Argentine : Salta

Ce fut un long trajet vers Salta, le voyage a duré environ 12 heures. Néanmoins, il a été plus que agréable, car nous avons en effet réservé un bus de classe suite très confortable pour la toute première fois durant ce voyage.

Salta est située dans les Andes et ressemble donc beaucoup à la Bolivie et au Pérou en termes de culture, mais véridiquement, ce n'est qu'une pâle imitation. C'est pourquoi nous n'avons t probablement pas trouvé ça aussi spectaculaire que les nombreux voyageurs qui nous avaient vanté Salta. C'est aussi pourquoi nous n'y sommes pas restés longtemps.

D'un autre côté, c'est vraiment la plus jolie ville d'Argentine que nous avons visitée, cela n'est cependant pas particulièrement difficile, car la plupart des autres villes sont plutôt laides. Il y a une belle place centrale, entourée de quelques impressionnants bâtiments coloniaux. L'église rouge et or de San Francisco est le bâtiment religieux le plus impressionnant de Salta.

C'était un dimanche après-midi, lors de notre arrivée, et comme il ne se passait rien d'autre, nous avons visité le marché du dimanche. Cependant, il n'y avait également rien là-bas, et au marché, l'on proposait en fait exactement la même bricole qu'on peut aussi trouver partout au Pérou et en Bolivie. Ce n'était donc pas particulièrement recommandé. Ici, il y avait même à nouveau des feuilles de cocaine à vendre, bien qu'elles semblent seulement être partiellement légales dans cette partie de l'Argentine.

Nous avons visité le Museo de Arqueologica de Alta Montaña, qui se consacre à la culture inca en général et aux sacrifices rituels d'enfants en particulier. Même en Argentine, des momies d'enfants sacrifiés ont été trouvées sur le sommet des Andes. En 1999, on a découvert au sommet du Llullaillaco les momies de trois de ces pauvres enfants, deux filles (l'une âgée de 15 ans, l'autre de 6 à 7) et un garçon (environ 7 ans). C'est le site archéologique le plus élevé du monde. Le froid, la faible pression atmosphérique et un manque d'oxygène et de bactéries ont aidé à conserver presque complètement les momies. Chacune des momies est exposée alternativement dans le musée pendant e six mois et constitue le point central de l'exposition. De plus, on peut voir les différentes offrandes funéraires. Les descriptions et explications sont plutôt superficielles, pourtant il s'agit là encore de l'un des meilleurs musées que nous avons visités en Argentine, ce qui n'est cependant pas si difficile, sachant que la qualité générale des musées en Argentine est malheureusement assez médiocre.

Une autre présentation intéressante est la "Reina del Cerro", une momie d'une tombe inca, qui a atterri ici après un voyage tumultueux. La momie a été exhumée en 1920 par des pilleurs et a passé plus de 80 ans entre les mains de différentes personnes privées dans de mauvaises conditions, avant de trouver son chemin vers le musée en 2006. Par conséquent, son état de conservation est bien pire que celui des trois autres momies.

Les enfants ont été soigneusement sélectionnés et amenés à Cusco, dans la capitale de l'empire inca, où ils faisaient partie d'une cérémonie importante. Des mariages cérémoniels entre les enfants aidaient à solidifier les relations diplomatiques entre les tribus de l'empire. À la fin des festivités, les enfants étaient conduits en procession autour de la place du festival, puis de retour chez eux, dans une marche fatigante qui pouvait durer des mois. Une fois arrivés, une fête de bienvenue leur était préparée avant d'être conduits à leur dernière voyage dans les montagnes. Dans un état d'inconscience, ils étaient amenés au sommet de la montagne et souvent encore vivants enterrés, parfois morts par strangulation ou un coup à la tête.

Nous nous sommes joints à une visite guidée pour nous rendre à la Quebrada de Humahuaca, l'un des points forts de la région. C'est une large gorge, également connue pour ses roches colorées. C'est donc de manière similaire aux montagnes colorées du Pérou, mais elles n'arrivent pas du tout à rivaliser avec celles du Pérou. La couleur provient ici non pas de différents éléments dans les roches, mais de conditions d'air et de pression différentes lors de la formation des montagnes.

Dans la vallée, de pittoresques villages sont dispersés, dont nous avons visité quelques uns lors de notre tournée. Le style architectural à base d'adobe est répandu ici, des bâtiments en briques d'argile.

Le premier arrêt nous a menés à Purmamarca, qui se trouve au pied du Cerro de los Siete Colores. Ici, nous avons eu une heure pour admirer les montagnes depuis les différentes plateformes d'observation (pour lesquelles il fallait tous payer séparément). Nous avons également pu flâner un peu dans le village où l'on nous a proposé des souvenirs sur la place du village.

Nous avons pu uniquement admirer un autre tumulus jaune et rouge lors du passage sur un pont depuis le bus. Au moins, le conducteur a réduit la vitesse à un pas d'homme.

Ensuite, nous nous sommes arrêtés dans un atelier de poterie, où cet artisanat nous a été présenté. Nous avions bien sûr déjà vu cela à maintes reprises et de plus, après le désastre avec les perroquets en céramique, nous ne voulions rien avoir à faire avec la céramique, de sorte que le point fort de ce stop pour nous était en réalité le grand lama à l'entrée, ainsi que le petit enclos avec des lamas vivants. Au moins pour moi, Jörg n'a pas non plus été particulièrement enthousiasmé.

Dans le petit village de Tilcara, nous avons visité les ruines de Pucara. Comme c'était un lundi, nous n'avons pas eu à payer le tarif d'entrée horrifique de 300 pesos. Cela dit, on ne pouvait pas y échapper très simplement, car à l'entrée, des hommes sympathiques avec une grande boîte nous ont indiqué qu'il fallait donc faire une petite donation pour être bien accueillis. Très gentil, ils sont vraiment adorables, les Argentins.

Il s'agit d'une forteresse datant du 11ème au 15ème siècle, qui fonctionne aussi comme une nécropole. La culture Condorwuasi qui y vivait était connue pour son absence de cimetières. Les morts étaient séchés au soleil et ensuite enterrés comme des paquets de corps dans leurs maisons dans des trous parfois à peine au-dessus de la surface. Lors des festivités, telles que les mariages, les momies étaient déterrées pour que tous les membres de la famille, vivants et morts, puissent participer à l'événement. Les membres de cette culture décédaient jeunes, personne ne vivait plus de 30 ans, ce qui était précisément imputé à cette pratique. Les gens étaient en effet empoisonnés toute leur vie par les vapeurs toxiques provenant des tombes. Cela n'a changé qu'avec l'arrivée des Incas qui ont apporté le concept de cimetières pour enterrer les morts. Les Incas avaient une manière unique d'envahir qui n'était pas militaire. Ils contactaient les chefs de village et leur proposaient de rejoindre les Incas de leur propre gré. En retour, ils offraient leur savoir-faire concernant la construction de routes, les systèmes d'eau directionnels et l'infrastructure générale. Si les tribus indigènes refusaient offrir, les Incas causaient des crises économiques jusqu'à ce qu'ils décident de changer d'avis. Lorsque les tribus pré-incas se déclarent enfin prêtes à rejoindre les Incas, celles-ci arrangeaient des mariages entre des membres masculins des tribus et des femmes de l'empire inca, qui étaient contraintes à ces mariages. La progéniture ainsi issue de ces unions devait être à nouveau contrainte d'épouser quelqu'un des Incas, de sorte qu’en 40 ans, une complète infiltration s'était réalisée et le sang pré-inca avait tout simplement été éradiqué. Les villages nouvellement conquis devaient céder 80 % de leurs revenus à Cusco.

Sur le site, il y a encore un mémorial vraiment laid en forme de pyramide, afin d'honorer le travail pionnier des archéologues.

Nous sommes ensuite arrivés dans le village d'Humahuaca, où nous avons d'abord été dans un restaurant pour déjeuner. Évidemment, le menu était totalement surévalué, mais au moins le repas était réellement bon. Pour l'animation, un groupe folklorique jouait pour nous. Pendant le repas, nous avons discuté avec un couple âgé de Rosario. Ils n'ont pas trop trouvé ça drôle lorsque nous leur avons parlé du manque de drapeau sur le monument des drapeaux, ce que nous aurions probablement dû prévoir. L'homme nous a interrogés sur la Suisse et voulait savoir combien d'heures nous travaillons par jour. Lorsque nous avons répondu par 8-9h, il a exprimé sa frustration, disant qu'en Argentine, c'était malheureusement impossible de vivre dignement avec seulement 8-9h de travail. J'ai vraiment dû me retenir de ne pas répondre que lorsque nous parlons de 8-9h de travail en Suisse, nous voulons vraiment dire DU travail, et que chez nous, à la caisse du supermarché, on traite plus d'un client en 15 minutes. En gros, c'est un type à plaindre, il appartient à cette génération qui a travaillé toute sa vie, et dont les économies de ce travail sont maintenant dévorées par l'inflation galopante dans le pays. L'Argentine a vraiment un problème. L'argent perd de sa valeur, les prix augmentent. Chaque jour. Au supermarché, une femme nous a déjà fait remarquer que nous devrions faire attention à ce que le prix d'un produit a la caisse corresponde à celui indiqué sur l'étagère. Ce n'était fréquemment pas le cas, car les prix changent constamment. C'était aussi grave, a-t-elle mentionné, et tout cela est la faute de la Banque Mondiale. Ah bon. Devant les banques, de longues files se forment, car les Argentins se précipitent d'échanger chaque centime qu'ils peuvent obtenir en dollars, une monnaie forte. De même, les prix indiqués dans le guide sont absolument peu fiables, il faut au moins multiplier par trois. Cela étant dit, il faut savoir que le mot magique des Argentins est "Cuotas" (paiement par versements). Partout, on vous propose un paiement par versements, chaque produit peut être acheté à crédit, toutes les entreprises font la publicité de prêts sans intérêt. Jörg a même observé dans un McDonald's une femme payant son hamburger en 12 versements ! On imagine que l'année prochaine à Noël, il lui reste encore à rembourser ce maudit hamburger de janvier ! Les Argentins vivent donc à crédit, et cela alimente la hausse de l'inflation. Tant que chacun dépense davantage d'argent qu'il n'en gagne, ces problèmes ne vont probablement pas s'améliorer. Cependant, nous nous sommes tous épargnés une longue conversation sur les problèmes socio-économiques et économiques, après tout, nous voulions tous profiter de la journée dans la Quebrada. Alors, nous avons seulement hoché la tête avec compassion, en disant que c'était très triste que l'Argentine soit en si mauvaise situation et nous avons laissé cela de côté.

Après déjeuner, un guide local nous a encore fait visiter la ville d'Humahuaca et nous a parlé des coutumes locales. Malheureusement, son espagnol était terriblement difficile à comprendre, donc nous n'avons pas saisi tout. Intéressantes étaient les explications concernant les mariages. Lors d'une fête, les futurs couples étaient sélectionnés et mis ensemble. Ensuite, le futur mari devait soumettre sa future femme à un test pour voir si elle pouvait par exemple cuisiner, etc. De plus, il l'emmenait à la rivière, où elle devait s'accroupir et uriner dans un petit grément devant ses yeux. Si elle réussissait, cela confirmait sa virginité. Sinon, tant pis. Quel absurde non-sens. Inversement, il n'y avait bien sûr pas de test, la femme devait simplement accepter ce qui lui était attribué. Heureusement, ces pratiques sont désormais dépassées, afin que les gens puissent choisir leurs partenaires eux-mêmes, sans épreuve d'urine.
Après la visite, nous avons encore eu un peu de temps pour explorer la ville par nous-mêmes. C'est un endroit bien que beau mais vraiment très touristique. L'église Iglesia de la Candelaria est vraiment jolie et le Cabildo est célèbre pour sa tour d'horloge, d'où une figure grandeur nature du San Francisco Solano émerge à midi pour bénir les gens. Malheureusement, nous étions déjà trop tard pour assister à ce spectacle.

Le centre du village est dominé par un énorme monument, le Monumento a la Independencia, qui se trouve en haut d'un long escalier.

À Uquia, nous avons fait une brève halte à l'église pour voir les images à l'intérieur. Y figurent des archanges avec des fusils, une vue plutôt inhabituelle. La collection est cependant incomplète, tous les archanges ne sont plus représentés. Fait intéressant, dans les environs, il existe d'autres collections similaires qui représentent même tous les archanges originaux, y compris l'ange Lucifer qui est tombé et devenu le diable. Fait intéressant, cet endroit dans l'église est donc le seul où le diable est représenté. Malheureusement, pas de photos étaient autorisées dans l'église et des images. J'en ai pris une en cachette, mais malheureusement, elle est un peu floue.

Sur le chemin de retour, nous avons encore passé par un mirador pour admirer d'autres couches de pierre colorées, avant de prendre enfin le chemin de retour vers Salta, où nous sommes arrivés après une longue journée.

La visite était, honnêtement, plutôt décevante. D'une part, c'était encore une énième visite de type Cangrejo (nous appelons ainsi les visites où nous sommes entourés de locaux, par opposition aux visites Gringo), où on est pressé et stressé. D'autre part, la région n'a pas vraiment beaucoup à offrir non plus, du moins si vous avez déjà visité d'autres pays d'Amérique du Sud, tout comme nous. Malgré tout, avec le recul, ous étions contents d'avoir fait cette visite avec un guide, et non pas d'y être allés par nous-mêmes dans les villages. De cette façon, nous n'avons pas perdu beaucoup de temps et avons pu vite nous échapper de Salta.