...vers la mer Baltique et jusqu'à la frontière danoise...

Il y a déjà trois jours, je me tenais au nord de Flensburg, à la frontière danoise ; une légère pluie, un vent de tempête et un automne gris et sombre m'ont facilité la tâche pour rester fidèle à mon propre projet : 'jusqu'à la frontière danoise au maximum' répondit déjà depuis un certain temps, quelqu'un me demanda jusqu'où je souhaitais randonner cette année. Et pourtant : il m'était difficile de rebrousser chemin et de retourner à Flensburg, où j'avais réservé un lit au 'Seemannsheim' (aujourd'hui une auberge de jeunesse) au port historique, de sorte que je pouvais me rendre tranquillement en ville après le coucher du soleil. Il a plu et soufflé toute la nuit, j'étais donc heureux de la sécurité et de la douceur au chaud de mon lit superposé étroit - même si, par ailleurs, la nuit dans la chambre à plusieurs lits se déroulait plutôt mal...

Mais maintenant, j'essaie de vous faire partager quelque peu les derniers jours de randonnée (courts) et les nuits (longues). Comme les jours sont déjà courts, quand entre le coucher de soleil et le lever du soleil il y a 14 heures, donc 13 heures d'obscurité, cela ne nous concerne plus vraiment dans la vie normale, mais cela signifie environ 13 heures de repos. Pour dormir à l'extérieur, cela compte, car même si un emplacement est juste 'occupé' à la tombée de la nuit et quitté avant l'aube, c'est long. Écrire devient de toute façon de plus en plus difficile, car il fait généralement trop froid durant la journée et encore plus le soir ; lire ne peut se faire qu'avec une main, l'autre étant dans le sac de couchage pour se réchauffer. Un matin, je suis allongé dans la forêt sombre lorsque Georg appelle : il est déjà en route, décrivant une matinée de travail normale juste avant sept heures. Je dis : ici il fait encore nuit, et il ne vaut la peine de préparer le départ qu'à sept heures et quart, sinon je ne verrais rien en marchant dans la forêt...

Globalement, je trouve de bons endroits pour dormir : abris de différentes formes et résistances au vent ou à la pluie : Sur la côte près de Surendorf, un abri près du terrain de sport, la nuit, à côté du bruit des grandes tilleuls proches, le bruit constant de la mer m'a bercé jusqu'au sommeil et le matin, je me suis retrouvé couvert de feuilles d'automne emportées par le vent ; près d'Osterburg, il y avait un petit pavillon directement au bord de l'Osterbek dans la forêt, de sorte que le murmure du ruisseau, le bruissement des hêtres et des chênes, les appels d'un hibou et d'autres bruits nocturnes, en accord avec la presque pleine lune à peine discernable derrière les nuages, m'entouraient. Le sac de bivouac me rend de bons services, donc ce n'est pas si grave de se retrouver à dormir simplement sur la pelouse sans toit ; le soir et le matin, oser plonger brièvement dans un lac (brrr, revigorant !), entendre des sangliers chercher de la nourriture à proximité ou entendre à nouveau l'aboiement plus fort d'un cerf - c'est cette immersion totale qui rend de telles nuits si spéciales, même si cela coûte un effort de sortir du sac de couchage à 3 ou 4 °C et de rassembler toutes ces choses humides, alors que les doigts sont déjà de nouveau glacés avant même de partir - les chaussures et les chaussettes ne se dessèchent jamais vraiment... Maison, lit, espace clos... - si confortable, sensé et indispensable que tout cela soit, cela vous sépare inévitablement de l'environnement extérieur, de cette dépendance immédiate de la météo et de la lumière du jour. Ainsi, je me trouve dans une des dernières nuits sous un toit devenu perméable dans la forêt, il n'y a que des poteaux de soutien, aucune muraille : je me trouve sur une petite oasis sèche, tandis que la pluie tonne tout autour et se fait à peine visible comme un rideau argenté contre la lumière de lune à peine éclairée, sinon, c'est l'obscurité de la forêt et les bruits de pluie ; de temps à autre, quelques gouttes tombent sur le sac de bivouac. Il fait plutôt frais que vraiment chaud, mais je me sens heureux, en sécurité et protégé sur cette petite île au milieu de la pluie et, comme je l'ai dit, pas aussi isolé de tout que derrière les murs de la maison (ou même d'une simple tente). Bien que ces dernières nuits soient souvent des nuits de pluie et de nuages, il arrive de temps à autre de recevoir le cadeau de quelques étoiles.

Maintenant, parlons des jours : les derniers 200 km en Allemagne de Preetz à la côte de la mer Baltique et à travers Kiel, Eckernförde et Schleswig jusqu'à Flensburg ont été, en plus de la météo automnale et des jours courts, marqués par le paysage magnifique du Schleswig-Holstein, par l'eau et le vent. Tant de lacs, la mer, des rivières comme la Schwentine et la Schlei, les grandes voies navigables comme le canal de Kiel-Nord, des tourbières et déjà à nouveau (cela me rappelle toutes les inondations au début du voyage en Espagne) de l'eau stagnante sur les prairies et les champs... Le paysage glaciaire est largement assez vallonné, il y a même - par exemple autour des collines de Fröruper - des montées et descentes avec des altitudes allant jusqu'à presque 100 m ! De plus, je visite plusieurs 'tombes de géants', des constructions mégalithiques faites de pierres pouvant peser plusieurs tonnes, par exemple la 'grotte des voleurs d'Idstedt' (ainsi nommée car, au Moyen Âge, des voleurs auraient dû y chercher refuge) ou les constructions du 'parc Arnkiel' près d'Oeversee, où notamment un 'lit de géant' de 75 m de long avec plus de 130 grandes pierres a été reconstitué ; à Kiel, le sentier de randonnée passe sur l'eau, c'est-à-dire que l'on prend le ferry de Wik à Reventlou, où le Gorch Fock est amarré. C'est d'une certaine manière irréel et décalé que, à côté et derrière les trois mâts du voilier, se trouvent des grands navires de guerre modernes - une fois de plus, le passé et le présent ne donnent pas la même image. J'éprouve une sensation semblable lorsque, au-dessus du village muséal viking de Haithabu près de Schleswig (à cette période de l'année, presque désert), plusieurs jets militaires passent à toute vitesse à travers la brume et la pluie, tandis que j'admire, sur le quai reconstitué au bord de la Haddebyer Noor, les beaux et élégants navires et barques vikings : cela ne colle pas. Le même sentiment m'envahit lorsque je me trouve dans de petits villages comme Idstedt, où, dans le cadre des conflits frontaliers dano-saxons, par exemple en juillet 1850, plus de 6500 soldats danois et prussiens ou schleswig-holsteinois ont perdu la vie lors d'une grande bataille. L'église d'Oeversee est donc une véritable ancienne église-forteresse avec de solides murs en pierres de champ et une véritable tour de château. Dans l'ensemble, je me retrouve ici sur ce qui est appelé le 'chemin des bœufs', une route historique de l'armée et du commerce, à côté de l'E1 et de l'E6, le chemin de pèlerinage jacobin 'Via Jutlandica' suit également cette route chargée d'histoire. Ainsi, le matin du (pour l'instant) dernier jour de cette randonnée, je mets un tampon de pèlerin de l'église St. Georg d'Oeversee dans mon journal... ...sur le cimetière, il y a à la fois des inscriptions de tombes allemandes et danoises.

Heureusement, cette église-forteresse est du moins ouverte, sinon, presque toutes les églises que j'ai pu voir n'étaient accessibles que de l'extérieur, même la grande église-abbatiale en briques de Preetz (je suis vraiment triste qu'elle soit fermée !), St. Marien à Flensburg ou la pittoresque église Saint-André à Haddeby, pour n'en nommer que quelques-unes. Heureusement, il ne pleut pas tout le temps, même si cela pouvait sembler ainsi ici : il y a aussi des heures de soleil d'automne, tout brille, scintille et scintille encore plus alors, j'apprécie la chaleur et la lumière, l'éclat des feuilles colorées, le scintillement de l'eau. Non seulement sur la (falaise) côte m'accompagne le cri des innombrables oiseaux d'eau et de passage. La côte allant de Strande à Dänisch-Nienhof jusqu'à Eckernförde est largement une côte escarpée, qui est chaque année érodée de près d'un demi-mètre et recule. Le sentier sur les falaises est kilométriquement interdit en raison du risque de glissement de terrain, alors je randonne directement le long de la plage rocheuse, ce qui est certes fatigant, mais également sain. Sur la plage se trouvent les pierres les plus diverses : le paysage vallonné du Schleswig-Holstein est composé de dépôts glaciaires d'eau courante, et certaines pierres ont déjà parcouru de longues distances avec la glace, avant de rester ici pour être à nouveau mises à jour par les crues de tempête et les tempêtes hivernales. Des ferries scandinaves et quelques petits navires (à voile) se trouvent sur l'eau, mais souvent, il n'y a que la mer dans toute son étendue et avec toutes ses nuances indescriptibles de vert et de bleu, avec son éclat au soleil et (beaucoup plus souvent) ce gris-brun terne et sombre au milieu des nuages et de la pluie.

Et donc, cela fait finalement 1920 kilomètres que j'ai parcourus depuis le lac de Constance jusqu'au Danemark à travers l'Allemagne - un total de presque exactement 4800 km depuis le début de cette randonnée à Tarifa il y a plus de six mois. Combien de pas individuels ! Combien d'impressions et d'expériences ! Il me semble encore presque irréel de ne plus avancer chaque jour. S'il n'y avait pas l'hiver qui arrive, je continuerais volontiers à marcher ! En ce moment, je profite encore de l'occasion pour rendre visite à de chères personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et qui vivent au nord du pays (puisque je suis déjà là...). En novembre, je souhaite absolument écrire (au moins) un article de blog en tant que 'récapitulatif jusqu'à présent', une fois que j'aurais un peu plus de calme et un peu de recul par rapport aux dernières parties du chemin.

Une fois, une femme (avec un chien) m'a croisé dans la forêt. 'Vous êtes en route', a-t-elle déclaré en m'observant. 'Oui', dis-je. 'Ça a l'air bien !' dit-elle. Je ris : 'C'est le cas !!'