Nicaragua : Granada

À Granada, ou déjà en route, l'histoire a pris un tournant dramatique.

Nous avons réservé un bus navette à León pour nous emmener à Managua un vendredi. Kris, la directrice de notre auberge à León, nous avait encore avertis qu'il y avait de nouveau des manifestations dans la région de Masaya, et que le bus allait donc éviter cette région. Malheureusement, c'était une fausse information. Le bus est passé directement par la ville de Masaya et soudain, nous nous sommes retrouvés au milieu de l'action. Pour ma part, je ne l'ai pas vraiment remarqué, car je tombe généralement vite dans un sommeil profond dès que je suis assis dans un bus. Pas Jörg, cependant. Je me suis réveillé lorsque Jörg a commencé à discuter avec agitation avec le conducteur du bus, lui demandant pourquoi nous traversions cet endroit. En fait, nous étions bloqués dans une file de voitures qui traversait un grand groupe de manifestants se lançant des pierres. Lorsque le bus est passé, les combats dans la rue ont brièvement cessé, et les manifestants nous ont fait signe de passer avant que le lancer de pierres ne reprenne (c'est ce qu'on appelle des manifestants gentlemen). Cela n'a cependant pas été amusant. Nous avons également vu des pavés extraits des rues empilés sous forme de murs comme barricades de rue.

À peu près à l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à Granada avec environ 2 heures de retard. Nous avions notre auberge en plein centre-ville, juste à côté du Parque Central. L'après-midi, tout était encore normal. Comme nous avions mal dormi la nuit précédente et étions donc assez fatigués, nous avons décidé de faire une promenade en calèche pour avoir un aperçu des attractions de la ville.

La nuit venue, ça a commencé avec de forts pétards juste devant notre hôtel. Les manifestations et les manifestations pour la démission du président Ortega étaient devenues un peu plus calmes, mais maintenant la température s'élevait à nouveau dans certaines parties du Nicaragua, même plus qu'auparavant. Et une des régions les plus touchées était justement Granada. Toute la nuit, il y a eu des explosions bruyantes et des cris dans les rues, et dès lors, cela se passerait ainsi chaque nuit.
Le lendemain matin, nous avons suivi en ligne les actualités du pays dans le quotidien nicaraguayen « La Prensa ». Les émeutes de la nuit avaient apparemment été les plus fortes à Masaya. Masaya avait déjà été un bastion de l'activité durant la révolution. C'était bête que nous avions prévu d'aller ce jour-là au Mercado de Artesanias à Masaya. Nous voulions également visiter le volcan Masaya, où l'on peut monter jusqu’au bord du cratère et même observer de la lave le soir. En raison de la situation actuelle, nous avons cependant décidé avec regret de renoncer pour le moment et d'attendre que la situation s'améliore.
Nous avons donc passé la journée à Granada, explorant un peu la ville. Nous avons visité entre autres l'« Antigua Estacion del Ferrocarril », l'ancienne gare de Granada. Cela n'en valait absolument pas la peine. Il y a encore un joli parc avec une grande aire de jeux devant la gare, mais à l'intérieur de l'établissement, il n'y avait que quelques vieux wagons de train exposés. De plus, il semble que l'ancienne gare ait été réaménagée en salon de coiffure en extérieur, diverses dames s'y asseyaient sur des chaises pliantes et se faisaient coiffer par d'autres dames. Même une liste de prix pour les coupes de cheveux était affichée.
Le soir, nous avons appris par le journal que notre décision avait été judicieuse. Les émeutes à Masaya n'avaient pas eu de repos tout le samedi. Dans le bâtiment du Mercado de Artesanias, il y avait même eu un incendie, le marché était fermé. Le journal rapportait que des habitants autour du marché avaient déclaré qu'au moment où l'incendie s'était déclaré, curieusement, seuls des policiers et des unités spéciales se trouvaient dans et autour du marché.
Nous avons été alléchés par le calme du jour et l'atmosphère agréable, presque un peu festive, dans la rue touristique de Granada, pour nous rendre dans un bar pour prendre quelques verres. Vers 21 heures, nous avons commencé notre chemin de retour vers l’auberge, qui était à seulement 5 minutes à pied. Pour cela, nous devions traverser le Parque Central et ne pensions pas grand-chose à cela. À peine arrivés sur la place, nous avons déjà vu quelques groupes de jeunes hommes traîner, certains étaient même en train de se masquer. L'un d'eux portait un petit mortier manifestement fabriqué maison pour tirer des projectiles. Deux hommes nous ont interpellés en chemin, nous disant qu'il y avait du danger ici et que nous devrions partir au plus vite. Et nous avons obéi immédiatement.
Le soir, le propriétaire de notre auberge était également sur place, comme mesure de protection supplémentaire, a-t-il dit. Nous avons discuté avec lui de la situation et lui avons également parlé de la scène dans le parc. Il nous a expliqué que l'on supposait que la majorité des pillages et destructions étaient menés par des groupes paramilitaires au service du gouvernement, et que les gens que nous avions vus sur la place étaient probablement de tels groupes qui se préparaient pour la nuit. Le gouvernement voulait ensuite imputer la responsabilité à la population afin de pouvoir déclarer l'état d'urgence nationale. La population est également furieuse que la police et les unités spéciales utilisent des gaz lacrymogènes et des armes à feu contre les manifestants, tandis qu'ils n'avaient que des pétards et lançaient des pierres. De plus, dans la nuit de samedi, un homme de 45 ans avait de nouveau été tué par balle. Le directeur de l’auberge a dit que l'on pensait que l'armée interviendrait bientôt et chasserait le président. Dans le journal, il était également écrit que l’armée avait promis de ne pas lever les armes contre les manifestants. Il nous a montré des vidéos d'un groupe Facebook fondé par des manifestants, qui sert à s'informer mutuellement sur la situation et les événements dans différents endroits. Et en effet, on voyait dans ces vidéos la police agir violemment contre des manifestations pacifiques. Nous avions lu dans le journal un article où un ancien vétéran de la guerre civile racontait et affirmait que le mouvement d'aujourd'hui était trop peu organisé. Il n'y avait pas de groupe identifié, pas de figure de proue du mouvement, pas de leader. La question que nous nous posons est : est-ce vraiment nécessaire encore aujourd'hui à l'ère de Facebook ?
À 22 heures précises, le bruit a de nouveau éclaté dans la rue. Quelques pâtés de maisons derrière notre auberge se trouvait le marché, et nous pouvions entendre des gens courir dans la rue en s'appelant pour protéger le marché.

Le dimanche, il faisait de nouveau très calme pendant la journée. Après une nuit bruyante, nous avons d'abord dormi longtemps. L'après-midi, nous avons décidé de faire une excursion en kayak vers Las Isletas. Il s'agit d'un mini-archipel de 365 petites îles tropicales dans le Lago Cocibolca, le lac où se trouve Granada. Les îles se sont formées il y a 10 000 ans lorsque le volcan voisin Mombacho est entré en éruption et a créé sa silhouette déchiquetée actuelle. Elles appartenaient autrefois aux parties les plus pauvres de Granada, et encore aujourd'hui, des familles vivent sur certaines îles, dont le terrain n'appartient pas légalement. Cependant, elles sont progressivement chassées par de riches propriétaires, comme la famille Penas, propriétaire de Flor de Caňa, et des expatriés.
Alors que nous marchions à travers le Parque Central vers le lac, divers minibus étaient visibles, dans lesquels d'énormes quantités de bagages et de touristes étaient entassées. Les rats quittent le navire qui coule, c'était clair. Les touristes avaient peur. Cependant, nous avons décidé d'attendre encore un moment, et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, nous n'avions pas peur qu'il nous arrive quelque chose, la fureur des gens était dirigée contre le gouvernement et non contre nous. Nous n'avons jamais été maltraités ou agressés, au contraire, on nous a même avertis et renvoyés quand nous étions dans des endroits où nous ne devrions pas être. Ensuite, il faisait calme et sûr pendant la journée, et le soir, de toute façon, nous ne sortions pas beaucoup. Troisièmement, nous avions réservé un cours d'espagnol pour la semaine suivante que nous ne voulions pas annuler. Et enfin, c'était le pire qui pouvait arriver à ces gens en plus : les touristes s'en vont, la meilleure source de revenus s'épuise. Cap sur le lac donc !
Nous avons loué un kayak pour 3 heures et avons fait une agréable balade vers les îles. Sur l'une des petites îles, il y a même une petite forteresse espagnole, le Castillo San Pablo, où nous avons fait une halte.
Ensuite, nous avons marché le long de la promenade du lac et à travers le Centro Turistico, où il ne se passait cependant pas grand-chose, pour retourner au centre-ville.
Comme nous n'avions pas envie de rencontrer à nouveau les individus douteux dans le parc, nous avons pris dès la matinée le chemin du retour vers l'auberge. Au Parque Central, nous n'avons pas rencontré des types louches, mais plutôt un groupe assez important de policiers armés. Devrait-on s'en sentir plus en sécurité, après tout ce que l'on a entendu sur la police ? Nous verrons….

Bien que la situation ne se soit pas calmée non plus durant la nuit de lundi, et que nous ayons à nouveau entendu des pétards, des cris et tout un tas de bruits toute la nuit, nous sommes néanmoins partis tôt lundi matin à l'école d'espagnol pour notre cours. Le cours était en one-to-one, ce qui signifie que nous avions chacun un professeur particulier, ce qui était également très bien, car cela permettait à chacun de bénéficier individuellement selon son niveau. Le cours durait 4 heures. J'ai reçu une bonne dose d'exercices de grammaire, tandis que Jörg s'exerçait à la compréhension de lecture et discutait de la situation politique avec son professeur. Nos professeurs d’espagnol nous ont également rassurés, nous disant de ne pas nous inquiéter, qu'il ne nous menaçait aucun danger.

Après le cours, nous avons cherché un restaurant dans la rue touristique pour manger. Cependant, la situation avait considérablement changé entre-temps. Nous n'étions plus accostés par des agents de voyagistes, ce qui était dû principalement au fait que peu de visites pouvaient encore être effectuées. Les routes vers le nord étaient désormais complètement bloquées, il n'était plus possible d'atteindre Masaya, le volcan ou d'autres attractions. Les transports publics avaient également été suspendus, aucun bus ne circulait plus vers le nord. Il était impossible de se rendre à León, Masaya, Managua ou même à l'aéroport. Le petit magasin d'alimentation de la rue avait été vidé par peur des pillages. Les restaurants avaient fermé. Et partout ailleurs dans le centre-ville, c'était le même tableau. Tandis que certains essaient encore désespérément de maintenir un certain niveau de normalité, d'autres se préparent au pire. Les fenêtres et les portes étaient clouées avec des planches ou des tôles ondulées, partout on entendait le bruit des perceuses, partout des gens s'affairaient à protéger leurs biens. Certaines rues étaient déjà désertes, même s'il n'était que tôt l'après-midi, c'était tout simplement glauque. Lorsque nous avons également entendu que les plus grandes lignes de bus internationales vers le Honduras et le Costa Rica n'opéraient plus, nous avons pris la décision : nous devions partir d'ici aussi vite que possible. À ce moment-là, nous n'avions toujours pas peur pour notre sécurité. La seule chose que nous craignions, c'était de nous retrouver coincés ici si les routes vers le sud étaient également bloquées. Pour l'instant, tout était plus calme dans le sud, les routes étaient ouvertes. Mais, pour combien de temps encore ? Quand serait le bon moment de s'échapper ? Nous avions un vol réservé dans une semaine de San José au Costa Rica vers l'Équateur, que nous devions absolument ne pas manquer. Que se passerait-il si soudain il n'y avait plus de passage ? Combien de temps cela prendrait-il ?
Nous avons demandé à différents voyagistes, et tous nous ont conseillé : partez tant que vous le pouvez encore. Personne ne sait ce qui va se passer ici. Quelle doit être la difficulté pour un guide touristique de conseiller à ses clients de quitter leur pays ? Pour ce lundi, des discussions avaient été prévues entre le gouvernement et des représentants de la population, car l'église souhaitait agir en tant que médiateur dans ce conflit. Nous avons appris que ces discussions avaient depuis été reportées à mercredi, le délai n'a pas été respecté. L'espoir d'une fin imminente du conflit s'est ainsi évaporé.
Avec un cœur lourd, nous avons réservé dans un des bureaux de tourisme un transport privé qui viendrait nous chercher le lendemain matin à 7 heures à l'hôtel et nous emmènerait à la frontière avec le Costa Rica. Nous voulions partir ici le plus rapidement possible, afin de pouvoir au moins profiter un peu de la semaine restante, même si ce n'était pas au Nicaragua, mais au moins au Costa Rica.

Lorsque nous sommes retournés à l'auberge en fin d'après-midi en passant par le Parque Central, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de mendiants, des gens apparemment très pauvres et des individus louches traînant. Partout, ils étaient assis en petits groupes, et tous avaient de grands sacs à dos vides avec eux. Que se passe-t-il ici ?
À l'auberge, nous avons de nouveau discuté avec la famille du propriétaire, et ils nous ont raconté qu'il y avait eu d'énormes pillages dans certaines rues du centre-ville la nuit dernière. C'était aussi la raison pour laquelle tout le monde barricadait ses portes et fenêtres. En particulier, la grande rue principale directement menant au Parque Central aurait été touchée. Donc précisément là où nous avions vu le groupe de policiers la nuit précédente ! La famille a déclaré qu'il était clairement entendu et confirmé un peu partout que la police était bien présente et avait simplement détourné le regard pendant que les magasins de la rue étaient pillés.
Nous leur avons montré quelques photos que nous avions prises quelques minutes auparavant des personnages louches dans le parc. Ils ont immédiatement été alarmés et ont déclaré que ce seraient probablement les ladrones (voleurs) qui se rassemblaient là, ce qui n'était pas normal. Ils espéraient de la pluie cette nuit-là, disaient-ils. S'il pleuvait, les voleurs pourraient ne pas frapper. Et en effet, peu de temps après, il a commencé à pleuvoir à torrents. Il a plu toute la nuit, et la nuit est restée calme.

Il est vraiment difficile pour un étranger de sortir d'un tel conflit. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'un conflit entre des partis de gauche et de droite. Mais ce n'est pas le cas. C'est un conflit pour ou contre le président, les partis antagonistes sont tous des sandinistes, c'est-à-dire des partisans du mouvement de gauche qui avait déclenché la révolution en 1978. Aujourd'hui, la question n'est plus gauche ou droite, mais semble être simplement pour ou contre Daniel Ortega. Comme nous l'avons déjà expliqué, Daniel Ortega est devenu ce qu'il combattait autrefois en tant que révolutionnaire : un dictateur autoritaire qui veut à tout prix garder le pouvoir dans le pays.
Une fois que l'on a compris cela, la situation ne devient pas plus simple pour autant. Maintenant, il faut identifier les différents partis impliqués. Il y a les sandinistes qui sont contre le président, donc les véritables manifestants. Puis il y a les sandinistes qui soutiennent encore le président, que notre directeur d’auberge appelle les Danielistas. Il y a probablement encore des droites et des opposants à l'ancienne révolution, je ne sais pas quel rôle ils jouent. Une grande partie des gens n'exprime probablement pas d'opinion, mais reste à l'écart et essaie de protéger ses biens. Il y a ensuite des groupes paramilitaires qui sont plus ou moins secrètement mandatés par le gouvernement pour semer le terreur dans les rues. En outre, il y a également quelques pauvres malheureux qui profitent de la situation pour tenter de tirer profit des pillages. Ensuite, il y a la police, dont personne ne semble savoir de quel côté elle se trouve. Il existe aussi des unités spéciales dont la tâche est de 'réprimer' les émeutes, les manifestations, etc. De plus, il y a l'église qui veut faire office de médiateur et négocier entre les parties. Et enfin, il y a l'armée, qui ne s'est pas encore mêlée des affaires. Et comment, à propos de tout cela, peut-on maintenant être en mesure de distinguer différents types ? Personne ne peut l'expliquer. Personne ici ne comprend ce qui se passe.
Même si cette situation est désagréable, il faut également dire qu'il est extrêmement intéressant de vivre ces événements de près. Bien sûr, à partir d'une position sécurisée.
Personnellement, j'ai appris une leçon importante à travers tout cela : c'est à quel point il est difficile, voire impossible, pour un étranger de se faire une opinion et de porter un jugement. Il est courant pour les puissances occidentales de s'impliquer partout et de soutenir une ou l'autre partie dans des conflits lointains, qui ne les concernent pas et qui ne les touchent pas. Avec quel droit, je demande, et sur quelle base ?
J'ai été dans ce pays, j'ai été témoin de l'un de ses chapitres sombres et j'ai vu dans ce conflit divers partis impliqués, et je n'ai aucune chance de pouvoir les distinguer précisément, encore moins d'analyser et de juger leurs motifs et leurs histoires respectives. Quel parti est dans son droit ici ? Sont-ce les partisans du révolutionnaire éminent qui s'accrochent aux réalisations de la révolution et souhaitent que le développement économique se poursuive comme auparavant, peu importe le prix ? Ou les retraités qui risquent de perdre leur pension ? Ou les étudiants qui exigent le changement et l'innovation dans le pays, la fin de la corruption, de la répression et de la censure ? Ou est-ce le révolutionnaire lui-même qui essaie de maintenir sa présidence par tous les moyens, si nécessaire par la force ? Qui suis-je pour juger de cela.

Il nous a été très difficile de quitter le Nicaragua et nous étions très tristes lorsque nous avons été récupérés le lendemain. Du moins pour moi, ce pays figurait tout en haut de ma liste de souhaits en Amérique centrale, et je regrette énormément que nous n'ayons pas eu suffisamment de temps pour voir tout ce que nous voulions.
Je regrette encore plus les gens qui se retrouvent désormais devant le néant. Je me souviens des mots de ma professeur d'espagnol, la propriétaire de l'école de langue. Elle a dit qu'il avait fallu tant de temps après la guerre civile pour tout reconstruire. Convaincre le monde que le Nicaragua est un pays pacifique. Amener les touristes dans le pays, créer une infrastructure touristique, créer de la prospérité pour le pays. Le Nicaragua avait prospéré, il y avait eu de meilleurs temps, on avait espéré pouvoir bientôt rattraper le Guatemala ou le Mexique. Et maintenant, il faudrait tout recommencer.

Je souhaite au Nicaragua et à sa population bonne chance et courage pour la période à venir. J'espère de tout cœur qu'ils parviendront à trouver une solution entre eux, que ce conflit conduira à quelque chose de bon et que de meilleurs temps reviendront bientôt. Nous avons vécu une période courte mais très intense dans ce pays et nous reviendrons certainement avec plaisir ici !