassimo a trattare la nostra ambiente in questo modo. Dopo 6 ore a osservare il ghiacciaio, non ci eravamo ancora saziati, ma dovevamo tornare indietro per prendere il nostro autobus. Per questo siamo stati anche ricompensati con 2 condor che volteggiavano sopra le nostre teste nel parcheggio. Un giorno assolutamente perfetto!

Nota di Tina: La vista del Perito Moreno era semplicemente spettacolare. Il ghiacciaio sembra un cielo di ghiaccio! Il campo di ghiaccio è così grande che non potevamo neanche concepirne la fine e fino alla nostra visita nel museo dei ghiacciai non avevo nemmeno idea che fosse il terzo campo di ghiaccio più grande della Terra, dopo l'Artico e l'Antartico. Fino alla Prima Guerra Mondiale, il ghiacciaio era noto come „Ghiacciaio Bismarck”, ma poi è stato ribattezzato in onore del più famoso geografo e naturalista del campo di ghiaccio patagonico. La cresta innevata ha un'altezza media di 2200 metri, e nel suo punto più alto il ghiacciaio raggiunge i 2950 metri. L'ultima superficie totale misurata era di 254 chilometri quadrati!! Al momento, il ghiacciaio resiste ancora al riscaldamento globale e cresce di 795 metri all'anno, probabilmente perché determinati venti influenzano favorevolmente il clima. Ogni pochi anni il ghiacciaio si scontra con la penisola di Magellano dall'altro lato e allaga una parte del lago, fino a quando il ghiaccio crolla in modo spettacolare sotto la pressione dell'acqua, come è successo l'ultima volta nel 2011. Si ha la sensazione che il ghiacciaio viva, quando si ascolta il suo scricchiolio e si immagina di poter vedere come il gigante bianco si sposti lentamente sempre di più nell'acqua blu glaciale. Tuttavia, ciò che mi ha colpito di più è stato il gioco di colori: il ghiacciaio non è affatto solo bianco, potendo il mio occhio emozionarsi a non vedere mai abbastanza delle svariate sfumature di turchese e blu. O erano gli occhi dei turisti bianchi a brillare verso di noi?

Ora il nostro viaggio prosegue verso l'ultima meta - il El Chaltén, a 3 ore di distanza, il mecca dell'escursionismo nella parte argentina della Patagonia. Nella cittadina di 2000 abitanti El Chaltén, ci attendevano non solo i ranger del parco nazionale, che ci informavano su tutte le possibilità di escursione, regole e rischi, ma anche venti tempestosi e freddo pioggia gelida. Ci siamo subito resi conto di quello che avevamo perso finora e di ciò che i ranger intendevano quando ci hanno avvertito di non intraprendere determinate escursioni nelle giornate tempestose. Il nostro ostello è stato trovato rapidamente e siamo stati subito entusiasti della nostra bellissima camera con riscaldamento accogliente e un letto in cui avrebbero potuto dormire 5 giganti. Al nostro primo mattino ci siamo svegliati con il sole sulle nostre punte del naso e guardando dal letto vedevamo direttamente il gigantesco picco del Monte Fitz Roy, famoso tra i climber. Dopo la colazione ci siamo messi subito in cammino verso il Mirador de los Condores, un'escursione tranquilla di 2 ore con una vista panoramica impressionante della zona. La cosa bella di El Chaltén è che tutti i sentieri partono direttamente dal villaggio e non è necessario alcun trasporto, e non ci sono costi d'ingresso, il che in Argentina non è affatto scontato. Arrivati alla vetta, anche i condor non hanno tardato a giungere, e dovevano accompagnarci per tutto il nostro soggiorno a El Chaltén. Mentre eravamo nel Colca Canon in Perù eravamo così delusi di non aver visto questi maestosi e in via d'estinzione uccelli, qui siamo stati sorpresi dalla loro abbondanza. È incredibile quanto elegantemente questi avvoltoi del nuovo mondo, che pesano fino a 15 chili e hanno un'apertura alare di fino a 3 metri, volino nel cielo.

Il giorno successivo era piovoso e freddo, quindi abbiamo trascorso la maggior parte del tempo nel nostro letto accogliente e controllato l'offerta del supermercato locale dopo la siesta. Nello spesa eravamo piuttosto felici di aver già portato alcuni alimenti da El Calafate, dato che qui non era solo tutto molto più costoso, ma molti scaffali brillavano per la loro totale assenza di cibo. Soprattutto prodotti freschi come frutta e verdura erano una vera rarità e difficilmente ottenibili, e il reparto vegetale ammuffito era davvero una vergogna. Se ci fossero stati ancora dei buoni di spesa per pagare, ci saremmo sentiti quasi come nell'ex DDR. Abbiamo comunque fatto incetta di tutto il necessario per i giorni successivi e non vedevamo l'ora di affrontare il nostro prossimo giorno di escursione, per il quale le previsioni del tempo promettevano ottime condizioni.

La mattina seguente siamo partiti presto per scalare la Laguna de los Tres, ai piedi del Fitz Roy, e di nuovo di fronte a una nuova sfida per il nostro record personale di escursioni, poiché avremmo dovuto percorrere quasi 30 chilometri e oltre 45.000 passi in parte in salita, per tutto il giorno secondo il contapassi di Tina. Dopo la prima ora avevamo già incontrato diversi anziani che si arrampicavano anche loro in cima alla montagna, ma eravamo abbastanza ottimisti di farcela nel tratto di 10 ore, e anche con una vista fantastica sul Fitz Roy e le sue cime vicine come ricompensa,anche se le gambe facevano davvero male la sera e Tina ha addirittura perduto il sonno durante la notte. Pertanto, nei successivi 2 giorni abbiamo deciso di prendere le cose un po' più lentamente e abbiamo fatto solo una piccola passeggiata di 4 km fino alla cascata locale, concludendo la serata con un pasto a base di stufato di agnello argentino nel ristorante.

Due giorni dopo la nostra megaescursione volevamo mettere alla prova i nostri piedi riposati e abbiamo, con sole, temperature estive, camminato 22 km fino alla Laguna Torres, dove abbiamo potuto vedere la catena montuosa del Cerro Torre e il ghiacciaio adiacente dal lato opposto. La laguna era purtroppo un po' fangosa e i promessi ghiaccioli erano già piuttosto rari, ma il percorso e il paesaggio attraverso la valle quasi pianeggiante erano magnifici.