et à travers l'Elbe vers le Schleswig-Holstein

Non, je n'ai croisé aucun loup. Eh bien, qui sait, peut-être ai-je rencontré un loup dans la Göhrde, mais il m'a perçu sans se montrer. Et si je suis honnête, cela me soulage. Bien que j'aie lu au Naturum Göhrde (un petit musée forestier joliment aménagé, où j'aurais pu passer encore quelques heures) et au centre des loups à proximité qu'il s'agit d'un privilège dont on peut se réjouir si l'on a la chance de voir un animal sauvage aussi timide et particulier. Peut-être, je pense, mais je suis là encore soulagé de ne pas être honoré de ce privilège... Je suis tout aussi soulagé de voir partout dans les forêts et sur les prairies de fortes traces de sangliers, mais pas un seul animal. Je vois plus souvent des cerfs et des lièvres, ce qui ne me semble pas dangereux, seulement agréable à contempler.

Octobre maintenant, définitivement l'automne. Une brume matinale épaisse, certains jours un soleil doré, souvent seulement le soir juste avant qu'il ne se couche (de plus en plus tôt). Dans ce paysage particulier du nord de l'Allemagne, en Basse-Saxe puis Schleswig-Holstein, l'air de ces jours-ci est empli de l'appel désireux des oies sauvages, qui se forment par centaines en longues chaînes et en flèches dans le ciel, surtout au-dessus de l'Elbe.

Au début, donc, je marchais pendant des heures à travers la Göhrde avec ses grands chênes et hêtres. Bruyères, pins, champignons, chemins sablonneux, et d'autres dans lesquels l'eau de pluie s'accumule dans des trous creusés par des sangliers. Des zones sombres et lugubres et des espaces clairs où les arbres sont éloignés les uns des autres, le sol couvert d'herbe ou de mousse. Dans un tel espace forestier ensoleillé, je rencontre un vieux couple en train de ramasser des cèpes. J'ai une conversation prolongée avec la femme, à la fin de laquelle elle me confie qu'elle aime tant venir ici, précisément dans cette partie de la forêt qu'elle aime tant avec toute cette mousse et son mystère : 'chercher des champignons est bien plus important que d'en trouver ou d'en manger' - et en même temps, elle montre presque avec désinvolture son panier presque vide.

Dans le 'Parc Naturel Wendland-Elbe', je suis autorisé à passer la nuit de manière très simple et gratuite à Sammatz au Michaelshof, une grande communauté anthroposophique de ferme et de jardin avec de superbes jardins, un lac forestier avec fontaine, et (naturellement) un chêne millénaire. Sur une prairie se trouve le surprenant et réconfortant panneau : 'Entrée autorisée sur la pelouse' ! C'est un jour férié (3 octobre), quand j'arrive là-bas le soir, et de nombreux visiteurs sont avec les animaux, dans les jardins, au café de la ferme et à la boutique. Au coucher du soleil, il y a du calme, le parking se vide et je suis reconnaissant de pouvoir encore rester au bord du lac forestier dans ce silence apaisant, jusqu'à ce qu'il fasse sombre et froid et que je me glisse dans mon sac de couchage.

'Réserve de biosphère de la vallée de l'Elbe de Basse-Saxe' : le paysage devient plus mouvementé vers l'Elbe, aux 'Monts Viehler', il s'élève abruptement dans la forêt à 60 m de hauteur, avant que la vue s'ouvre largement sur la plaine où l'Elbe scintille et brille à de nombreux endroits. Au cœur de la forêt, dans la forêt de Schieringen se trouvent des 'tombes mégalithiques', de grandes pierres rondes fortement moussues qui, par leur disposition, forment de véritables ovales de dimensions gigantesques. Ce sont (du moins avec le temps humide et froid) des lieux mystérieusement sombres emplis d'une aura ancienne et mobilisante, où je m'attarde longtemps pour m'imprégner et recevoir tout ce qu'il y a à découvrir de l'histoire et du passé qui vivent encore derrière le visage contemporain du paysage...

Je descends des Monts Viehler à moins de 20 m de hauteur et j'atteins le barrage. Sur un panneau pour l'E 6, il est écrit : 'Le sentier européen de grande randonnée est suivi sur ou à côté du barrage jusqu'au passage à niveau à Bleckede. Il existe peu de possibilités de marquages. Le barrage sert donc d'aide à l'orientation.' A Bleckede, une fête de remerciement pour la récolte se termine lorsque je jette un œil dans l'église en briques. L'espace de l'autel est joliment décoré, et les plus âgés qui fêtent m'invitent chaleureusement à partager leur thé et des tartines. Dans la lumière dorée d'octobre, je marche le long du 'Barrage d'été' dans la solitude des vallées de l'Elbe : moutons, hérons et autres oiseaux aquatiques, l'air rempli constamment des cris des oiseaux migrateurs, des surfaces d'eau scintillantes, de grands vieux saules, de temps à autre je sursaute violemment lorsqu'une faisanne (?) s'envole juste à côté de moi en criant et en battant des ailes bruyamment. Lorsque la nuit tombe, je trouve heureusement une porte ouverte dans un abri, où se trouvent certes des outils agricoles, mais qui appartient, selon les affiches et les listes de prix pour les boissons accrochées au mur, aux pompiers. Même un balai est prêt, de sorte que je peux faire un bon nettoyage du sol en béton pour mon lit...

Et de nouveau toute la beauté froide d'un matin d'automne brumeux sur des champs dénudés, où les rangées d'arbres s'étendent fantomatiquement dans le vide. Dans le minuscule village de Radegast, à côté de la jolie (malheureusement fermée) église et de l'ancienne maison pastorale, se trouve une maison basse et sombre couverte de chaume : la maison des veuves de pasteurs. Cela me rappelle encore une fois à quel point j'ai de la chance d'être aujourd'hui une veuve (si cela doit être) et non pas à une époque précédente ! À quel point ma vie de veuve aurait été différente il y a quelques générations... Je me retrouve donc avec plaisir à marcher (toute la journée) avec des chaussures mouillées, je dis bonjour au lièvre et aux cerfs, qui ne se laissent pas déranger par moi, et je marche rapidement 'Up, n Diek' en direction de Lauenburg. Juste avant onze heures, déjà en vue du grand pont en briques de l'Elbe et maintenant sous le soleil apparu, je suis invité par un campeur à un café du matin. Encore une de ces rencontres agréables en chemin, avant que je ne traverse l'Elbe, ainsi que le canal Elbe-Lübeck, et donc vers le Schleswig-Holstein. Les maisons à colombages de la vieille ville en briques de Lauenburg sont alignées de manière pittoresque sur le rivage. L'église imposante : naturellement fermée ! Tout comme, et cela m'agace vraiment, l'église de Mölln, où se trouve la plaque funéraire de Till Eulenspiegel. Selon les informations fournies par l'office de tourisme, la dame qui ouvre et ferme bénévolement l'église est malade. Ainsi, je ne fais que saluer le monument du célèbre 'fou' sous le tilleul qui porte son nom (un keks (gâteau) moderne et un peu de mauvais goût lui a mis un soutien-gorge en dentelle rose - lorsque je passe à nouveau devant là-bas une demi-heure plus tard dans un petit salon de thé sympathique, Till est de nouveau 'déshabillé'. Entre Lauenburg et Mölln, il y a cependant de nombreux jolis kilomètres de randonnée autour de lacs et dans les forêts, ainsi qu'une nuit à Göttin pour moi. Curieusement, ce hameau se prononce cependant Götin (comme Eutin), m'informe une habitante qui doit le savoir. Pourquoi cela s'écrit comme une déesse mais ne se prononce pas ainsi reste un secret pour les Schleswig-Holsteiniens, en tout cas je suis reconnaissant que les pompiers se soient construits un pavillon semi-ouvert sur la prairie derrière leur caserne. J'étais arrivé dans l'obscurité, n'avais rien trouvé d'approprié, j'ai contourné la forêt par le bord des champs, car il faisait déjà trop sombre à l'intérieur de la forêt, j'avais vu sur la carte cet 'abri' - et j'ai pu maintenant prendre un logement presque spacieux, il y avait même une table d'un côté, donc je n'avais pas à dormir sur le sol. La vue nocturne dans le merveilleux ciel étoilé directement allongé inclus. À l'aube-juste-lumineuse du matin suivant, je prends une photo d'un imposant bâtiment bio. En m'approchant trop près de la ferme, je suppose qu'un gros chien noir pourrait venir, de toute façon, il apparaît rapidement et silencieusement et me fait sursauter tout autant que l'avait fait un loup à la lisière de la forêt la nuit précédente - à la différence que je m'attendais intérieurement à cette frayeur en quelque sorte secrètement et que j'étais soulagé lorsque les lampadaires de Göttin brillaient au loin, tandis que je me considère maintenant tout à fait sans souci, en toute sécurité et au grand jour dans le village. Grognant de manière menaçante, il me conduit sur une bonne distance depuis sa ferme sur la petite route du village, avant de finalement faire demi-tour et que je m'éloigne soulagé, mais encore avec le cœur battant de peur, quittant l'endroit sans voir d'autres maisons dignes d'un photo...

Le parc naturel des lacs de Lauenburg 'situé au cœur du paysage vallonné du sud du Schleswig-Holstein et formé il y a plus de 12 000 ans par des masses de glace de plusieurs kilomètres (ou par leur fonte) : plus de 40 lacs, forêts, zones humides, rivières et prairies - oui, cela fait plaisir de marcher ! De plus en plus de feuilles de bouleau jaunes et de véritables tapis de glands couvrent le sol forestier. Je fais même un détour de 3 km pour un café encore ouvert afin d'obtenir quelque chose de chaud à boire et de me réchauffer, autrement je me sens déjà souvent en Suède. Tant de lacs, généralement un peu sombres, envahis d'automne, aussi pluvieux, alors que d'autres jours encore presque d'été avec un soleil réchauffant, par exemple au grand lac de Ratzeburg, où je fais un bout de chemin avec un bateau de tourisme et regarde alternativement le rivage depuis le lac au lieu de faire le contraire comme d'habitude. Et pourtant j'avais été très mouillé la nuit au lac de Küchensee, où l''abri' sur la carte s'est avéré être une sorte de parasol en bois avec un toit de chaume. Mais le coucher de soleil avec des cygnes sur le lac et le ciel étoilé parfois dégagé, les brumes matinales sur l'eau et toute cette magie d' 'être en pleine nature' sans murs de protection séparateurs ni toit... permettent d'oublier le sac de couchage humide et le matériel détrempé. Ratzeburg en soi est encore une de ces jolis villages en briques, cette fois avec une grande cathédrale romane. En me rendant là-bas, je suis en surprise en passant devant le musée du graphiste A. Paul Weber et comme c'est ouvert, j'en profite pour visiter cette riche collection. Un 'banque de bavardage' invite sur la place du marché à engager la conversation, mais il me manque l'interlocuteur, alors je salue juste avant de continuer le amusant 'Homme à poches', qui montre justement ses poches complètement vides devant l'ancien bâtiment de l'épargne. Il a été créé) de même que le Möllner Till Eulenspiegel) par Karlheinz Goedtke - l' 'Homme à poches' a l'air joyeux-gai et apparemment 'insouciant' malgré (ou à cause de ?) ses poches vides. En revanche, une photo noir et blanc datant du printemps 1945, 'quand des dizaines de milliers arrivent avec les convois de réfugiés de l'est de l'Allemagne et campaient ici avant d'être dispersés dans le pays' montre des rangées et des rangées de voitures, des couvertures au-dessus, de la neige et une misère indicible - exactement ici ! Je regarde autour de moi, les bâtiments sur cette ancienne photo sont clairement ceux devant lesquels je me tiens, ce jour ensoleillé et paisible d'automne...

Du rivage nord du Grand Lac de Ratzeburg jusqu'à la Trave et Lübeck coule la Warkenitz, surnommée aussi 'l'Amazone du Nord'. Comme à celui-ci, les rives sont si envahies que malheureusement il est impossible de suivre le cours d'eau à terre, pour cela je devrais louer un canoë (je me promets de le faire un jour) ou attendre un jour où un bateau parcourt ce trajet - le seul bateau privé que je rencontre va malheureusement dans la mauvaise direction ('sinon nous vous aurions bien pris avec nous'...) - il ne me reste donc que de suivre le ' chemin Dräger', un joli sentier agréable qui contourne Lübeck par l'est. Ainsi, je reste 'dans le vert' et ne remarque la proximité de la ville que par des indications sur des panneaux de pistes cyclables comme 'Centre à 4,2 km'. 12 minutes avant le coucher de soleil, je trouve un abri ouvert, cette fois heureusement avec un toit épais, assez grand pour me protéger de la pluie, qui tombe de manière constante et forte pendant la nuit et au petit matin. Le sol n'est composé que de terre poussiéreuse, mais après avoir balayé les capsules et bouchons de bouteille avec une brindille, ça va. Une nouvelle nuit sous la forte pluie (débutant déjà l'après-midi cette fois) je peux dormir dans un ancien four à pain historique, qui a été préparé à cet effet par les propriétaires. Il y a des tables et des chaises, une cheminée ouverte, et par un échelle raide, un plancher de bois nu suspendu où les randonneurs peuvent étendre leurs affaires de sommeil contre un don. Je suis heureux d'avoir trouvé cet endroit et je me glisse humide et frigorifié tôt dans le sac de couchage. La pluie tambourine sur le toit, chaque fois que je me réveille la nuit, j'entends le bruit du ruissellement.

À présent, parmi les canards et les oies sauvages, s'ajoutent des cormorans et des mouettes - la côte se rapproche. À Neustadt (Holstein), je me trouve sous la pluie et dans le vento froid pour la première fois 'en fait' déjà à la mer Baltique : d'un côté, on dit de la rive 'eaux intérieures', tandis que la baie de Neustadt a une connexion directe avec la mer ouverte... Vers Eutin, le chemin passe par le long 'Pont de Bebensund' entre le lac d'Eutin et la baie de Fissau. Le long de la Schwentine (qui se jette dans le port de Kiel et ainsi dans la mer Baltique...) je rencontre dans les bois une fois par surprise un grand panneau 'Vous êtes sur les chemins européens de randonnée de longue distance n° 1 et n° 6' et de ce panneau, à gauche et à droite, il y a des indications de distance, comme d'habitude pour des lieux proches : Florence environ 2630 km / Flensbourg environ 70 km (E1) ou Rijeka-Adriatique environ 2410 km / Copenhague environ 390 km (E6). J'adore de tels 'signes secrets' que d'autres ne lisent pas ou qui ne les concernent pas ; cette perception d'une structure 'derrière la vie normale', appartenant à une 'communauté d'étrangers d'un autre temps'. Déjà chaque panneau de sentier normal me semble être ainsi, que ce soit beaucoup plus lorsque de telles distances y sont indiquées, comme si c'était tout à fait normal de marcher des centaines et des milliers de kilomètres pour atteindre un certain endroit. Je me sens malheureux et inquiet lorsque je rencontre un tel message, un tel signe, sans être 'en route'... ...maintenant, c'est bon de le voir.

La prochaine surprise attend déjà le long du chemin : Gut Immenhof, la grande maison blanche à la fin de la prairie avec son escalier extérieur, reste inchangée comme si Grand-mère Jantzen pouvait apparaître à tout moment ! Une grande photo en noir et blanc de cette populaire grand-mère de film est également suspendue dans la boutique du domaine... Le domaine est toujours une ferme équestre et un hôtel. Contrairement au énorme bloc de béton, qui défigure immédiatement la promenade au bord du Dieksee - et qui, en plus, se trouve encore vide et tombe en ruine : 'Ancien hôtel Intermar, n'est plus en service' indique laconiquement. Je suis déconcerté qu'un bâtiment aussi laid (utilisé ou inutilisé) puisse même se trouver ici, au cœur du paysage pittoresque de la Suisse holsteinique - combien il est plus beau que cet ancien 'hôtel de cure' entièrement recouvert ! Je ne peux m'empêcher de rire lorsqu'une boîte à dons 'Boîte à crottes de chien' est exposée : il suffit en réalité de se déplacer dans son propre pays, du bavarois au bas allemand, pour se sentir parfois comme dans un autre pays avec une langue étrangère...

Juste avant Plön, je profite de la magnifique vue depuis le 'Parnaßturm' sur le paysage lacustre. La tour en acier avec une base en briques date encore des années 1880 et s'élève à 20 m sur une élévation de 85 m, offrant ainsi une véritable 'vue au sommet'. Plus tard, à Plön, je suis vraiment trempé, il pleut si fort et le vent souffle que finalement mon pantalon et ma veste de pluie laissent passer l'eau, tout est mouillé et lourd sur moi ; enfin, je trouve un arrêt de bus étroit mais peint en vert herbeux. Je me réfugie dans la petite pièce sèche, jette mes vêtements de pluie dégoulinants sur le banc encore plus étroit et prépare mon lit en partie sous celui-ci, en partie devant. Heureusement, mes enfants m'avaient prêté un sac de bivouac, qui me réchauffe non seulement en plus, mais me protège également bien contre le vent de pluie qui souffle. Dans la faible lumière du lampadaire, une 'draperie' de perles argentées 'pend' directement à côté de mon 'lit' - je me sens chaud et confortablement en sécurité dans ce petit coin de sécheresse et je dors longtemps et profondément dans ce bruit incessant. Bien que l'arrêt de bus soit bien visible depuis les maisons de l'autre côté de la rue, je suis heureux que personne ne semble se déranger par mon 'nid', d'autre part, je suis aussi presque un peu surpris que personne ne vienne m'offrir autre chose ou, 'au moins', apporte quelque chose de réconfortant à boire le matin... ...je ferais ça si je voyais quelqu'un de la fenêtre, et de plus, je suis manifestement déjà gâtée par la gentillesse de tant de personnes 'en chemin'. Juste la nuit suivante, par exemple, je peux rester dans un petit B&B. En réalité, je voulais juste prendre un thé, mais le propriétaire a été si intéressé par mon projet qu'il m'a invité à rester la nuit : 'il suffit de jeter la clé dans la boîte aux lettres demain'. Reconnaissante pour tant de générosité et de confiance envers une étrangère, je mets cette fois mon sac de couchage sur le canapé au lieu sur le sol...

Bien que je ne l'ai pas encore mentionné : au cours des deux dernières semaines, je n'ai avancé que par intermittence. Cela est surtout dû au miracle de la naissance de 'mon' premier petit-enfant absolument parfait, adorable et minuscule. Ce week-end, je suis à nouveau 'de manière familiale', mais je vais revenir au début de la semaine prochaine (si le temps le permet encore) sur la côte, où j'ai dernièrement interrompu mon chemin à Dänisch-Nienhof. Sur la côte accidentée et abrupte de la mer du Nord. (Quand on commence avec des interruptions... ...- mais voyager avec le billet d'Allemagne est aussi 'l'aventure', mais ce n'est pas le sujet de ce blog...)