El Salvador : Ruta de las Flores

De San Salvador, nous avons pris le bus pour Juayua, qui se trouve sur la « célèbre » Ruta de las Flores, où nous avons dû changer à Sonsonate. Lorsque nous avons voulu charger nos bagages dans le compartiment à bagages du bus à la station, on nous a dit qu'il n'y avait pas de place, que c'était déjà plein, et que nous devions attendre le prochain bus. Nous nous sommes donc à nouveau alignés dans la longue file de personnes, apparemment également en route pour Sonsonate. Personne ici ne semblait comprendre comment cela fonctionnait vraiment. Bien qu'il y ait une longue file d'attente, certaines personnes montaient sans se soucier de faire la queue, ce qui semblait d'une certaine manière normale, car personne ne se plaignait. Soudain, une vieille dame est arrivée avec un énorme sac rempli de quelque chose, et l'assistant l'a immédiatement aidée à charger le sac dans le compartiment. À ce moment-là, cela a commencé à nous frustrer, et nous avons demandé pourquoi il y avait soudainement de la place pour ce gigantesque sac, plus grand que la vieille dame, alors qu'il n'y avait pas de place pour nos bagages. Et voilà, subitement il y avait de la place, nos bagages ont été chargés et nous avons pu monter dans le bus. Le bus était encore assez confortable, mais aussi très plein, et de plus il faisait une chaleur étouffante et c'était suffocant, il n'y avait bien sûr pas de climatisation. Le bus se remplissait de plus en plus pendant le trajet, beaucoup de gens devaient rester debout. Pour ma part, j'avais réussi à prendre le siège à côté du plus grand et le plus gros Salvadorien qui existe, si bien que nous étions tous deux coincés et en sueur sur le banc étroit. Mais c'était un gars sympa et sympathique qui nous a ensuite aidés à trouver le bus de correspondance. Surtout des travailleurs montaient en route et il était très intéressant de voir que les hommes prenaient des tours pour rester debout. Ceux qui avaient pu obtenir un siège se relayaient toutes les 10-15 minutes avec un collègue debout à côté.
À Sonsonate, c'était encore pire. Le bus pour Juayua était une toute petite Chicken Bus. Il n'y avait pas de compartiment à bagages, ni de porte-vélos, alors nous avons demandé au conducteur où nous devions mettre nos affaires. Il nous a juste fait signe de manière désagréable d'entrer. Nous avons donc dû nous entasser avec nos valises sur le tout petit banc à l'avant, où il y avait au moins un demi-mètre carré de place de plus que dans les autres rangées de sièges, et nous étions donc assis à moitié sur le banc et à moitié sur les valises, nos membres tous tordus d'une manière étrange, et notre bidon d'eau et nos provisions par-dessus. Cela aurait à peu près été supportable pour le trajet d'une heure, s'il n'y avait pas eu le chantier juste à la sortie du village et la longue file de voitures qui en a fait passer du tout au double, augmentant le trajet de deux heures. Le bus continuait à être de plus en plus rempli de gens, et nous nous demandions comment nous allions bien pouvoir ressortir d'ici avec nos bagages. Amusant, dans ces bus, il y avait un tourniquet par lequel il fallait passer, qui était équipé d'un compteur. Cela permettait probablement au propriétaire du bus de surveiller le chiffre d'affaires du chauffeur. Cependant, ce système est plutôt moyennement efficace, car le chauffeur finit par bloquer le tourniquet avec la main, et les gens doivent péniblement escalader par-dessus. Nous étions étonnés de voir que même les vieux papis grimpaient encore vaillamment par-dessus le métal. Cela semble faire partie du programme sportif quotidien ici. Les vendeurs ambulants escaladent également le tourniquet puisqu'ils n'ont logiquement rien à payer pour le court trajet, jusqu'à ce qu'ils descendent et cherchent le prochain bus. Heureusement, il s'est avéré que la plupart des autres passagers descendaient également à Juayua. Lorsque nous avons enfin pu quitter le bus après ce voyage plutôt pénible, nous avons dû nous reposer sur un banc de parc et profiter de l'air frais.

Juayua est un village plutôt ennuyeux en semaine. Toutefois, chaque week-end, une Feria Gastronomica a lieu, une foire alimentaire. À ce moment-là, il semble que tout le monde de tous les villages environnants vienne ici et l'atmosphère ressemble à une véritable fête populaire. Et c'est pour cela que nous étions ici, aujourd'hui était samedi. Nous avons donc observé depuis notre banc de parc comment de nouveaux bus entièrement chargés arrivaient sans cesse pour déposer les passagers ici.
Cependant, la Feria Gastronomica, à part l'atmosphère joyeuse, n'avait rien de spécial. Honnêtement, il n'y avait même pas tellement de stands de nourriture, encore moins de stands avec « de la nourriture du monde entier », comme nous l'avions lu à l'origine. Nous avons aussi cherché en vain des stands avec du iguane grillé. Au lieu de cela, il y avait un marché de souvenirs et un grand marché aux légumes, qui, de toute façon, a lieu tous les jours, comme nous l'apprendrons plus tard. De toute façon, on a facilement pu parcourir l'ensemble en 1-2 heures et voir tout. Ensuite, nous avons goûté à une « Piña Loca », une boisson préparée avec de la chair d'ananas frais, du rhum, du sucre et de la glace, servie directement dans l'ananas évidé. Nous devons absolument l'ajouter à notre propre carte de cocktails à la maison, lorsque notre bar sera de nouveau installé quelque part !

Le lendemain, nous avons parcouru la Ruta de las Flores en bus et avons visité les autres villages de la région.
Nous avons d'abord fait un arrêt à Ataco. Ce village est connu pour son bon café, alors nous voulions bien sûr en boire un. Cependant, il s'est avéré que c'était plutôt une infusion aqueuse qu'un bon café. À part cela, Ataco est un charmant petit village avec de nombreuses fresques colorées. Le marché de souvenirs relativement grand est un indice assez clair que cet endroit appartient plutôt aux coins touristiques d'El Salvador.
Ici, et généralement le long de la Ruta de las Flores, nous avons vu pour la première fois depuis longtemps quelques femmes en tenue indigène typique. Nulle part ailleurs au Salvador, personne ne porte de tels vêtements, au contraire, tout le monde est très moderne (et plutôt dénudé) vêtu. Et cela a une bonne raison et malheureusement aussi une très triste raison : en janvier 1932, il y a eu un soulèvement des paysans et de la population indigène contre les conditions de vie difficiles dans l'industrie du café. L'armée a brutalement écrasé la révolte et a systématiquement tué tous ceux qui avaient des traits indigènes, s'habillaient à l'indigène ou soutenaient d'une manière ou d'une autre la révolte. Ainsi, 30 000 personnes ont perdu la vie à l'époque. La culture et la tradition indigènes ont ainsi presque complètement disparu à Salvador. De plus, les femmes indigènes que nous avons rencontrées ici viennent principalement du Guatemala, comme nous le découvrons. D'une manière ou d'une autre, ce pays n'a vraiment rien de joyeux à raconter sur son histoire.

Le deuxième village que nous avons visité était Apaneca, et le troisième était Salcoatitan. Ces deux villages peuvent tout à fait être omis, car il n'y a absolument rien à voir. À Apaneca, nous avons passé un moment dans le parc à boire quelque chose de frais. De plus, nous avons effectivement trouvé un bureau de poste ouvert ! Nous avions presque perdu espoir dans ce domaine ! Ici, nous avons enfin pu envoyer les cartes postales que nous traînions depuis des semaines.
En Amérique latine, on se sent vieux au moment où l'on demande à un autochtone où est le bureau de poste. À cette question, on vous regarde comme si vous veniez d'une autre planète : « Bureau de poste ? POSTE ? Il n'y a plus de bureau ici ! Fermé depuis 5 ans ! Alors vous parlez vraiment de la poste ? Qui a encore besoin de la poste ? Avez-vous déjà entendu parler de l'e-mail ? Ou de Whatsapp ? » Ok, ok, nous avons compris. Il n'y a donc pas de poste ici. Mais ils vendent des cartes postales. Ils vendent des cartes postales partout. Pour quoi que ce soit. Il est également inhabituel pour nous ici de réserver des tours et des excursions directement via Whatsapp et des auberges via Facebook. C'est drôle comme le monde va à sa perte...

Près de Juayua, la Ruta de las Siete Cascadas se déroule, c'est-à-dire un sentier menant à sept chutes d'eau. Nous avons demandé à l'hôtel à ce sujet, où l'on nous a dit que l'excursion durerait environ 4 heures. Nous avons donc réservé la visite pour le lendemain matin, avec l'objectif de nous rendre l'après-midi à Santa Ana.
Notre guide Eduardo, un jeune homme de 18 ans, nous a récupérés à l'hôtel. Il est intéressant de noter qu'on vous dit toujours qu'il est particulièrement recommandé, pour des raisons de sécurité, de prendre un guide afin de ne pas se faire agresser pendant le trajet. On se demande alors ce que ce petit jeune, qui est à peu près moitié moins grand, moitié moins lourd et moitié moins large que moi, peut faire contre quelques bandits armés. De manière juste, nous devons dire par la suite que nous n'aurions tout simplement pas trouvé le chemin sans lui. Eduardo nous a demandé si nous voulions marcher jusqu'au point de départ ou prendre un tuktuk. Il faisait tôt le matin, presque encore au milieu de la nuit, alors c'était quoi cette question ? Tuktuk, bien sûr ! Un véhicule a donc été appelé, nous nous sommes assis à l'arrière, et Eduardo est monté à l'avant à côté du conducteur. Le trajet a duré étonnamment longtemps, et Eduardo nous a expliqué plus tard qu'à pied, le chemin aurait pris environ 1,5 heures. Heureusement, nous avons donc opté pour le tuktuk, sinon nous n'aurions probablement pas pu rejoindre Santa Ana le même jour. D'abord, nous avons fait un arrêt à un petit point de vue, où l'on avait une vue magnifique sur la plupart des volcans du Salvador. Eduardo nous a expliqué que cet endroit était autrefois la « décharge » locale. Les habitants jetaient simplement tous leurs déchets ici, en bas de la colline. Il y a quelques années, des jeunes, dans le cadre d'un projet, ont nettoyé la zone et ont construit ce Mirador pour les touristes. Eduardo nous a dit qu'en avril, il partirait en Suisse pendant 2 mois pour participer à un programme de bénévolat dans le but d'un échange culturel dans les écoles. C'était bien sûr une coïncidence heureuse, car nous pouvions lui donner quelques conseils sur ce qu'il devait voir. Nous ne serions pas encore de retour à ce moment-là pour l'inviter chez nous. Il nous a raconté qu'il avait choisi la Suisse car cette région avait beaucoup de gratitude envers les Suisses. Il y a quelques années, tout le village près du point de vue a été détruit par un tremblement de terre, tous les habitants avaient perdu leur maison. Grâce aux dons de Suisse, le village a pu être reconstruit. De plus, des pompes à eau ont été financées, afin que les maisons bénéficient d'eau courante et que les villageois n'aient plus à descendre chaque jour plusieurs fois le chemin abrupt vers la rivière pour aller chercher de l'eau et laver leurs affaires.
Du point de départ, nous avons ensuite commencé en direction des chutes d'eau. D'abord, nous avons descendu pendant une éternité sur un terrain extrêmement raide et inégal et glissant. J'avais déjà peur de remonter et j'ai demandé si nous allions revenir par le même chemin. Eduardo a fait signe que non, pas de souci, nous allons prendre un autre chemin et remonter par la cascade. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'avais mal compris, ou qu'il voulait dire quelque chose d'autre.
Le chemin menant aux chutes d'eau 1 à 4 était un chemin plutôt décent à travers la forêt. Relativement tôt, nous avons dû traverser une rivière, et Eduardo nous a demandé de retirer nos chaussures pour traverser la rivière. Une fois de l'autre côté, il a plongé son T-shirt dans l'eau pour nous apporter de l'eau afin de nettoyer nos pieds avant de remettre nos chaussures. Cela n'était vraiment pas nécessaire, quel gars sympa et amical, ce Eduardo. Les chutes d'eau n'étaient pas particulièrement spectaculaires mais tout de même très jolies à regarder.
Nous sommes ensuite arrivés à la cinquième chute d'eau et là le chemin s'est terminé. Un peu perplexes, nous avons regardé autour de nous pour voir où nous devions aller ensuite. Eduardo a montré vers le haut et a dit tranquillement qu'il fallait escalader à travers la chute d'eau. C'était tout simple. Mmm... tout simple. Escalader sur la pierre glissante, humide, dans la sécurité, sans corde de sécurité, ce n'est pas si facile. Marche vers les chutes d'eau, il a dit. Une simple randonnée, il a dit. Jamais il n'a été question d'escalade à travers la chute d'eau ! Environ à mi-chemin, j'ai eu une crise de nerfs. J'avais une peur panique de glisser sur la pierre glissante, de tomber des petites saillies et arêtes, je me voyais déjà retomber en arrière dans la cascade. Je ne pouvais plus avancer, mais je savais que je ne pouvais pas non plus faire demi-tour. Redescendre la cascade aurait été encore beaucoup plus dangereux que de monter. Et Jörg m'a poussé par en bas tandis qu'Eduardo me prenait par en haut, et après une éternité de jurons et de plaintes à haute voix (Pourquoi diable faisons-nous toujours de telles bêtises !!!!), je suis finalement arrivé en haut. Maintenant, je devais d'abord me asseoir et me remettre du choc. J'étais trempé de la tête aux pieds, après avoir quasiment été immergé dans la cascade. Jörg était également complètement mouillé. Même l'appareil photo a subi des dégâts, mais heureusement il fonctionnait encore. Avec le recul, je remets sérieusement en question l'action de chercher de l'eau avec un T-shirt pour se laver les pieds et de retirer les chaussures pour traverser la rivière ! À quoi bon, si l'on va prendre une douche dans une cascade 30 minutes plus tard ?!
Eduardo a apparemment eu une bonne frayeur à cause de ma réaction, cela ne semblait pas lui faire plaisir. Il pensait que j'avais le vertige, ce que je n'ai pas, mais et si c'était le cas ? Cette action était à mes yeux tout simplement dangereuse, grimper là-haut sans protections, sans rien, sur 10-15 mètres, je ne veux vraiment pas tomber ! Jörg et moi avions même discuté auparavant de savoir si nous devions vraiment porter des chaussures de randonnée ou si nous devions prendre des sandales !! Au moins, les gens devraient être préalablement informés et avertis de ce qui les attend ! (On pourrait aussi, par exemple, emballer l'appareil photo !)
Après avoir repris mes esprits, nous sommes repartis et avons vu en chemin les chutes d'eau 6 et 7, et nous sommes enfin arrivés à « Los Chorros de la Calera », un autre groupe de chutes d'eau où l'on peut nager dans de grands bassins frais. Chose promise, chose due, et c'était en réalité la meilleure partie de la visite.
Après ce bain rafraîchissant, il ne restait plus qu'à rejoindre la route, où le tuktuk nous attendait déjà pour nous ramener à Juayua.
Eduardo nous a encore proposé de déjeuner avec nous et nous a emmenés dans sa pupuseria préférée pour nous faire découvrir le plat national salvadorien, les pupusas. Ce sont des galettes de pâte grillées, farcies de toutes sortes d'ingrédients. On les mange à la main et il y a des légumes marinés (légumes conservés dans du vinaigre) et une sauce tomate à côté. Eduardo nous a également gentiment montré l'endroit où partaient l'après-midi les bus pour Santa Ana et nous a ensuite ramenés à l'hôtel, où nous nous sommes dit au revoir. C'était vraiment une belle journée avec Eduardo, à part mon traumatisme de la cascade, bien sûr.

La Ruta de las Flores est probablement l'un des principaux attraits pour les touristes à El Salvador. En réalité, nous avons ici rencontré relativement « beaucoup » de touristes, bien que cela ne se compare bien sûr pas à ceux du Guatemala. « Beaucoup de touristes » signifie en fait à El Salvador que l'on n'est pas le seul.
Pour nous, il n'y a pas grand-chose de spécial ici, il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est assez sûr ici, et on peut passer 1 à 2 jours agréables et détendus.