Guatemala : Quetzaltenango (Xela)

Quetzaltenango est en réalité appelé Xela par les habitants. Heureusement. Car c'est encore un de ces noms imprononçables que personne ne sait dire.
Nous avons réservé une navette depuis San Pedro et on nous a dit que le bus irait directement à Xela. Quelle erreur. Il s'est soudain avéré que nous devions malgré tout changer de bus en cours de route. Hourra. En cours de route, le bus fait donc une pause à une station-service au milieu de nulle part. Mais il s'est avéré que nous étions les deux seules personnes concernées par ce changement, et nous avons été agréablement surpris qu'une voiture de tourisme nous attendait déjà à la station-service pour nous récupérer. Ainsi, le reste du voyage s'est avéré beaucoup plus confortable que prévu. Notre chauffeur était Luis, un homme très sympathique qui s'est immédiatement mis à nous énumérer les sites touristiques autour de Xela et à nous proposer des déplacements privés dans la région. Nous l'avons remercié et avons pris son numéro pour pouvoir le rappeler.

En réalité, nous avions principalement prévu de faire un cours de web à Xela. Et donc, le lendemain, nous nous sommes dirigés vers la coopérative de tissage Trama Textiles. Cette coopérative de tissage, comme beaucoup d'autres, a été fondée en 1988 pendant la guerre civile au Guatemala. À cette époque, de nombreuses femmes avaient perdu leurs pères, maris et fils dans la guerre et devaient trouver d'autres moyens de subsistance pour leurs familles restantes. De plus, les femmes indigènes parlaient peu l'espagnol, étaient analphabètes et n'avaient pas de formation, ce qui rendait difficile la recherche d'un emploi. Grâce à l'aide d'organisations caritatives étrangères, ces femmes se sont regroupées en coopératives de tissage pour gagner un revenu équitable pour leurs familles grâce à leurs produits fabriqués à la main selon les méthodes traditionnelles Maya. De plus, cela a permis de préserver et de développer des traditions culturelles. Aujourd'hui, 400 femmes de 17 groupes indiens différents de 5 régions du Guatemala participent à la coopérative. Chaque groupe de 17 a 2 représentants qui parlent leur langue et l'espagnol. Ces représentants visitent les femmes pour acheter leur travail et le mettrent ensuite à la disposition de la coopérative pour la revente. Trama Textiles propose également des visites « Rencontrez les tisseuses » et bien sûr, des cours de tissage.
Jörg et moi avons réservé un cours de 10 heures pendant lequel nous devions tisser une écharpe. Tout cela est très simple. On termine simplement l'écharpe, personne ne regarde l'heure, on a autant de temps que nécessaire. On peut tisser quand on veut et aussi longtemps que l'on souhaite. La coopérative a des heures d'ouverture fixes du lundi au vendredi, durant lesquelles on peut venir et continuer son écharpe quand on le souhaite. Deux femmes sont toujours présentes pour aider avec des questions. Cependant, elles n'étaient pas très proactives et regardaient rarement si tout se passait bien, seulement lorsqu'on les appelait. Jörg était plutôt frustré à ce sujet car il avait constamment des problèmes avec des fils lâches dans son métier à tisser et les femmes l'ont un peu laissé tomber à ce sujet.
Dans le bâtiment de la coopérative vit également l'une des familles, donc il y avait toujours quelques personnes présentes. Et il était également très frappant ici : les femmes travaillent, tandis que les hommes traînent toute la journée sans rien faire. De plus, il y avait aussi 2 adolescentes qui, chaque fois que nous étions là, pleuraient bruyamment pour une raison quelconque. C'était parfois un peu gênant et cela détournait un peu de notre travail. Après tout, on se sent toujours un peu bête d'être témoin de drames familiaux d'inconnus.
Tout d'abord, nous devions enrouler la laine en boules, ce qui a pris un temps considérable et était assez laborieux pour nos doigts au fil du temps. Dans un deuxième temps, les boules de laine étaient enroulées autour d'une structure en bois pour obtenir le motif longitudinal de l'écharpe. Cela nécessitait beaucoup de concentration, car il fallait toujours compter pour obtenir le bon nombre de fils longitudinaux. Ensuite, les femmes ont préparé les métiers à tisser pour nous. Pendant ce temps, elles nous ont envoyés déjeuner, nous supposons qu'elles ne voulaient pas nous initier à tous les secrets de leur artisanat. D'autres étudiants en tissage nous avaient également dit qu'ils n'avaient pas pu observer comment les métiers à tisser étaient montés. De toute façon, il était temps pour le travail assidu : le tissage lui-même. C'est vraiment un travail très contemplatif, mais aussi très épuisant, car il se fait sentir dans le dos avec le temps. Pendant ce temps, nous pouvions au moins encore nous asseoir sur des chaises, tandis que les femmes indigènes tissent assises par terre. De plus, cela nécessite une certaine concentration pour (presque) ne pas faire d'erreurs ; après quelques heures de tissage, on était assez fatigués. Nous avons mis environ 12 heures sur 3 jours pour terminer nos écharpes. Finalement, nous étions très fiers de notre produit fini, même s'il contenait quelques erreurs, mais après tout, il faut aussi voir que c'est fait à la main, non ? C'était en tout cas une expérience très enrichissante de participer au travail quotidien que ces femmes accomplissent et de vivre le processus de création d'un tel produit, plutôt que de simplement l'acheter dans la rue.

Durant notre séjour à Xela, nous partions chaque matin pour faire quelque chose et nous rendions l'après-midi à l'école de tissage pour travailler sur nos écharpes. De cette manière, nous avons pu aussi visiter plusieurs endroits autour de Xela. Juste avant de partir, nous avons rendu visite à une famille amie de la mère de Jörg, Ruth et Eddy, qui avait déjà été plusieurs fois au Guatemala. Ils louaient la beauté du pays et disaient qu'ils aimaient particulièrement la chaleur et la gentillesse des Guatémaltèques. Après notre premier séjour au Guatemala, nous avons été un peu surpris par cette déclaration, car, jusqu'à présent, nous avions trouvé les habitants très amicaux mais plutôt réservés et pas nécessairement très chaleureux. En effet, cela a changé à Xela, et nous devons convenir, après nos jours là-bas, avec Ruth et Eddy. À Xela, et surtout dans les villages environnants, il y a beaucoup moins de touristes que dans d'autres endroits, donc moins d'infrastructure dédiée aux touristes, et nous avons vraiment pu découvrir la nature chaleureuse des habitants. Ils étaient beaucoup plus ouverts, venaient vers nous, discutaient avec nous, demandaient d'où nous venions et nous accueillaient chez eux.

À Xela, nous nous déplacions principalement dans le centre-ville autour du parc central, où il y a quelques beaux bâtiments coloniaux et églises. Nous avons également visité le marché central, mais il est facilement oubliable. Bien que nous ayons découvert que de nombreux articles artisanaux, qui sont vendus partout dans le pays, sont fabriqués ici à Xela, il y en avait très peu. Et ce qui était là n'était pas cher, mais plutôt de qualité inférieure.
Là encore, nous sommes par hasard tombés sur un défilé religieux le dimanche, similaire à celui que nous avions déjà vu à Antigua. Des images religieuses sont portées avec beaucoup de pomp, de musique et d'encens à travers la ville.

Le vendredi, nous sommes allés à San Francisco el Alto, où se tient un grand marché hebdomadaire. L'accès a été un peu stressant, car il n'était pas si simple de trouver l'endroit où les bus partaient pour San Francisco. Mais encore une fois, les gens étaient très serviables et nous avons demandé notre chemin d'une personne à l'autre. À la fin, un chauffeur de bus d'une autre ligne nous a même invités et nous a pris gratuitement jusqu'à la bonne « station de bus » (c'est-à-dire simplement un endroit anodin, non marqué, sur le bord de la route, Dieu sait comment on est censé le deviner). Le marché à San Francisco est un marché pour les locaux, donc il n'y a pas de souvenirs et d'articles pour les touristes à acheter, mais simplement des produits de première nécessité pour les habitants. En revanche, on trouve de très bonnes affaires sur des tissus et des blouses brodées (qui doivent encore être ajustées sur les côtés à la bonne taille), pour lesquelles on paierait une fortune sur le marché pour touristes. Le marché est immense et on pourrait facilement s'y perdre, s'il n'était pas situé directement sur une pente raide, ce qui aide à se rappeler d'où l'on vient.
Au sommet de la colline se trouve le « point fort » : le marché aux bestiaux, qui se tient sur le terrain de football sablonneux devant l'église (en cas de vent, fermez les yeux !). On peut y trouver de nombreux animaux : vaches, moutons, porcs, poules, dindons, lapins, chiens, chats, canards, etc. Il était très amusant d'observer l'agitation, même si après un certain temps, je ne pouvais plus supporter les cris déchirants des petits cochons. Les gens ne traitent pas non plus les animaux avec délicatesse ici, la protection animale et l'élevage biologique ne sont pas encore connus ici. Jörg a plaisanté en demandant combien coûtaient ces animaux et s'il y avait des rabais pour les achats en gros. En effet, quelques vendeurs pensaient que nous pourrions entasser quelques moutons dans nos bagages, et j'ai même envisagé d'adopter un des petits porcelets si celui-ci restait aussi petit. En tout cas, un mouton coûtait 500 Quetzals (environ 72 Fr.), un petit cochon 400 Quetzals (environ 57 Fr.) et un lapin 40 Quetzals (environ 5.70 Fr.). Alors ? Ça vous dit un petit rôti de lapin ? 😉

Le samedi, nous avions prévu d'aller à San Andres Xecul, où se trouve l'église la plus célèbre du Guatemala. L'église est probablement présente dans tous les brochures touristiques et sur toutes les brochures de tourisme sur le Guatemala, bien qu'elle soit située dans un endroit complètement anodin où il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Après le désastre du bus du vendredi, je n'avais absolument pas envie de traîner encore des heures pour trouver la « station de bus ». Nous avons donc rapidement contacté notre ami Luis, le chauffeur qui nous avait récupéré en chemin depuis San Pedro, et l'avons engagé pour qu'il nous emmène à San Andres. Bien sûr, le trajet privé coûtait beaucoup plus cher que le bus, mais cela en valait la peine, car Luis est vraiment un gars très sympathique à qui l'on a plaisir à faire un petit extra, et nous avons également eu des conversations très intéressantes avec lui. Il nous a parlé de sa famille, ils étaient 12 frères et sœurs, 8 sœurs et 4 frères. 2 frères vivent aux États-Unis et ont peu de contact avec la famille. Ils envoient de l'argent régulièrement et appellent à Noël, mais ils ne retournent plus au Guatemala. Lui-même a 5 enfants, il aurait dû s'arrêter au quatrième, mais des jumeaux sont arrivés ensuite.
Nous avons abordé le sujet des vêtements indigènes et lui avons demandé pourquoi principalement les femmes portent l'habit traditionnel coloré, tandis que les hommes portent plutôt des jeans ordinaires et des t-shirts. Il a expliqué que ces vêtements sont très chers à l'achat, non seulement pour les touristes, mais aussi pour les habitants. Beaucoup de femmes indigènes peuvent tisser elles-mêmes leurs vêtements élaborés, mais celles qui ne le peuvent pas doivent en acheter pour des sommes exorbitantes. En effet, un ensemble complet avec jupe, blouse et ceinture peut coûter jusqu'à 2000 Quetzals (environ 290 Fr.). Un jean est beaucoup moins cher qu'un pantalon traditionnel tissé pour hommes. De nombreuses personnes ont simplement un habit traditionnel à la maison qu'elles portent lors d'occasions spéciales et de célébrations. Parfois, les gens achètent même ces vêtements coûteux en versements. Mais lui-même, avec ses 5 enfants, ne peut pas se permettre d'habiller toute sa famille avec des habits traditionnels. C'est en fait assez absurde que, dans une culture, les gens ne puissent plus se permettre leur propre tradition et culture. Surtout quand on pense que, de manière intéressante, ce sont plutôt les gens les plus pauvres qui portent les vêtements les plus coûteux, simplement parce qu'ils peuvent les fabriquer eux-mêmes.
Il y avait un autre grand avantage à rouler avec Luis : il ne nous a pas emmenés directement à l'église, mais d'abord à une petite chapelle plus haut dans le village. De là, la vue sur l'église en contrebas était époustouflante. Époustouflante surtout parce que l'église jaune vif se détache de la grisaille uniformisée du village. Juste à côté de la chapelle se trouvait une étrange plateforme d'où s'élevait de la fumée et de la cendre. Luis nous a expliqué que les gens y tiennent de cérémonies traditionnelles Mayas pour prier pour diverses choses, par exemple pour se porter bien, pour la santé, pour le bonheur en amour ou pour réussir dans les affaires, mais aussi parfois par soif de vengeance et par jalousie, pour souhaiter malheur et échec à d'autres personnes. Lui-même a également vécu quelques années aux États-Unis et avant son départ, il avait engagé un chaman pour tenir une cérémonie afin de prier pour la chance et le succès de son voyage. Cela avait coûté très cher et avait coûté environ 3000 Quetzals (environ 430 Fr.). Luis nous a expliqué que, lors de cette cérémonie, diverses choses étaient jetées dans un grand feu et ainsi offertes, parfois même un poulet était abattu et jeté au feu sur place. Nous avions effectivement entendu parler de telles cérémonies organisées pour les touristes, mais nous pensions qu'il s'agissait d'un pur spectacle touristique (et par conséquent, nous n'avons pas cherché plus loin). Nous étions donc d'autant plus surpris d'apprendre que les habitants pratiquent toujours ces rites.
Luis a également montré quelques terrasses et les toits des maisons où pendaient d'innombrables brins de coton de toutes les couleurs et nous a expliqué que San Andres est l'un des principaux endroits où le coton est teint avec des ingrédients naturels.
Ensuite, nous avons convenu que Jörg et moi descendrions à pied par le village jusqu'à l'église, tandis que Luis nous attendrait en voiture. Ainsi, nous avons flâné tranquillement à travers San Andres avant d'arriver à l'église jaune célèbre pour l'observer de près.
Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir à San Andres, et nous avons donc bientôt fait demi-tour.

Le dimanche, nous avons décidé de passer une journée tranquille et de dormir longtemps. Ensuite, nous avons pris une navette pour Fuentes de Georginas, des bains thermaux composés de plusieurs petites bassins, alimentés par des eaux provenant du sol volcanique. Comme c'était dimanche, il y avait beaucoup de touristes et de locaux. Bien sûr, je voulais me rendre compte personnellement que l'eau qui coulait de la montagne dans le bassin était vraiment chaude, et j'ai découvert qu'elle était même bouillante. Et donc, nous avons joué et nous sommes détendus pendant 2 heures dans l'eau chaude, avant que la navette ne revienne. Nous nous sommes amusés à nous jeter sous la douche glacée de temps en temps et à replonger dans le bassin chaud. C'était encore plus amusant de regarder le groupe de locaux à côté de nous dans le même bassin commencer à nous imiter.
Le soir, nous sommes allés au restaurant « La Panorama » à Xela, qui est dirigé par un Suisse. Comme son nom l'indique, nous avions vraiment une vue spectaculaire sur les lumières nocturnes de Xela. Et là, il y avait : de la fondue (et entre autres, du sauté avec rösti) ! Il faut dire que la fondue était assez chère et que la portion était si petite qu'on avait à peine de quoi se rassasier. Pour avoir du pain supplémentaire, il fallait payer en plus et attendre 10 minutes pour le pain supplémentaire, si bien que la fondue commençait déjà à bouillir dans la poêle. Mais : c'était un morceau de chez nous, que nous avons vraiment apprécié. 😉

Le lundi matin, nous nous sommes dirigés vers Zunil avant notre cours de tissage. Cette fois, nous avons pris le bus et avons trouvé l'arrêt du premier coup. Nous sommes allés à Zunil pour visiter San Simon. San Simon est un saint populaire au Guatemala, vénéré par les habitants. Il y a des sanctuaires pour lui à différents endroits. San Simon est vénéré dans un bâtiment ou une pièce qui lui est réservée. Son emplacement change chaque année, donc il faut d'abord le trouver (avec un tuk-tuk, bien sûr, c'est un problème, car chaque local sait où il se trouve). La famille Cofradia, qui est élue chaque année dans le cadre d'une célébration, est responsable de la sécurité et de l'entretien du sanctuaire. Chaque jour, de nombreux habitants lui rendent visite. En offrant des cadeaux, ils apportent des bougies, des fleurs et des pétales de fleurs qu'ils placent sur le sol ou sur de petits autels. Mais surtout, l'alcool et les cigares ou cigarettes jouent un grand rôle dans l'expression de son pouvoir de guérison – parfois la chaise sur laquelle il est assis est inclinée vers l'arrière, et quelques gouttes d'alcool lui sont versées ; les cigares et cigarettes sont fumés par les hommes et ensuite placés enflammés dans le coin de sa bouche. L'air dans sa pièce est rempli d'encens et plusieurs personnes étaient assises autour de petites tables en train de boire de la bière lorsque nous y étions. Nous (en tant que touristes) devions bien sûr payer un petit quelque chose pour pouvoir le voir, et un autre pour pouvoir prendre des photos.
La dame qui veillait sur lui et encaissait notre entrée nous a fait comprendre que nous devions également monter un étage plus haut. Nous n'avons d'abord pas compris pourquoi, mais nous l'avons rapidement réalisé, car nous avions une immense chance. En haut, il y avait en fait une plateforme similaire avec de la cendre et de la fumée, et une cérémonie maya s'y déroulait. Et c'était authentique, en direct et en couleur, et pas une blague touristique. Cela venait juste de commencer. Un jeune couple se tenait près d'une chamane qui était en train de superposer, sous des prières bruyantes, des tonnes de bougies de toutes les couleurs sur une croix tracée au sel. Chaque couleur de bougie a une signification différente, comme nous l'avions appris au musée maya à San Cristobal au Mexique. Ensuite, le tas a été mis en feu, et le feu est devenu de plus en plus grand. Sous des prières et des chants bruyants, la chamane ajoutait souvent d'autres choses comme offrandes dans le feu, y compris diverses plantes, du feuillage, de l'alcool et des conserves de maïs. Nous nous sommes alors mis à l'abri et avons attendu à distance sûre que les conserves de maïs explosent. En fait, Jörg et moi nous sommes sentis un peu bête de débarquer dans la cérémonie de ce couple, pour laquelle ils avaient probablement payé cher, comme nous le savions grâce à Luis. Mais nous ne voulions pas non plus partir sans dire un mot respectueux, en mode « maintenant nous avons vu et pris une photo, adios ». Aussi, nous avons essayé de rester aussi discrètement que possible en arrière-plan et de faire quelques photos en cachette. Cependant, pendant que nous attendions tous ensemble à l'entrée de l'escalier pour que les conserves explosent, le jeune couple nous a signifié que nous étions les bienvenus pour regarder leur cérémonie. Alors que nous attendions le bruit, ils murmuraient des prières, et il me semblait entendre de prières très catholiques. Il est très intéressant de voir que cette croyance ou rituel semble en fait être un mélange de l'ancienne religion indigène et du catholicisme.
Nous avons donc pu officieusement assister à la cérémonie, ce qui était vraiment un honneur pour nous. Les dieux ont même laissé un cadeau sous forme de bonbon, qui a également été distribué.
Le couple devait également franchir le feu à plusieurs reprises et inhaler la fumée. De plus, la chamane touchait toujours les gens avec les offrandes avant de les jeter dans le feu.
Jörg attendait bien sûr tout le temps qu'un poulet soit abattu, tandis que je pensais tout le temps : espérons qu'ils ne vont pas sacrifier de poulet. Eh bien, heureusement, aucun poulet n'a été sacrifié, même s'il y avait effectivement une cage avec des poules gémissantes sur la plateforme.
Après la cérémonie, nous avons à nouveau discuté avec le jeune couple à l'extérieur. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient organisé la cérémonie pour prier pour le succès professionnel de la jeune femme et parce que l'homme souffrait souvent de maux de tête et que rien d'autre n'avait aidé. C'était aussi pour eux la première fois qu'ils assistaient à une telle cérémonie. Jörg ne pouvait pas s'empêcher de demander pourquoi aucun poulet n'avait été sacrifié. La chamane nous a expliqué que cela n'était fait que pour les maladies graves. Elle a également dit qu'il y avait en fait des cérémonies « noires » où des animaux seraient sacrifiés. Son espagnol était cependant si difficile à comprendre que nous n'avons pas pu en comprendre tous les détails. Le couple nous a même demandé si nous avions filmé la cérémonie, ce qui nous a un peu surpris. Bien sûr, par respect, nous n'avons pas filmé tout cela, mais nous leur avons dit que nous avions pris quelques photos. Bien sûr, nous les avons remerciés mille fois de nous avoir permis d'être témoin de cet événement et d'avoir été si chaleureusement invités. C'était vraiment une expérience incroyablement géniale.
Juste à côté du sanctuaire de San Simon et du lieu de la cérémonie, il y avait un petit marché local, où nous avons ensuite flâné un peu. Bien sûr, nous avons attiré l'attention des gens comme des chiens colorés, car nous étions les seuls étrangers ici, mais nous avons été accueillis chaleureusement et parlés de temps en temps.

Après avoir fini notre écharpe après-midi, nous sommes retournés le lendemain à Antigua, d'où nous voyagerions ensuite vers El Salvador. Mais nous reviendrons encore au Guatemala pour la Semana Santa, la semaine sainte.

Le Guatemala nous a vraiment beaucoup plu, c'est un pays merveilleux à visiter. Il y a beaucoup à voir et à vivre, et on se rapproche vraiment de la culture indigène. Les gens se réjouissent de votre présence, ils vous accueillent chaleureusement et aiment généralement parler d'eux, de leur culture et de leur pays. Bien sûr, comme partout dans le monde, on est également apprécié ici pour son porte-monnaie ; on paie souvent plus que les habitants, par exemple, dans les musées. Comme déjà expliqué, la fermière du marché essaie aussi de tirer un Quetzal supplémentaire lorsqu'elle vend ses fruits aux touristes. Il ne faut pas le prendre personnellement. Mais on n'a pas vraiment l'impression d'être exploité ou dupé, et on reçoit d'habitude la prestation pour laquelle on a payé.
En tant que touriste, on vit aussi un peu dans un monde parallèle, il y a de nombreux endroits avec une infrastructure purement touristique. On peut très bien entrer en contact avec les habitants, mais ce n'est pas une obligation ; on peut également choisir de se déplacer simplement dans la scène des voyageurs confortable si on le souhaite. Parler espagnol est certainement un gros avantage si l'on souhaite entrer en contact avec les locaux et avoir des conversations plus approfondies. L'anglais n'est pas très répandu ici, ou si c'est le cas, c'est généralement un anglais assez superficiel. Mais les gens qui ont des compétences en anglais sortent volontiers ce qu'ils savent pour saisir l'occasion de pratiquer eux-mêmes. Il se peut donc qu'on parle en espagnol de manière assidue, tandis que l'autre répond tout aussi assidûment en anglais.
On a peu de contact avec les aspects négatifs du pays, on parle peu des problèmes qu'il y a dans le pays. Et on ne se rend en général pas compte de la criminalité et de la violence existantes ici, causées par les maras (gangs), à moins de se renseigner expressément.
Nous ne pouvons que recommander le Guatemala à quiconque souhaite découvrir un pays d'Amérique centrale de manière agréable, simple et relativement sécurisée.