Guatemala : Lago Atitlan

Nous avons pris une navette depuis Antigua jusqu'à Panajachel au Lago Atitlan. Pendant ce voyage en bus, quelque chose d'inédit s'est produit : parmi les 12 personnes dans le bus, il y avait 4 Allemands et 8 (!) Suisses. Nous formions 4 groupes de 2 personnes : Livia et Fabian, Chantal et Natalie, Barbara et son ami (honte à moi, j'ai en fait oublié son nom…) et Jörg et moi. C'était une très agréable et bavarde course en bus, durant laquelle les Allemands s'étaient plutôt sentis exclus. 😌 Mais quand rencontre-t-on autant de Suisses à la fois, que ce soit dans un groupe ou dans un bus. Surtout que les Suisses ont cette drôle de tendance à disparaître rapidement dès qu'ils aperçoivent d'autres Suisses à l'étranger. Contrairement, par exemple, aux Américains ou aux Canadiens, qui s'engagent immédiatement dans une conversation et discutent des heures durant de leurs origines, et s'ils connaissent quelqu'un qui vit à proximité. Et comme le Lago Atitlan et en particulier la petite ville de Panajachel ne sont pas si énormes, nous allions encore croiser la connexion suisse quelques fois.

À notre arrivée à Panajachel, nous avons appris des problèmes familiaux à la maison, si bien que nous avons décidé de prendre les choses calmement au Lago pour pouvoir passer des appels nécessaires. Évidemment, cela devait se faire tôt le matin à cause du décalage horaire, notre moment préféré. Cela avait l'avantage que nous étions toujours levés tôt. Et lorsqu'un endroit se prête à être à la fois en voyage et à la maison, c'est définitivement le Lago Atitlan. La vie y est très paisible et agréable, on peut vraiment se sentir très bien ici pendant longtemps. Ces endroits où je ressens une véritable douleur au cœur lorsque je dois les quitter ne sont pas si courants. Mais le Lago Atitlan en fait définitivement partie. Personnellement, il m’a vraiment été un peu difficile de partir.

Panajachel est la plus grande ville autour du lac et aussi l'une des principales destinations touristiques. Il n'y a pas grand-chose à voir, à part l'avenue commerçante habituelle pour les touristes. La région lacustre est très réputée pour son artisanat, en particulier pour ses textiles, si bien que vous serez inondés d'articles partout. La plus belle chose ici est définitivement la vue sur le lac et sur les 3 volcans opposés San Pedro, Toliman et Atitlan.
Nous avons passé au total 1,5 jour à Panajachel, à flâner un peu dans la ville et le long du rivage, où nous avons retrouvé Livia et Christian, qui étaient juste de passage au Lago. Néanmoins, il restait encore du temps pour un dîner ensemble.

Jeudi, nous sommes allés à Chichicastenango pour le marché. Oui, nous avons aussi eu besoin de plusieurs essais avant de pouvoir prononcer ce nom. Mais les Guatémaltèques ont de toute façon l'habitude d'abréger tous les noms de lieux. Guatemala City devient Guate, Panajachel devient Pana, et Chichicastenango devient simplement Chichi. Il est utile de le savoir à l'avance pour éviter toute confusion, car aucun homme de bateau n'appellera jamais « Panajachel » pour annoncer le départ, mais simplement « Pana ». Les Guatémaltèques abrègent tout également, au lieu de dire Por Favor, c'est simplement : Porfa
Nous avons donc emprunté la route vers le marché, qui a lieu tous les jeudis et dimanches et qui est considéré comme l'un des plus grands de Guatemala. Il y a donc aussi des navettes supplémentaires pour les touristes. Et qui avons-nous vu sans surprise dans la navette : Natalie et Chantal ! Et c'était une bénédiction, d'abord pour mon portefeuille et ensuite pour ma valise, car cela laissait moins de temps pour un excès de shopping que l'on peut définitivement avoir sur le marché à Chichi. Une fois arrivés à Chichi, nous avons d’abord pris le petit déjeuner avec elles, flâné sur le marché et ensuite profité, en prenant un café, de l’atmosphère colorée, où nous avons également retrouvé Barbara et son ami. Une journée vraiment amusante et réussie… Jörg a même pu vivre sa passion pour la négociation, afin de dénicher un hamac à bon prix pour Natalie. Et pour moi, ou plutôt pour notre canapé, quand nous en aurons de nouveau un quelque part, il y avait tout de même une magnifique couverture en laine.

De Pana, nous avons pris le petit bateau vers Santiago Atitlan, un petit village de l'autre côté du lac, où nous avons passé une nuit. Tout le trafic sur le lac fonctionne avec ces petits bateaux, opérés par des bateliers privés. Pour les touristes pressés, il existe des croisières lacustres à une journée qui comprennent 4 arrêts dans les villages autour du lac. Évidemment, ces trajets coûtent une certaine somme. Les bateliers rusés essayaient sans cesse de nous vendre des excursions privées coûteuses avec des justifications toujours plus aventureuses. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire, car il y a partout des « Publicos », c'est-à-dire des bateaux publics qui sont également utilisés par les locaux, et qui sont beaucoup moins chers. Dans ce cas, il faut peut-être attendre un peu plus longtemps au quai pour le prochain Publico, mais il s'arrête dans chaque village en cours de route, mais nous avions le temps.
Santiago Atitlan était en tout cas enchanteur et nous étions très heureux d'avoir décidé de passer la nuit, ce qui nous a également permis de profiter de l'atmosphère en soirée. De plus, peu de touristes semblent passer la nuit ici, nous n'avons d'ailleurs vu aucun autre groupe en soirée.
Ce qui est très spécial ici, c'est qu'il y a également des terrains de sport près des places publiques, cela donne beaucoup de vie à l'atmosphère. Pendant la journée, nous avons visité le centre du village un peu plus haut dans la colline et nous sommes assis dans le parc près de l'église, pendant qu'à côté de nous, sur le terrain de sport adjacent, une classe exécutait son cours de sport en plein village.
Le soir, nous étions assis dans le petit parc au bord du lac, où il y avait aussi un grand terrain de sport, et où les jeunes terminaient leur journée avec un match de football. Ainsi, nous étions vraiment au cœur de l'action au lieu d'être seulement spectateurs, et avons pu participer à la vie authentique du village.

De Santiago, nous avons visité encore 3 autres villages autour du lac avec les Publicos :

San Juan est un petit village juste à côté de San Pedro. Il est surtout connu pour son art, plus précisément pour ses peintures à l'huile. Cependant, il y a aussi de magnifiques fresques dans tout le village. Ici encore, il n'y a pas beaucoup de touristes, sauf lors du jour de marché. À part Santiago Atitlan, nous avons le plus aimé ce village.

San Marcos est considéré comme le paradis pour les esprits alternatifs du monde entier. Les gens viennent ici surtout pour pratiquer des techniques de méditation, du yoga, des massages, du reiki et autres praticiens. Encore une fois, nous avons été déchargés à un quai secondaire et avons d'abord erré à travers des ruelles étroites envahies de plantes, jusqu'à atteindre le petit centre du village. Ce n'est qu'en cherchant le quai principal pour le retour que nous avons effectivement découvert la zone touristique, où l'on trouve une pléthore de restaurants végétaliens, de pantalons en fibre de chanvre et d'autres trucs hippies. Fait amusant, l'entrée de cette rue se trouvait juste à côté de la place principale, où nous étions déjà passés environ 3 fois.
Ce qui est frappant à San Marcos, c'est que c'est très vert. Ce n'est pas un seul amalgame d'habitations en un endroit, mais c'est très dispersé, toujours recouvert de plantes, puis quelques maisons, puis à nouveau des plantes, etc.

Santa Cruz est très spéciale pour deux raisons : Premièrement, il n'est pas possible d'y accéder par voie terrestre, seulement en bateau. Deuxièmement, le village se trouve très, très haut dans la colline. Étant donné que tous les villages sont situés sur des pentes raides, il y a partout des tuktuks (drôle de constater que ce mot est en fait utilisé dans le monde entier), qui sont aussi utilisés par les locaux. Nous avons renoncé aux tuktuks, car après tout nous n'étions pas pressés et cela ne nous faisait pas de mal de faire un peu d'exercice à l'air frais. Cependant, pendant notre montée vers Santa Cruz, nous avons commencé à regretter cette décision. Et pourtant, nous avons été dépassés avec aisance par des grands-pères souriants, qui nous ont crié que ce n'était plus très loin. Apparemment, ce n'est pas très courant que les quelques touristes qui existent ici montent également à pied, car nous avons été abordés (et dépassés) tout au long du chemin. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés un jour au centre du village, où se trouve également un terrain de football juste devant l'église. Cela me plaît d'une certaine manière. Les terrains de football attirent des enfants qui jouent, et les enfants qui jouent répandent du bruit et de la vie. Une belle atmosphère.
Pendant que nous continuions à nous promener dans le village, nous avons aussi vu de nombreuses femmes assises à même le sol devant les maisons en train de tisser. Et à ce stade, nous avons enfin compris : le port de vêtements traditionnels indigènes n'est vraiment pas un simple gag pour les touristes. Presque toutes les femmes du village portent ces vêtements, loin des endroits où les touristes vont habituellement. Les 1 à 1,5 heures que l'on a lors de la croisière d'une journée avec 4 arrêts par village ne suffisent pas pour s'aventurer aussi loin dans le village et revenir.

Les locaux étaient souvent un peu surpris de nous voir ici. Remarquable également, et cela s'appliquait aux autres villages : on vous salue toujours dans la rue, de tous et toujours.

Lors de notre dernier jour au Lago Atitlan, nous avons gravi le volcan San Pedro. Il y a beaucoup de volcans à gravir au Guatemala, mais nous avons délibérément choisi celui-ci. Nous avons beaucoup lu sur les autres et il en ressortait toujours que l'on grimpait la montagne en groupe de 20 personnes juste pour profiter de la vue en haut avec 600 autres touristes. Il y a certainement des volcans plus spectaculaires que le San Pedro, comme l'Acatenango à Antigua, d'où l'on peut observer les éruptions du Fuego dans un froid glacial à presque 4000 m d'altitude. Ou le Pacaya, l'un des volcans les plus actifs au monde, où l'on peut grimper un peu et faire griller des guimauves sur la lave refroidie. Autant de spectacles touristiques et d'attractions pour des foules de gens. Mais l'une des leçons de notre excursion à Ciudad Perdida en Colombie a été : ces randonnées de masse ne sont pas notre truc. Je ne suis pas la personne la plus sportive du monde et quand je fais de la randonnée, je veux le faire à mon rythme, profiter des paysages et de la nature, et non courir après une migration de personnes.
Nous avons décidé d'aller au San Pedro car il est possible de le faire sans guide. Il s'agit d'un parc national sécurisé et il n'y a qu'un seul chemin, donc on ne peut pas vraiment se perdre. On prend un tuktuk jusqu'au centre des visiteurs, où l'on doit payer des frais d'entrée. Un guide est inclus pour les 20 premières minutes, jusqu'à la dernière intersection, après laquelle on ne peut plus se perdre. Ensuite, il est possible de randonner seul, si l'on le souhaite, ce qui était réellement très plaisant, et c'est ce qui nous correspond plus. On peut alors maugréer et se plaindre le souffle court sans avoir peur de se laisser distancer dans le troupeau.
Beaucoup de volcans ont la particularité d'être presque parfaitement coniques. C'est également le cas du San Pedro. Quelle importance cela a-t-il ? Une très grande ! Cela signifie que cela monte TOUJOURS, PARTOUT ET CONTINUELLEMENT. Jamais à l'horizontale. Jamais en descente. Toujours vers le haut. Et nous avons donc marché, grimpé et rampé les 1200 mètres de dénivelé sur environ 4 km de chemin. Notre guide Miguel, qui nous a accompagnés durant les 20 premières minutes, ne croyait probablement pas que nous irions jusqu'en haut, à en juger par les souffles que j'émets déjà après les premiers mètres. Il a dit aussi que nous pourrions profiter de la vue depuis les deux points de vue que nous rencontrerions sur le chemin et faire demi-tour à mi-parcours. Haha… très motivant. Quoi qu'il en soit, nous avons croisé Miguel à nouveau lors de notre descente et avons pu fièrement annoncer que nous étions arrivés tout en haut. Nous étions encore plus fiers en croisant effectivement des gens sur le chemin qui abandonnaient et faisaient demi-tour. HA ! Pas nous ! Nous étions finalement les premiers Croates à grimper la montagne ! Croates ? Laissez-moi expliquer…
Il est courant, dans de nombreux pays, que les vendeurs demandent d'où l'on vient. On s'aperçoit rapidement que le prix augmente immédiatement dès que l'on dit qu'on vient de Suisse (ou d'Allemagne, etc.). Lors de précédents voyages, j'ai donc parfois donné un autre pays. Ainsi, cette fois, nous avons pris l'habitude de répondre que nous venons de Croatie chaque fois que quelqu'un nous demandait. Pourquoi la Croatie ? Probablement parce que nous venions de là il y a peu. Cela a également conduit à quelques situations embarrassantes, car les gens finissaient par réaliser qu'on parlait en quelque sorte l'allemand. Donc, nous avons fini par plaisanter en ajoutant un « -ic » après chaque troisième mot lorsque nous négociions en tant que Croates. Cela fonctionne très bien. Une autre fois, le vendeur a soudainement lâché des mots qui ressemblaient à du croate, ce qui nous a profondément surpris, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il venait de citer des footballeurs croates.
Même au centre des visiteurs du volcan San Pedro, on nous a demandé d'où nous venions, et Jörg a immédiatement répondu en croate. Et quand on a inventé une histoire, il faut bien s'y tenir. Ainsi, nous nous sommes aussi inscrits au registre des visiteurs avec « Croatie », ce qui n'était pas très intelligent. Si nous avions eu un grave accident, ils auraient probablement d'abord essayé sans succès auprès de l'ambassade croate, pour constater que nous n'y étions pas (mais nous avions encore notre carte d'identité suisse avec nous, ils auraient sûrement fini par s'en apercevoir). Quoi qu'il en soit, nos origines ont été demandées par tous les guides que nous avons rencontrés, et nous avons toujours maintenu notre histoire. Et à chaque fois, la réaction était la même : Croatie ? Des Croates, jamais vus avant ! Vous êtes les premiers Croates ici !
Et c’est ainsi que Jörg et moi sommes devenus les premiers Croates à gravir le volcan San Pedro ! 😌
Arrivés au sommet, le nombre d'autres touristes était vraiment très restreint. Il était intéressant de voir qu'il y avait là un assez grand groupe de locaux qui tenaient un service religieux bruyamment et avec grande ferveur. Parfois, un homme prêchait à haute voix, tandis que les autres écoutaient en silence, parfois ils chantaient tous des hymnes religieux à voix haute et faux, et parfois ils étaient allongés sur les rochers, chacun de leur côté, en émettant des gémissements et des paroles lamentables, apparemment une sorte de prière. Il y avait quelque chose d'étrange.

La vue du sommet sur le Lago Atitlan était absolument époustouflante et valait vraiment la dure montée.

Et de là-haut, on remarquait quelque chose de particulier : les villages autour du lac formaient un monde à part, totalement isolé.
Et cette vue renforçait une impression que nous avions déjà eue pendant nos visites dans les villages autour du lac. Les gens ici vivent depuis longtemps entre eux et se soucient d'eux-mêmes. Nous avions depuis longtemps le sentiment que le gouvernement du Guatemala n'exerce pas beaucoup d'influence ici, mais que les gens s'entraident et s'organisent entre eux. Et les gens sont très intelligents, ils savent exactement ce qui est en jeu. Ils savent que le tourisme est leur principale source de revenus et ils ont créé une infrastructure parfaitement fonctionnelle pour les touristes. Il y a des hôtels, des laveries, des restaurants, des marchés d'artisanat, des navettes pour touristes, des randonnées guidées et excursions, des promenades en bateau, etc. Tout ce que le cœur des touristes désire. C’est ici la population indigène qui tient les rênes, la femme au bureau touristique porte la tenue typiquement indigène tout comme les femmes du service de laverie. Pas comme au Mexique, où nous avions constaté que les Indigènes vivent plutôt en marge de la société et dans la pauvreté, vendant leur artisanat dans les rues.
Cela reste pourtant une perspective étrange lorsqu'on pense à ces gens qui ont vécu deux invasions européennes. La première, il y a environ 500 ans, lorsque les Espagnols sont arrivés et ont tenté de leur imposer leur culture, leur langue et leur religion par la force. La deuxième invasion, il y a quelques décennies, lorsque des voyageurs aux gros sacs à dos un peu étranges sont apparus en demandant : Hé, pourrais-tu laver mon linge sale ?

Juste avec les bateaux, on remarque très bien combien ils sont organisés. Bien que les marins agissent tous indépendamment, les prix et les offres autour du lac sont à peu près les mêmes. Et on a vraiment l'impression que tout cela a été convenu et établi. Même sur San Pedro, nous apprenons que les guides alternent entre eux. Le guide qui vous est attribué est réparti pour s'occuper des touristes, et tout le monde en profite.
Nous nous sommes également toujours sentis très en sécurité autour du lac. Comme déjà dit, on est toujours salué poliment et on est toujours le bienvenu. Pourtant, les gens sont plutôt réservés, préfèrent rester entre eux et il n'est pas si facile d'engager la conversation. Cela se reflète également dans la séparation géographique déjà mentionnée. Les touristes ont accès au littoral et y sont présents pendant la journée pour faire des affaires avec eux, mais le soir, les locaux se retirent dans leurs villages sur la colline. Mais on est toujours un invité de choix et on est traité ainsi.

Notre temps au Lago touche à sa fin, et le cœur lourd, nous nous éloignons de ce merveilleux coin de terre…