Antigua de Guatemala

Le trajet relativement court de Santa Ana et le passage de la frontière vers le Guatemala se sont déroulés (mis à part un escroc qui a voulu me voler lors de l'échange de devises) sans trop de problèmes, et après que le Chicken Bus, bondé, ait lutté à travers le trafic chaotique de Guatemala City, j'ai atteint Antigua vers le soir, où Colin m'attendait déjà. L'enregistrement s'est fait à l'auberge Tropicana. J'y suis déjà descendu il y a quelques années, et l'auberge se distingue par son personnel sympathique, ses lits confortables et une terrasse sur le toit avec une vue magnifique. Par temps clair, on peut même voir les éruptions du volcan Fuego depuis ici, un spectacle impressionnant déjà de loin.

Mais non seulement le décor est spécial ici, la ville d'Antigua (ancien capitale du Guatemala) a beaucoup à offrir également. Située dans une vallée pittoresque et entourée par les trois volcans Acatenango, Agua et Fuego, la ville déborde de charme colonial. Les façades colorées, les églises majestueuses et les interminables rues pavées confèrent à Antigua une atmosphère vraiment unique. Avec de nombreux bars, restaurants, galeries et autres artisans culturels, la ville attire chaque année de nombreux visiteurs de tous horizons, probablement le véritable point chaud du tourisme au Guatemala. Bien que la popularité et la proximité de la capitale augmentent considérablement le niveau des prix, il est tout de même incroyablement beau ici et l'on peut y rester un bon moment, également parce qu'on y trouve une multitude d'options pour des activités et excursions dans les environs.

Après avoir passé les deux premiers jours à déambuler dans la ville, à jouer au billard et à boire des bières dans l'un des innombrables bars de la ville, le troisième jour devait nous mener au sommet du volcan Acatenango, une randonnée que j'avais déjà faite lors de ma dernière visite au Guatemala, mais que je n'avais pas vraiment pu apprécier. L'un des tacos que j'avais mangés à Mexico City semblait ne pas avoir été très bon et j'avais dû faire la montée à l'époque avec de sérieux problèmes d'estomac. Bien que j'aie réussi à atteindre le sommet du Acatenango (à 3 976 m), j'avais quand même eu du mal à profiter de tout le trajet et en particulier des éruptions spectaculaires du volcan voisin Fuego. Cette fois, il s'agirait donc de gravir le volcan sans restrictions et j'étais confiant que cela se passerait bien. Un petit moment fort s'est produit la veille de l'ascension à l'auberge. Durant les derniers jours, nous avions déjà discuté avec plein de monde ici, et nous avons aussi fait la connaissance de Wyatt, un Américain détendu et assez sympa, qui pouvait jouer un répertoire de chansons incroyablement vaste sur sa guitare (qu'il avait achetée quelque part au Guatemala). Presque tous les classiques ou les éternels succès étaient joués par Wyatt sans qu'il n'hésite le moins du monde. Absolument impressionnant et bien sûr un formidable booster d'ambiance, surtout dans des rondes agréables pleines de nouvelles rencontres. Ce soir-là, un peu plus tard, tous les derniers invités de Tropicana se retrouvèrent dans un coin confortable après quelques verres et Wyatt jouait une chanson après l'autre sur sa guitare. Parmi les invités se trouvait également une Canadienne plutôt déjantée, et ils devinrent de plus en plus câlins et flirteux avec chaque boisson et chaque chanson. Un spectacle merveilleusement observable qui finit par déboucher sur le fait que la Canadienne sortit une machine à tatouer et proposa son art au groupe. Skeptiques en raison de l'état déjà bien éméché de la dame, la plupart des présents refusèrent immédiatement, mais Wyatt, visiblement séduit par l'idée, proposa sa cuisse comme toile pour un chef-d'œuvre. La dame ne se fit pas prier et se mit immédiatement au travail. Et oui, ce qui se déroula par la suite était un spectacle absolument savoureux pour les observateurs non impliqués. Wyatt était assis sur une sorte de banc de jardin, jouait de sa guitare et la dame défigurait sa jambe. Autrement, je ne vois pas comment le dire : je ne sais pas si cela était dû à son état d'ivresse, mais l'exécution et la mise en œuvre étaient tout simplement horribles. Cela a duré une éternité jusqu'à ce que le motif soit gravé sur sa peau, les lignes étaient courbes et de travers et furent retracées plusieurs fois. Elle glissait constamment de sa main et son avant-bras sur la surface fraîchement tatouée. Horrible, et à part le fait que l'exécution était catastrophique, je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que le motif était censé représenter (j'ai joint une photo pour référence). Wyatt a simplement enduré la mutilation corporelle avec patience, et le tatouage ne cessait de grandir et de devenir plus laid. Heureusement, ce ne fut qu'un seul motif et tandis que les deux se blottissaient l'un contre l'autre sur le banc après l'achèvement de l'œuvre si “artistique”, j'aurais bien aimé voir l'expression de Wyatt le lendemain matin, lorsqu'il réalisa ce qu'il devrait désormais traîner avec lui. Haha, c'était à la fois savoureux et terrifiant – mais oui, qui a du mal n'a pas à s'inquiéter des moqueries.

Avec un sourire et un hochement de tête, je me suis couché, et le lendemain matin, après une courte nuit, à 07h00, nous avons pris le petit-déjeuner et ensuite nous nous sommes dirigés vers les pieds de l'Acatenango, d'où le groupe devait se mettre en route. 23 personnes se sont réunies pour l'ascension, et j'ai été brièvement choqué par la taille du groupe (lors de la dernière ascension, nous n'étions que 11). En fin de compte, la taille du groupe ne devrait pas poser de problème, tout le monde était assez détendu et nous avons rapidement noué de nouveaux contacts. Depuis le départ dans la vallée, il fallait grimper pendant près de 6 heures de façon continue jusqu'au camp de base sur le flanc de l'Acatenango. La randonnée est parfois assez raide, mais j'estime que le niveau de difficulté est tout à fait gérable. De plus, il y a de nombreuses pauses assez longues, et on ne pousse pas vraiment ses limites physiques. Après le départ dans un paysage idyllique de champs et de fermes, le sentier devient progressivement un peu plus raide et serpente d'abord à travers denses forêts de pins, puis à travers des forêts de brouillard. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sont de très agréables compagnons, et tandis que l'air devient de plus en plus frais avec l'altitude, la vue s'ouvre de plus en plus à chaque pas et la limite des arbres dévoile finalement la vue sur les volcans environnants. Donc en théorie du moins, en pratique aujourd'hui, il fait assez nuageux et à peine à quelques endroits peut-on apprécier le regard sur la vallée. Une fille de notre groupe est maintenant la deuxième fois en une semaine sur le chemin menant à l'Acatenango, car elle n'avait rien vu lors de sa première ascension et ne voulait pas quitter le Guatemala sans voir le Fuego. Elle regardait le ciel avec inquiétude de temps en temps, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, tout en lui racontant mon histoire presque surnaturelle avec le dieu de la météo lors de mon voyage.

Vers 17 heures, nous avons finalement atteint le camp de base pour l'Acatenango, d'ici nous avions également cette vue fameuse sur le Fuego crachant du feu – et nous l'avions effectivement. Bien que la météo ne soit toujours pas optimale, la couverture nuageuse se déchirait à intervalles réguliers et nous avions une vue dégagée sur l'attraction principale ici-haut. Les guides nous ont attribué une place dans la maisonnette en bois à deux étages et nous avons rangé nos bagages. Lors de ma première visite ici il y a 5 ans, il n'y avait que très peu d'abris de fortune – je me souviens de 2 ou 3. Cela a beaucoup changé maintenant et le long des pentes de l'Acatenango, il existe toutes sortes d'hébergements gérés par différents opérateurs de circuits. Pratiquement comme un petit village, on peut y passer la nuit avec différents niveaux de confort et de prix. Nous avions réservé en classe économique, ce qui était amplement suffisant, et avec un matelas de camping et un gros sac de couchage, c'était convenable pour ce décor ici en montagne. Il faut prévoir environ 60 euros pour la randonnée – tout inclus – ce qui est un prix tout à fait équitable, je pense. Pour environ 18 euros supplémentaires, on peut également, selon la météo, décider sur le pouce d'une randonnée supplémentaire vers le Fuego et il y a la possibilité de s'approcher à quelques centaines de mètres du cratère qui crache du feu. Notre guide a demandé au groupe qui serait intéressé par la marche supplémentaire, et une partie du groupe a décidé de choisir l'option aventureuse d'explorer le Fuego de très près. Un Oui franc aussi de ma part, lorsque l'on est ici et qu'on a la possibilité d'approcher l'un des volcans les plus actifs de la terre si près de son cratère, il faut en profiter.

Après une courte pause au camp, environ 20 minutes plus tard, un groupe d'environ 10 personnes a pris la direction du Fuego, le reste est resté au camp avec l'un des guides. Notre guide nous a avertis au préalable du niveau de difficulté assez élevé de la randonnée supplémentaire et de prendre des vêtements imperméables, bien qu'il fasse actuellement sec, mais la météo en montagne peut changer assez rapidement, d'après l'expérience.

Alors que le volcan en feu en arrière-plan attirait l'attention avec ses énormes fontaines de cendres et de fumée, nous descendions par un chemin assez raide dans la vallée. Parfois, la descente n'était possible que par une escalade concentrée et je me réjouissais déjà du retour par ce même chemin à l'ombre. Environ 45 minutes plus tard, nous avons atteint la vallée entre les deux montagnes, la nuit tombait et dans la pénombre, on pouvait percevoir les signes d'un orage. Juste avant d'atteindre la vallée, le ciel était illuminé par des éclairs à plusieurs reprises, et cela faisait un bruit incroyable. Nous nous sommes arrêtés pour une courte pause dans la clairière boisée, et la situation météo se détériorait de plus en plus. Alors que les intervalles entre les éclairs et le tonnerre étaient encore assez espacés au début, ils se raccourcissaient drastiquement et nous avions probablement la malchance que l'orage se soit déjà rapproché considérablement.

Notre guide donnait l'impression que tout cela était encore dans le cadre et assez sûr, et nous avons commencé l'ascension finale. Après un moment, le ciel illuminait en continu, et il y avait un bruit assourdissant qui était d'une intensité que je n'avais jamais entendue lors d'un orage auparavant. Je ne sais pas si l'environnement ici change la nature d'un volcan, mais en tout cas, la situation devenait de plus en plus effrayante. Plusieurs petits groupes revenaient du Fuego et disaient unanimement que la météo là-haut était catastrophique et qu'on ne voyait absolument rien. J'ai demandé plusieurs fois exactement la même information, et un guide qui descendait de la montagne nous a dit que nous devrions annuler tout cela – un orage épouvantable faisait rage là-haut au sommet, il y avait une trop grande électricité dans l'air, et que poursuivre cette entreprise dans ces conditions était trop dangereux. Ouh là là – de belles perspectives et un scénario vraiment désagréable. Je me suis concerté avec les autres de notre groupe et comme notre guide était également d'avis que nous pouvions continuer à monter, nous avons décidé de poursuivre notre chemin. J'avoue que je n'étais pas très rassuré et je me souvenais d'une histoire de ma dernière visite ici : Un guide m'avait dit à l'époque qu'il y avait eu des victimes lors de ces excursions et que, lorsqu'en demandant la cause, il avait mentionné notamment “la foudre”. Purée, c'est en y pensant que cela m'est revenu à l'esprit, mais dans un souci de transparence, j'ai partagé cette information avec le groupe. Nous avons lentement continué à grimper la pente, il pleuvait à verse, le vent nous soufflait de la poussière et des cendres au visage, et chaque éclair suivait un bruit assourdissant et un murmure angoissé dans le groupe – nous étions en plein milieu de l'orage et cétait vraiment terrifiant. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment si je faisais confiance au guide à 100 pour cent. Et bien que je ne pensais pas qu'il mettrait délibérément son groupe en danger, mon instinct me disait que la situation n'était plus détendue et les visages et réactions des autres participants renforçaient cette impression. Je n'ai aucune idée de combien de temps nous avons grimpé la montagne, à cause de l'ambiance extrêmement désagréable, j'ai perdu la notion du temps et de l'espace et je m'efforçais seulement de me convaincre que rien ne se passerait pendant que des éclairs frappaient non loin de nous sur les pentes environnantes. À un moment donné, nous avons atteint le sol poussiéreux du sommet et tandis que nous étions encore plongés dans cet horrible orage, les nuages derrière nous s'ouvraient et nous laissaient apercevoir la vallée avec les lumières d'Antigua scintillant au loin. Une vue surréaliste que tout cela, et à part la ville derrière nous, on ne voyait rien de plus devant. À grands pas, nous avons continué, dans cette épaisse couche de nuage, on ne pouvait percevoir que le scintillement des lampes frontales tandis que les éclairs illuminaient en continu le ciel. Je m'interrogeais brièvement sur la raison pour laquelle je me soumettais à tout cela et probablement encore d'une manière totalement vaine, car aucune pensée ne m'indiquait que je pourrais un jour apercevoir le Fuego, la lave et le feu n'étaient absolument pas à envisager à l'heure actuelle. À un moment donné, notre guide a dit que nous devrions d'abord nous arrêter, et le groupe s'est rassemblé alors que nous regardions ensemble dans le vide, tout en plaisantant sur cette situation absurde avec un certain humour de désespoir. Pendant que ça continuait à frémir et à tonner, Colin, tout à coup, bondit d'un seul coup vers la pente en poussant une sorte de cri. “Putain” l'entendis-je plusieurs fois crier, tandis que me tournant vers lui, riant, je demandais comment il allait (oui, cette action était si inattendue et tout à fait imprévisible que je devais simplement rire à voix haute), Colin m'expliqua qu'il avait brièvement eu l'impression d'avoir été frappé par un éclair. J'étais complètement confus et Colin expliqua qu'une goutte d'eau qui se trouvait sur sa capuche avait commencé à briller étrangement et que cela était probablement un signe de foudre imminente. Je ne sais pas quoi penser de cette déclaration, cela n'a certainement pas été rassurant, et tandis que je continuais à regarder la voûte nuageuse, j'entendis de plus en plus haut le son de mon nom qui était appelé. Je me retournai et Colin m'appela vers lui et notre guide en regardant de manière incrédule les bâtons de trekking que portait notre guide. Alors qu'il tenait l'un des bâtons levés, la pointe métallique se mit effectivement à briller. Mais qu'est-ce que c'était que ça - je n'avais jamais vu quelque chose de tel et c'était d'une manière inquiétante et fascinante à la fois, un signe clair indiquant à quel point la charge électrique dans l'atmosphère ici est élevée. Une sacrée scène en tout cas, et c’était probablement le même phénomène que celui de la goutte d'eau brillante sur la capuche de Colin. D’ailleurs, Colin n’avait pas tout à fait tort dans sa déclaration. Ce phénomène s’appelle la phénomène de l'«elmsfeuer» et est un signe clair que l'environnement est fortement chargé électriquement et qu'un éclair peut frapper à tout moment.

J'ai pensé que c'était une bonne idée de passer le temps d'attente (pour ce que c'était) accroupi et après un certain temps, la tempête s'est affaiblie et l'on pouvait même discerner à l'horizon les silhouettes des fontaines de cendre. Nous nous sommes maintenant à nouveau avancés ensemble de quelques centaines de mètres vers le sommet et la couverture nuageuse devenait un peu plus translucide. Enfin, notre guide arrêta le groupe et déclara que nous étions maintenant à environ 150 mètres du cratère du Fuego. On pouvait maintenant discerner les contours du cône du sommet, l'orage s'était dissipé et on ne percevait plus qu'au loin l’illumination du ciel. Dès lors, la situation était beaucoup plus détendue, et après quelques minutes supplémentaires d'attente, la couverture nuageuse se déchira complètement et offrit une vue de plus en plus claire sur le Fuego. Un incroyable spectacle – et tandis que plusieurs groupes les jours précédents n'avaient presque rien vu et que les randonneurs qui venaient à notre rencontre revenaient le visage long, nous avions saisi le créneau parfait et le sommet se montrait maintenant clair et dans toute sa splendeur. Minute après minute, le Fuego envoyait plus ou moins puissamment des fontaines de feu dans le ciel et sous des exclamations de mondain il laissait les coulées de lave descendre les pentes du volcan. Nous avons admiré ce spectacle surréaliste pendant plus d'une heure, et c'était une récompense plus que méritée pour le chemin pour le moins effrayant que nous avions fait jusqu'ici. Devant de tels phénomènes naturels, on ne peut jamais en avoir assez, et à chaque éruption, on admirait à nouveau, la bouche ouverte, les forces et le spectacle que cette montagne offrait ici aux visiteurs. Et une fois encore, le temps s'est montré clément, et à ce moment-là, cela m'a presque semblé un peu surnaturel, mais bien sûr, il faut juste être reconnaissant lorsque tout se passe si bien. Parfait ! À un moment donné, nous avons ensuite repris le chemin du retour, car le chemin du retour devait également être accompli, et cela signifiait : descendre entièrement le Fuego et grimper à nouveau l'Acatenango jusqu'au camp de base. Éreintant, mais après ce que nous avions vu là-haut, le chemin devait tout de même être parcouru avec un grand sourire sur le visage. Dans la vallée, deux paquets de guimauves furent distribués, et tandis que nous gravissions la montée raide, les nuages s'étaient complètement dissipés et nous pouvions maintenant observer en toute sécurité les éruptions constantes du Fuego depuis une certaine distance. Nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises et avons regardé en arrière vers le volcan en feu qui honorait son nom ici. Près de 5 heures après notre départ, nous avons atteint le camp de base relativement épuisés, il faisait maintenant assez froid et nous avons reçu un délicieux repas composé de poulet, pommes de terre et légumes tout en nous réchauffant autour d'un feu de camp. La nuit resta claire, et bien que nous ne nous soyons toujours pas lassés du décor spectaculaire en arrière-plan, les yeux des participants se fermèrent lentement un à un et chacun se retirait dans la cabane. J'étais extrêmement satisfait, car par rapport à ma première visite ici et aux problèmes d'estomac, je n'avais pas eu à faire une excursion nocturne de trente minutes vers des toilettes déguisées en cabane à bois. Et de plus, l'excursion entreprise si près du cratère du Fuego à l'époque ne m'avait pas été possible pour des raisons qui m’étaient inconnues. Je suis resté avec Colin un moment autour du feu et finalement, nous nous sommes aussi retirés dans notre couche pour la nuit. À ma grande surprise, un chien était assis sur mon matelas de camping et me regardait avec une expression de “s'il te plaît, ne me mets pas dehors.” Ce petit ami nous avait déjà suivi tout le long du chemin et ne voulait certainement pas passer la nuit dans le froid. J'ai laissé le petit compagnon se blottir et nous avons partagé le petit espace pour la nuit. Bien que je sois monté seul dans le sac de couchage, le petit chien a finalement glissé complètement sous la grosse couverture au-dessus du sac de couchage et finit par s'endormir confortablement. Tôt le matin, une partie du groupe se mit en route pour le sommet de l'Acatenango. Cependant, je n'y suis pas allé (ni Colin) - l'excursion vers le Fuego m'avait largement suffi, et j'avais déjà gravi entièrement l'Acatenango la dernière fois.

Après le retour du groupe au camp, nous avons pris un petit déjeuner et vers 8 heures, il était temps de descendre vers la vallée. La descente tranquille a duré environ 3 heures et sur le chemin, nous avons croisé de nombreux grands groupes. De retour sur les sentiers étroits à travers les champs, cela a parfois conduit à des embouteillages et nous devions nous laisser passer les uns les autres. Je ne sais pas pourquoi tant de gens étaient soudainement sur le chemin du sommet le jour suivant, mais j'étais plutôt content que cela ait été limité pour nous – la foule était vraiment très élevée. En bas dans la vallée, il y avait une remorque avec une image du volcan de feu en guise de médaille pour ceux qui avaient gravi le Fuego – un joli geste, je trouve. J'étais de toute façon ravi et repensait à la journée précédente dans ma tête. Je ne sais pas si ce qui s'est passé là-haut était tout simplement incroyablement idiot et que nous avons eu de la chance, ou si c'était encore un risque calculable – en tout cas, c'était une expérience absolument unique et je ne peux que recommander à tous ceux qui se trouvent un jour au Guatemala d'inclure cette ascension dans leur liste – que ce soit avec ou sans Fuego.

Les jours suivants, nous avons flâné dans la ville et exploré les innombrables petits marchés d'art et de bric-à-brac et aussi sur la terrasse de notre auberge. De plus, j'ai rencontré ici Anna et André, un couple d'Australie (Anna vient à l'origine de Madrid) – deux personnes incroyablement détendues et sympathiques, et comme ils voyageaient vers le sud, nous avons convenu de nous retrouver à l'occasion en Colombie dans quelques semaines. Bien sûr, nous avons aussi regardé du football à Antigua et au club de première division local, ça bouillait dans l'ambiance et un petit groupe fournissait un bon soutien.

Avant de retourner à Quito, nous avons pris quelques bières d'adieu dans un bar rustique avec Colin, André, Anna et tous les autres sympathiques compagnons que nous avions à nouveau rencontrés ici. C'était agréable en tout cas – ma deuxième visite à Antigua de Guatemala. Je ne sais pas si je reviendrai ici – cette petite ville détendue avec ses énormes volcans et son spectacle naturel a en tout cas laissé une empreinte durable dans mes souvenirs. Il y a des endroits sur terre qui sont tout simplement uniques, et celui-ci en fait certainement partie.