Bolivie : La Paz

Comme la Bolivie est l’un des pays les moins chers
d’Amérique du Sud, nous avions prévu de faire un cours de langue de 2 semaines à La Paz pour approfondir nos connaissances en espagnol. Malheureusement, l’offre n’est pas très grande, et il n’a donc pas été facile de trouver à la dernière minute une école appropriée avec des enseignants disponibles. Finalement, nous avons réussi à réserver des cours pour au moins 7 jours, dans l'Instituto Exclusivo. De plus, nous avons trouvé à proximité de l'école un hôtel qui proposait des studios avec 2 chambres, un micro-ondes et un réfrigérateur, et comme nous y sommes restés pendant 10 nuits, ous avons pu négocier un peu le prix. C’était donc la première fois depuis longtemps que nous étions à nouveau un certain temps au même endroit et que nous avions même quelque chose qui ressemblait à un chez-soi. Nous avons vraiment apprécié cette petite paix. Malheureusement, la serrure de la porte de notre chambre, qui était déjà lâche, est tombée un soir, nous piégeant dans notre chambre au milieu de la nuit. Malgré des tentatives répétées d’appeler la réception censée être ouverte 24 heures sur 24, nous n’avons réussi à joindre personne, et il n’y avait pas de fenêtre dans la chambre. Nos coups de marteau sur la porte et nos appels sont restés sans réponse. Nous n’avions même pas d'eau dans la chambre, et bien sûr, les toilettes étaient à l'extérieur. À un certain moment, la panique nous a envahis, et Jörg a décidé d'enfoncer la porte. Il est intéressant de noter que le bruit assourdissant était plutôt entendu par d’autres clients de l’hôtel, venus pour se plaindre, que par le personnel de l'hôtel. Voilà donc pour une réception ouverte 24 heures sur 24. Le lendemain, nous avons discuté avec le propriétaire de l'hôtel, qui s’imaginait réellement que nous allions payer la moitié d’une nouvelle porte. Oui, tout à fait, comme si on en était là !

Le temps passé à l’école a été très intéressant et intense. Ma professeure Sonja a passé en revue tous les temps de verbes qui me manquaient au cours de 28 leçons.
Mais il y avait aussi du temps pour parler de la culture bolivienne, et elle m’a raconté une histoire intéressante selon laquelle dernièrement, le président et/ou l’armée auraient perdu la médaille du gouvernement, car ils se seraient distraits durant l'attente d'un vol retardé dans le quartier rouge, et ils auraient en conséquence laissé la médaille à l’arrière d’un véhicule mal sécurisé, dans un sac à dos sur le parking. Apparemment, certains Péruviens ont ensuite cambriolé la voiture et volé le sac à dos, mais ils ont toutefois restitué la médaille plus tard, après que l’affaire soit devenue publique et que toutes les frontières du pays aient été fermées. Ma professeure a commenté que ce qui est typique en Bolivie, c'est que l'on ait désigné cette affaire avec un terme technique et pompeux, qui est d’ailleurs incompris par la majorité de la population bolivienne, elle-même a d’ailleurs dû d’abord rechercher le terme sur Internet.

La Paz est une métropole fascinante et très vivante. Vu d’en haut, la ville immense est absolument impressionnante. Pour avoir la meilleure vue, nous avons visité le point de vue quelque peu caché de Tupac Katari, que nous n’aurions finalement trouvé que grâce à l’aide des habitants au milieu de résidences.
Mais malheureusement, le contraste entre les riches et les pauvres est aussi très visible ici. On remarque particulièrement les cordonniers qui errent dans la ville. Ce métier est si stigmatisé ici que les hommes travaillant dans cette branche cachent même leur visage pour ne pas être reconnus. Les plus riches vivent au centre-ville ou autour de celui-ci, tandis que les plus pauvres vivent à El Alto, un quartier situé sur les falaises bien au-dessus du centre, et parcourent chaque jour le long chemin de la ville pour tenter de gagner leur vie en tant que cireurs de chaussures, vendeurs de rue, ou semblables.
Depuis quelques années, il y a un nouveau moyen de transport à La Paz : le téléphérique. 7 lignes sont déjà en fonctionnement, et il y en aura 10 au total. Jörg et moi avons pris beaucoup de plaisir à naviguer avec les cabines à travers La Paz, surtout que cela reste définitivement le moyen de transport le plus clair et le plus sûr pour les Gringos. Parce qu’il faut dire qu’avec le mélange des bus urbains, personne n’y comprend rien. Mais même au-delà de cela, j’aime beaucoup l’idée novatrice d’utiliser des téléphériques comme moyen de transport urbain. C’est un moyen efficace de relier le quartier pauvre d’El Alto au centre-ville. Cependant, je trouve le tarif de 3 Bolivianos (environ 0,45 Fr) par trajet par ligne un peu cher pour la population locale, surtout si l'on doit changer plusieurs fois. Cependant, ma professeure m’a dit qu’il y a des réductions, dont bénéficient notamment les personnes qui utilisent les lignes pour se rendre au travail.
À l'origine, il n’y avait qu'une petite ligne de bus dans La Paz, circulant partout. Celles-ci avaient formé de véritables cartels et pouvaient ainsi exercer un énorme pouvoir sur la ville. Ainsi, en cas de résistance à une augmentation du tarif, elles faisaient simplement grève, paralysant alors tout le service de transport public de la ville. La plupart des gens ici ne possèdent pas de voiture et dépendent des bus pour aller travailler, par exemple. Le gouvernement ne voulait plus subir cela et cherchait une solution de son côté. Comme il y a des pentes raides à travers toute la ville (il ne faut vraiment pas aller au gym ici, avec toutes les montées et descentes), et qu'il y a aussi beaucoup d'eau en dessous de la ville, un métro n'a pas été envisagé. On a donc opté pour le téléphérique qui, soit dit en passant, vient d'Autriche et de Suisse. Ça a dû être un énorme contrat.

Tout près de notre station de téléphérique habituelle, nous avons découvert le café 3-Besen avec une décoration sur le thème de Harry Potter, où j’ai bien sûr dû essayer la bière au beurre locale (et vraiment très bonne).

Mais nous avons également découvert le côté désagréable de La Paz. Un dimanche, nous nous sommes dirigés vers El Alto pour visiter la Feria (marché dominical). Le marché en lui-même n’est rien de spécial. On y trouve peu d’objets d’intérêt touristique, principalement des articles ménagers, des pièces de voiture et autres bric-à-brac. Malgré tout, c'était assez intéressant d’avoir un aperçu des us et coutumes locales, puisque l’on aurait dit qu’une bonne partie de la population de La Paz se retrouvait sur ce marché, d'où la grande affluence dans le téléphérique.
Alors que nous flânions, Jörg a soudain mentionné qu'il croyait que quelqu’un l’avait craché dessus. Bien sûr, nous connaissions le truc par lequel quelqu'un vous crache dessus ou vous éclabousse de moutarde. Alors qu'on vous offre gentiment un mouchoir pour vous nettoyer, on vous vole. Bien que nous n’ayons pas pensé à ce stratagème dans un premier temps, dans le premier réflexe, nous avons simplement continué à avancer. Cependant, le groupe qui nous suivait dans le brouhaha n’a pas lâché prise, nous a régulièrement poussés et nous a mis en garde contre la salive sur le T-shirt de Jörg. Cela se produit vraiment sur le coup, et nous étions aussitôt entourés par un groupe de personnes âgées. Instinctivement, je me suis placée derrière Jörg, entre son sac et mon sac, mais je n’avais pas pensé à son téléphone. En fait, ce n'était qu'un court instant, pendant qu'il sortait sa main de sa poche pour accepter un mouchoir d'une grand-mère, et hop, le téléphone était parti. Il s'en est rendu compte au moment où cela s'est produit, s'est retourné et a dit : Mon téléphone ! Au même moment, chaque membre du groupe autour de nous pointait dans une direction différente, nous laissant totalement perdus. Et un moment plus tard… tout le monde avait disparu… comme s'il s'était volatilisé. Bien sûr, avec le téléphone de Jörg.
Bien que cela ait été très désagréable, ce n’est pas agréable quand quelque chose est volé, j'ai trouvé cela d'un certain intérêt à posteriori. À quelle vitesse cela s'est passé; on n'avait même pas le temps de comprendre ce qui se passait mentalement, on réagissait juste par réflexe. Et c'est justement ce réflexe que le groupe exploite, bien sûr. De plus, il était surprenant de voir à quel point le groupe était nombreux à participer. Et ce qui nous a le plus choqués, c’est qu’il s’agissait en fait de personnes âgées. Le grand-père aimable d'à côté, la grand-mère toute ridée avec le sac de course dans le bus. Nous avions toujours supposé que nous serions volés par de jeunes bandits au regard sinistre, mais pas par un groupe de personnes âgées ! Enfin bon, nous avons donc enregistré un téléphone en moins.
Côté positif, il convient de noter que nous étions préparés à de telles choses. Nous avons toujours pensé qu'une telle situation pourrait se produire, c’est pourquoi nous n'avons jamais beaucoup de choses précieuses sur nous, et en plus, ce n’était pas un téléphone cher. De plus, la situation s’est relativement "bien" déroulée et de manière civilisée, il n’y a eu aucune menace ni violence, de sorte que je ne me sentais pas trop mal à l’idée de retourner dans la rue le lendemain. Nos professeurs à l’école nous ont également dit lundi que régulièrement, tant des locaux que des touristes se faisaient voler à la Feria d’El Alto, et qu'un élève avait été volé de son portefeuille avec toutes ses cartes de crédit juste le week-end précédent. Et nous sommes tout de même dans le pays n° 13 de notre voyage, dans ce continent si redouté qu'est l'Amérique du Sud, alors je dirais que perdre un téléphone n'est pas si mal après tout.
Cela dit, notre intérêt pour la Feria a d’abord disparu, nous nous sommes donc rapidement dirigés vers le chemin du retour.

Étant donné que nous devions nous procurer un nouveau téléphone, le lendemain, nous nous sommes dirigés vers la zone de téléphonie. Il est très typique de l’Amérique Latine qu’il existe dans les grandes villes une rue propre à chaque produit où l’on peut en acheter en quantité. Par exemple, il y a des rues où il y a facilement 30 magasins d'optique juste les uns à côté des autres. Comment les magasins réussissent à fonctionner face à cette concurrence, reste un mystère pour moi. De toute façon, lors de notre recherche de lunettes, nous avions le choix parmi des centaines de modèles. Il existe aussi une rue pour les chaussures, une rue pour les lampes, une rue pour les ordinateurs, une rue pour les outils, une rue pour les coiffeurs, une rue pour les robes de mariée, etc.
Quoi qu'il en soit, nous avons rapidement trouvé un nouveau téléphone bon marché, que nous pourrions donner à un voleur au prochain tournant, si nécessaire.

Nous avons également surmonté notre sentiment désagréable (disons que l’on doit en principe remonter en selle après être tombé de cheval) et nous sommes retournés quelques jours plus tard à El Alto. Cette fois, pour rendre visite à un Yatiri, qui est un chaman. Bien que nous ne croyons pas vraiment aux choses de ce genre, nous avons trouvé que c'était une idée amusante de nous faire lire l’avenir dans des feuilles de coca. Nous avons donc cherché les petites maisons où les Yatiris offrent généralement leurs services. Au départ, il n’a pas été si facile de trouver un Yatiri qui parle espagnol; la plupart parlent uniquement Quechua ou Aymara.
La prédiction de l’avenir du Yatiri n’était d’ailleurs pas du tout surprenante et plutôt vague : des expériences bonnes et mauvaises nous attendent. Aha. Une découverte vraiment décisive. Naturellement, on peut y remédier en organisant une messe pour PachaMama (Mère Terre). Bien sûr, Jörg et moi nous sommes laissés convaincre, juste par curiosité, et le Yatiri a préparé tout pour la cérémonie. Il a empilé diverses choses sur un tissu, notamment des feuilles de coca, de la cire, du sel, de l’alcool et des fils scintillants (de Noël dernier ?) comme offrandes pour Mère Terre, et nous devions souffler sur le tas. Pendant ce temps, il répétait à maintes reprises des mots et prières rituels, bénissait l'ensemble avec la croix de Jésus-Christ, pliait le tissu et touchait notre tête, avant de tout brûler dans le four devant la petite maison du Yatiri. Ensuite, il a aspergé un mur avec une bouteille d’alcool, apparemment pour lire de nouveau notre avenir dans l’alcool. Autoritaire et sûr de lui, il hocha la tête, montra du doigt le motif produit par les éclaboussures d'alcool sur le mur, et affirma que cela avait fonctionné, et que désormais, tout irait mieux pour nous. Jörg et moi, bien que nous ne comprenions pas vraiment comment on pouvait déchiffrer quoi que ce soit à partir des motifs d'alcool, avons pris note que, désormais, nous ne connaîtrions que le bonheur, que nous amasserions une grande richesse, que notre relation serait heureuse pour toujours et que nous serions en parfait état de santé, avant de prendre congé du Yatiri, qui nous a même remis sa carte de visite, probablement pour d'éventuelles réclamations ultérieures.
Nous avons ensuite pris le téléphérique de la ligne bleu foncé, qui permet de survoler tout le (énorme) quartier d'El Alto.

Le célèbre marché des sorciers, Mercado de Hechiceria, à La Paz, peut être oublié. Il était peut-être autrefois intéressant, mais aujourd’hui, c’est devenu un pur attrape-touristes. En plus des fœtus de lama, des herbes, de l’alcool, des feuilles de coca, des talismans et autres trucs ésotériques, chaque magasin vend aussi des souvenirs en passant.

Nous avons également visité quelques musées à La Paz.

L'un des plus intéressants était le Museo de Instrumentos Musicales. Pas seulement des instruments locaux, mais aussi des instruments du monde entier y étaient exposés. Certains instruments encore peu connus étaient même disponibles pour jouer un peu, rendant l’expérience assez interactive et amusante. Le musée a été fondé par le maître charango Ernesto Cavour (charango est une petite guitare qui était à l'origine fabriquée à partir de carapaces de tatous), qui est considéré comme l'un des musiciens les plus connus de Bolivie. Chaque samedi, il organise un concert avec Franz Valverde (guitare Muyu-Muyu) et Rolando Encinas (flûte Quena) dans la salle du Charango du musée, pour lequel nous avons aussi acheté des billets. Et je dois dire que j'ai assisté à de nombreux concerts dans ma vie, mais celui-ci était définitivement parmi les meilleurs que j’aie jamais vus, et ce pour seulement 3 Fr. d'entrée, dans une ambiance intime. Les 3 musiciens ont d’abord chacun joué quelques morceaux en solo sur leur instrument respectif. Ensuite, ils ont joué ensemble, et il était clair qu'ils ne sont non seulement que de véritables maîtres de leurs instruments (Ernesto Cavour, par exemple, sait jouer de la petite guitare des deux côtés !), mais aussi qu’ils sont de très bons amis depuis de nombreuses années. On avait vraiment l’impression de participer à une jam-session, plutôt que d’être de simples spectateurs passifs d’un concert. Il y avait aussi de fréquentes touches comiques, et le public était tout aussi impliqué, chantant, applaudissant ou dansant. C'était vraiment une soirée absolument merveilleuse, nous avons ri aux éclats.

Au Museo del Oro, vous pouvez voir quelques pièces encore belles en or, argent et cuivre, mais il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, surtout si vous avez déjà visité le Museo del Oro à Bogotá .
Au Museo del Litoral, il s'agit de la guerre du salpêtre, que la Bolivie a menée contre le Chili, au cours de laquelle elle a perdu des territoires, dont le désert d’Atacama et l’accès maritime au Chili. Bien qu'il s'agisse d'un sujet intéressant, le musée n'est pas très attrayant. Il y a un film à peine compréhensible en espagnol et quelques vieilles cartes.
La Casa de Murillo est plutôt ennuyeuse, c'est juste une ancienne maison où l'on peut voir de vieilles chambres avec un vieux mobilier, de vieilles œuvres d’art et des vieux objets.

Le Museo Costumbrista est relativement intéressant, surtout la partie sur les Cholas.

Durant la période coloniale espagnole, différentes classes sociales se sont développées, surtout en prenant en compte le mélange entre la population indigène et les Espagnols. Les Indigènes “les mieux lotis” ont tenté de plus en plus de se distancier de la classe sociale la plus basse des indigènes, s’exprimant notamment par le biais d’un changement vestimentaire. Ils ont abandonné les costumes traditionnels et se sont adaptés au style espagnol. Les Cholas portaient généralement des jupes bouffantes avec plusieurs sous-jupes, des blouses, des foulards carrés brodés avec des franges en guise de manteau, ainsi que 2 tresses avec des pompons en laine tressés et un chapeau voyants. Fait intéressant, elles suivent encore cette tradition aujourd’hui et se distinguent ainsi nettement de la société moderne. Le style espagnol imposé, qui était auparavant considéré comme moderne, est paradoxalement redevenu indigène aujourd'hui. On les voit partout dans la ville, les Cholas paceñas, et l'une de nos professeurs a expliqué que les femmes de ces classes sont littéralement moquées par leurs pairs lorsqu'elles enlèvent ces vêtements ou ces chapeaux, par exemple quand il est nécessaire d'accepter un emploi.

Une tradition plutôt étrange à La Paz est celle du Cholitas Wrestling, c’est-à-dire un événement de lutte où les Cholas s’affrontent. En général, ces “combats” ont lieu les dimanches après la Feria dans une salle polyvalente d’El Alto. Bien que nous ne soyons pas vraiment intéressés par la lutte, nous avons décidé d'assister à ce spectacle pour élargir nos horizons. Cependant, comme nous n’avions plus de dimanche libre, nous avons assisté à un spectacle le jeudi, où les combats ont plus un caractère touristique. Et en fait, c’était probablement l’argent le plus inutilement investi durant tout ce voyage. Mon constat est d'une part que je trouve la lutte vraiment stupide. D'autre part, les spectacles étaient si mal conçus et prévisibles que c'était vraiment absolument ridicule. Les deux premiers “combats” n'étaient même pas menés par des Cholitas, mais par des gars. Ce n'est qu'avec les 3 suivants que «tirer sur les tresses» et «tenir la jupe et faire tourner en rond» étaient au programme. Le premier combat était peut-être encore à peu près drôle, mais les suivants se sont déroulés de manière entièrement identique; je ne sais même pas comment l'expliquer, c'était absolument terrible. Comment peut-on trouver cela divertissant ? À un moment donné, je ne savais plus où regarder à cause de la honte, tandis que Jörg à côté de moi rigolait à gorge déployée. Mon Dieu, tu peux garder le prix d'entrée, mais rends-moi ces 1h30 de ma vie, s'il te plaît !

Le musée le plus intéressant de la ville est le Coca Museum. Contrairement au Coca Museum à Cusco, il n'est pas particulièrement bien agencé, il y a donc peu d'objets d'exposition remarquables. Par contre, il y avait pas mal de textes très intéressants à lire, qui nous ont été remis sous forme de brochures.
La plante de coca est l'une des plantes domestiquées les plus anciennes au monde. Toutes les civilisations précolombiennes des Andes ont laissé des traces de l'utilisation des feuilles de coca. Déjà en 1499, les premières informations sur la plante parvinrent en Europe. L'Église catholique a cependant rapidement dénoncé la coca comme «diabolique», et elle a donc été interdite dans les colonies. Ce n’est qu’après avoir réalisé que le fait de mâcher des feuilles de coca augmentait la productivité des mineurs dans la mine d’argent de Potosi, que l’on a autorisé à nouveau son utilisation par les autochtones, son consumption étant même imposée aux travailleurs. Et ainsi, les autochtones abandonnèrent leurs rituels traditionnels d'utilisation de la coca, elle devint un produit quotidien. Comme tout ce qui a de la valeur, la coca a également été accaparée par les conquérants espagnols et taxée (pour gagner plus d'argent sur les pauvres mineurs). Le lien entre l'exploitation minière et la coca allait même jusqu’à faire en sorte que le prix des feuilles de coca dépendait du prix des minéraux.
Ce n’est qu’en 1860 que l’alcaloïde de la coca appelé «cocaïne» fut découvert, et, à partir de 1863, commença le boom (légal) de la cocaïne, d'abord sous la forme du vin de coca Mariaru très apprécié, puis (en 1886) avec Coca-Cola. La cocaïne a également été utilisée comme anesthésique par des ophtalmologistes et des dentistes et est devenue l’un des médicaments les plus importants de la pharmacie moderne (les dérivés de la cocaïne jouent encore aujourd'hui un rôle majeur en anesthésie). Ce n'est qu'à partir de 1914 que la cocaïne a été interdite et à partir de 1950, elle a été strictement condamnée, au motif que la coca réduisait la performance et était la cause de la «retard mental» et de la pauvreté dans les Andes. Actuellement, seules les plantations à des fins industrielles (par exemple, pour Coca-Cola, bien que la cola ne contienne plus aujourd'hui aucune substance active de la coca, seulement des arômes) bénéficient d'une autorisation. À l'heure actuelle, 36 pays ont la permission de produire de la cocaïne légalement. Fait intéressant, comme à l'époque coloniale, la découverte des anesthésiques, le succès spectaculaire de Coca-Cola et les millions de gains dans le secteur du trafic de drogue ne profitent qu'aux pays étrangers, tandis que les pays de culture et leur coca sont tenus responsables du problème de la dépendance aux drogues dans le monde occidental. Dans les pays concernés, la situation s'est quelque peu transformée en une véritable guerre, la guerre de la coca, au cours de laquelle des millions de dollars affluents des pays étrangers (principalement des États-Unis) vers les pays concernés, du fait que les polices sur place sont mal équipées. (Les États-Unis représentent 5% de la population mondiale et consomment 50% de la cocaïne disponible à l'échelle mondiale.) Dans le domaine de la fabrication de cocaïne, il existe de plus deux autres secteurs où des groupes d'entreprises opèrent légalement, tous deux situés dans le premier monde. Sans eux, le caractère transnational du trafic de drogue serait difficilement possible : 1. Les banques qui blanchissent de l'argent. 2. Les usines chimiques qui fabriquent et vendent les substances nécessaires à la production de cocaïne. Dans la plupart des cas, les substances sont directement envoyées des pays d'origine vers les usines de cocaïne dans la jungle.
Les «ouvriers d'usine» qui fabriquent de la cocaïne sont recrutés parmi la grande masse de chômeurs et de pauvres des villes. Ils font partie des travailleurs à faible coût des pays du Tiers-Monde, étant donné les risques, les conséquences sur la santé, les conditions de travail et les énormes marges bénéficiaires des trafiquants de drogue. Leur salaire avoisine environ 5 dollars de l'heure, ce qui est un bon salaire dans ces pays. Cependant, il est courant qu'ils ne soient pas payés en espèces, mais sous forme de pâte de coca. En plus du fait qu'ils soient eux-mêmes poussés à la criminalité en devenant des trafiquants de drogue, beaucoup d'entre eux succombent à la tentation de la pâte et deviennent eux-mêmes dépendants. En fin de compte, ils travaillent pour leur propre dépendance et atterrissent dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir.
L'exposition aborde également le comparatif des rituels sociaux et religieux. Dans le monde occidental, c'est l'alcool qui est naturellement offert lors des occasions sociales, lors du service chrétien sous forme de vin avec l'hostie. Dans la culture andine, c'est la feuille de coca qui relie aux dieux et aux autres. Lors des occasions sociales, des feuilles de coca sont consommées, échangées et sacrifiées à Mère Terre lors de rituels.
De plus, le musée présente d'autres faits sur la plante de coca et il est démontré que la plante de coca n'affecte pas négativement la performance humaine, au contraire. Ainsi, elle aide également de manière considérable contre le mal des montagnes, ce que nous avons déjà expérimenté nous-mêmes.
Il est également abordé la question de la dépendance à la cocaïne, les comportements de dépendance sont thématisés et il est montré comment la cocaïne affecte le comportement humain et quels dommages la dépendance peut causer chez les gens.
Que devrions-nous dire à ce sujet ? C'est vraiment une affaire très complexe. Dans les pays sud-américains que nous avons visités, la coca est réellement omniprésente. Les chauffeurs de bus, les vendeurs et les guides de randonnée ont un «Cocaball» dans la joue, et dans chaque hôtel, il y a du thé de coca au petit-déjeuner. On peut même acheter le thé en forme de vrai sachet dans n'importe quel magasin. Et même si la mentalité de travail latino-américaine laisse souvent à désirer selon les critères européens (par exemple, lorsque la dame au guichet de la gare routière est littéralement allongée sur le comptoir et lève plus que de mauvaise grâce le regard de son téléphone pour vendre un billet de bus d’une manière très désagréable et démotivée, pendant que vous pouvez compter jusqu'à 5 entre chaque pression de touche sur le clavier), je ne pense pas que cela soit la faute de la coca. Nous mâchons nous-mêmes parfois les feuilles lors de nos randonnées, et cela a effectivement plutôt un effet stimulant qu'inhibiteur. Il faudrait plutôt se demander quel serait le rythme de travail général ici, sans la feuille de coca. Non, mieux vaut pas.
Je ne nie pas bien sûr que la poudre blanche de cocaïne est un produit diabolique, qui peut causer une terrible dépendance et détruire ainsi des gens, des vies et des familles. Mais ici, dans les pays de culture, il y a curieusement relativement peu de dépendants à la cocaïne. Ce sont en fait plutôt les parties de la population mondiale qui «se portent plutôt bien» qui en souffrent.
Et du point de vue des gens ici, il s'agit simplement de cultiver un produit naturel qui trouve un large débouché dans une grande partie du monde. Qui peut blâmer les paysans de faire pousser de la coca plutôt que des pommes de terre, sachant que les pommes de terre ne peuvent être récoltées qu'une fois par an, alors que la coca peut être récoltée 4 fois par an et est de plus très facile à cultiver ? Qui ne ferait pas la même chose si sa famille souffrait de la faim à la maison ?
Bien que je plaigne sincèrement toutes les personnes qui souffrent de cette maladie de dépendance, je ne peux néanmoins pas juger ces gens ici, pour cultiver une plante qui fait partie de leur culture depuis des milliers d'années. Et, pour être tout à fait honnête, je vais vraiment beaucoup regretter mon thé de coca au petit-déjeuner quotidien, qui a remplacé le café habituellement (à la plupart des gens dégoûtants) il y a des mois, quand nous quitterons cette région.

Nous avons aussi visité le cimetière de La Paz. Le site est immense et bien qu'il soit en plein milieu de la ville, il est très joliment aménagé avec beaucoup de verdure. Le cimetière est rempli de murs géants, dans lesquels sont enterrés les défunts. Chaque tombe a une façade avec une fenêtre en verre, que les familles décorent avec de petites pierres tombales, des fleurs, des offrandes, des souvenirs ou des jouets (pour les enfants). Chaque mur contient des centaines de ces fenêtres en verre et elles sont vraiment très belles et colorées. Les familles les plus riches possèdent même leurs propres murs pour leurs membres. Partout, la différence entre les riches et les pauvres est également frappante. Certaines tombes sont très ornées et carrelées, tandis que d'autres sont très simples et épurées. Sur certaines, il y a même un avis stipulant que la tombe sera vidée si les paiements dus ne sont pas effectués d'ici une certaine date.
Nous étions de passage un dimanche au cimetière, et c'était plutôt un choix malheureux puisqu'il y avait une grande affluence. Les cérémonies funéraires étaient presque organisées à la chaîne, durant les environ 2 heures que nous y avons passées, nous avons assisté au passage de 4 cortèges funèbres, incluant cercueil et musique de Mariachi ou d'autres groupes. À peine un cortège passait, qu’un autre attendait déjà devant la chapelle que “votre défunt” ait son tour. D’une certaine manière, c’est un peu macabre. En même temps, beaucoup d’autres personnes étaient au cimetière pour visiter les tombes de leurs proches, échanger des fleurs ou redécorer.

Qu’avons-nous encore fait à La Paz ? Ah oui, il y avait aussi la question du visa. En fonction de nos expériences précédentes avec les prolongations de visa, nous avions en fait prévu deux après-midis après les cours, juste au cas où. En fin de compte, cela n’a toutefois pas été nécessaire, il n’a jamais été aussi simple d’allonger notre permis de séjour qu’ici. En fait, ce qui s'est avéré vrai, c’est que les Suisses peuvent rester 90 jours dans le pays, mais les autorités boliviennes ne donnent les tampons que par tranche de 30 jours. Nous nous sommes donc présentés à l’Oficina de Migracion à La Paz, nous sommes mis en file d'attente, avons alors dit à l'agent que nous souhaitions rester 30 jours de plus, et clac ! Un tampon dans le passeport, et c'est tout. Pas de questions, pas de frais, rien. Il nous a même tenu à nous rappeler que si nous voulions également les 30 jours restants, nous pouvions aller chercher le tampon à Potosi, Sucre ou Santa Cruz. Bonne chance et au revoir !

Le dernier soir à La Paz, nous avons acheté des billets pour la Peña Huari, où nous avons savouré un délicieux dîner tout en profitant d'un spectacle traditionnel de musique et de danse.

Bien que cela ait encore une fois été agréable de passer 2 semaines au même endroit, et que La Paz nous ait vraiment plu, il était cependant temps pour nous de partir. En route pour Cochabamba !