Okzitanien - marcher dans un pays béni

Encore dix jours et 240 km plus loin - il est temps de donner un nouvel aperçu de la belle France ; le doux et vallonné Okzitanien, avec ses charmantes vallées de rivières et de ruisseaux, ses champs de blé ondulants, ses forêts verdoyantes et ses vieux villages pittoresques avec de grandes églises et des roses en fleurs...

Au départ, je découvrais encore la partie française du Pays Basque Navarra : Sur les panneaux de signalisation bilingues, presque tous les noms français étaient peints en noir et rendus illisibles. Il y a une bonne semaine, j'ai quitté le Pays Basque ('en traversant la rivière Le Saison') ; ce jour-là, il ne pleuvait pas pour la première fois : un véritable 'matin plein de rosée' et enfin une vue sur la chaîne des sommets enneigés des Pyrénées ! Le lendemain, j'ai encore pu admirer cette 'muraille' majestueuse, avant que des nuages de pluie ne cachent tout à nouveau...

Le 8 mai, c'est un jour férié : la victoire de la Seconde Guerre mondiale : partout des fleurs fraîches devant les monuments aux morts et beaucoup de gens profitant du long week-end pour voyager. Dans le petit village de Maslacq, le drapeau tricolore est hissé et un podium est installé sur la place du village, lorsque je passe - dans certaines églises, des roses rouge foncé se trouvent devant la Jeanne d'Arc, que l'on trouve en réalité dans presque toutes les églises, dans ce mélange merveilleux de féminité et de 'chevalier en armure'...

En Aquitaine, les systèmes d'irrigation et de fertilisation se dressent tels d'énormes araignées sur les vastes champs de maïs (encore brun terreux avec le doux éclat des jeunes plants de maïs) et les champs de céréales. Les vignes ici sont déjà largement développées. Sur la large rivière Pau (et ici également l'autoroute 'La Pyrénéenne'), j'ai finalement atteint l'Okzitanie - de beaux paysages remplis de verdure et de fleurs ; il fait frais, il pleut souvent, il fait généralement (sombrement) nuageux et pendant quelques jours, les bulletins météo annoncent des alertes orageuses, qui s'avèrent en effet fondées. D'autant plus que j'apprécie entre-temps les courtes promenades ensoleillées, la lumière, les arcs-en-ciel, ou par exemple, il y a une semaine au matin, les sommets enneigés des Pyrénées dans une bande claire du ciel matinal, juste au-dessus, un drap de nuages orageux sombres ; au-dessus du petit bois où j'ai dormi, un morceau d'arc-en-ciel... Cette nuit-là, j'ai eu de la chance, car l'orage ne grondait que dans l'éloignement et éclairait le ciel, au-dessus de moi, les étoiles brillaient même à certains moments et il ne pleuvait que légèrement pendant un certain temps, suffisamment pour que ma construction de poncho, de troncs d'arbres et de planches en bois soit un abri suffisant ! Le lendemain, je trouve juste à temps, vers 16 heures, une grande grange ouverte, avant que le ciel noir et bleu ne libère un violent orage, qui revient encore deux fois au total. Lorsque je m'adresse à la vieille dame qui traverse la cour de la grange, il s'avère qu'elle ne parle pas seulement anglais (ma première question en France est toujours 'do you speak English?', car je ne parle malheureusement pas du tout français et beaucoup moins de gens en France parlent anglais que, par exemple, en Espagne...), mais qu'elle est anglaise. Elle et son mari ont acheté cette grande vieille ferme plutôt décrépie il y a 20 ans et passent depuis lors chaque printemps et chaque automne quelques mois ici, ayant créé un magnifique endroit, presque comme un musée en plein air. Ils m'invitent d'abord à prendre le thé, puis à des tartines, et plus tard à un verre de vin au coin du feu, alors que dehors, le monde semble s'effondrer - nous discutons agréablement. Juste avant la troisième averse, je me retire sous le toit de la grange et me mets déjà confortablement dans mon sac de couchage, lorsque la foudre, le tonnerre, la tempête et la pluie se rapprochent à nouveau et finissent par être au-dessus de moi. Juste à côté de la grange se trouve un petit lac : c'est incroyable combien de bruit peuvent faire les grenouilles !... Mais je dors quand même bien. Pendant des jours, des coassements et des bruits animent chaque plan d'eau...

D'autres nuits, je les passe dans les différentes auberges - d'une municipale, où il n'y a même pas de fenêtre dans la chambre (seulement un velux en haut), que l'on pourrait ouvrir (d'où l'air qui en résulte) à différentes plus petites privées (souvent sur une base de dons). Il y a beaucoup d'anciens pèlerins qui créent maintenant des endroits où ils vivent et en même temps peuvent faire quelque chose de bien pour les pèlerins ; mais il y a aussi, par exemple, une initiative de permaculture et de forêt alimentaire dans un ancien moulin, en idyllique situation (à quelques kilomètres du chemin). Cet endroit est animé et créé par des Allemands qui n'auraient pas pu acquérir de telles terres en Bavière ; à un autre endroit, ce sont deux Canadiens qui partagent leur maison et leur jardin avec jusqu’à 9 pèlerins ; une fois, je passe la nuit dans une petite tente légèrement moisi (qui est là depuis 5 ans...), qui, avec trois autres tentes pour invités, un grand abri cuisine-salon et une yourte, se trouve sur une clairière où un jeune couple français vit depuis 5 ans chaque année d'avril jusqu'à la fin octobre (quand je m'étonne que cela ne soit pas permis en Allemagne, de vivre sans maison, juste avec une yourte et une tente sur une propriété pendant des années, ils rient et répondent : en France non plus, mais cela dérange personne). Cet hiver, de fortes pluies et des tempêtes ont déraciné 15 grands arbres sur leur terrain. Au départ, ils étaient tristes, maintenant ils réalisent qu'ils ont beaucoup plus de lumière et d'espace et peuvent cultiver plus de légumes... Il y a un WC compost, une douche avec tuyau d'arrosage derrière du bambou - et un bon dîner ensemble à trois, car je suis le seul invité cette nuit. Ailleurs, je rencontre un couple américain (je ne prends qu'un thé là-bas et discutez un moment), qui réhabilite une grande ferme avec une auberge pour pèlerins : il était un chef cuisinier à succès aux États-Unis, a eu un cancer, est allé en Espagne sur le Camino et a marché jusqu'à ce qu'il soit guéri - c'est du moins ce qu'il raconte, il a rencontré sa femme sur l'un des chemins de pèlerinage, et maintenant ils sont ici, ont trouvé cet endroit magnifique, il cuisine pour les invités (ils accueillent plus de 40 clients payants) et me dit que le cancer a été la meilleure chose qui lui soit arrivée, sinon il n'aurait pas changé de vie...

Hier soir, j'ai cherché refuge sous le avant-toit de la 'maison des citoyens', alors qu'il y a seulement 16 km avant je ne sais combien de pluie de la journée, n'étant pas vraiment visible et pensant y rester. Pendant la journée, j'avais attendu les averses à différents endroits : dans la gigantesque église du monastère de La Romieu, dans un café, dans une grande serre pleine de fleurs, dans une petite chapelle au milieu de la forêt, sous un haut toit ouvert de grange ; et plusieurs fois je m'étais rendu complètement trempé, par exemple lorsque un chemin forestier raide se transformait en un torrent bruni glissant, alors que le tonnerre grondait directement dans mes oreilles... Maintenant, bien que ce ne soit que 17 heures, je n'avais plus envie de pluie. Vers six heures, un petit groupe de femmes est arrivé avec des tapis de gymnastique pour faire du Pilates. Elles n'avaient aucun problème avec moi, me laissaient m'entraîner avec elles et ensuite dormir dans la salle communautaire (une porte peut toujours être ouverte de l'intérieur, je devrais juste l'utiliser le matin et la laisser se refermer derrière moi...) - je suis donc reconnaissant d'être au sec et pas trop froid (7 °C la nuit), j'ai des toilettes, de l'eau, l'électricité pour charger - une bouilloire pour le thé ferait mon bonheur parfait, mais après tout, il ne faut pas non plus exagérer avec les désirs !

La randonnée n'est bien sûr pas seulement constituée de nuits et de lieux de sommeil, mais aussi de jours : chacun rempli de beaux paysages, de silence, de chants d'oiseaux, de fleurs et de fruits mûrs, entre les hameaux, les villages et les fermes isolées : une région où manifestement aucune destruction due aux bombes n'a eu lieu pendant la guerre. Châteaux, forteresses, demeures seigneuriales, villages médiévaux pittoresques avec des remparts, de vieilles portes et des ponts et bien sûr des églises, des chapelles et des cathédrales. Navarrenx, Air sur l'Adour, Nogaro, Eauze, Montreal, Condom, où devant la cathédrale se tiennent des mousquetaires grandeur nature, La Romieu et Lectoure - pour ne citer que quelques-uns des lieux où je flâne dans de vieilles ruelles et visite d'emblématiques bâtiments sacrés. À côté, il y a de petits villages comme Pimbo qui restent en mémoire : une grande vieille église, dont les vitraux ne sont plus complets et où les hirondelles ont construit leurs nids juste à côté de l'autel dans les niches des colonnes, entrant et sortant constamment, et où il y a un jardin fleuri et un agréable 'café de pèlerins', sinon à peine une poignée de maisons ; situé sur une colline (bon, ce n'est pas non plus une exception, la plupart du temps, je dois monter et descendre de manière assez agréable pour atteindre les lieux), déjà visible de loin, le grand bâtiment roman. Ou Larresingle, où entre le mur du château et celui de l'église, tous deux très grands et puissants, se trouve juste un passage étroit, dans lequel il faut lever la tête bien haut pour voir encore un peu de ciel... Ensuite, il y a les petites chapelles, souvent très isolées, généralement accompagnées d'un cimetière, d'arbres particuliers - des lieux très enchanteurs avec une ambiance spéciale et un bon son en chantant ; devant les différents saints, il n'y a souvent pas de dons, de papiers, de photos ou de fleurs déposés.

Dans l'ensemble, une région bénie pleine de douceur. Il y a deux jours, j'ai trouvé les premières cerises mûres sous un arbre, les premières prairies sont fauchées, les coquelicots brillent en rouge dans les champs de grain encore verts. Les roses sauvages fleurissent sur les bords des chemins et des roses luxuriantes dans les jardins et sur les murs des maisons en pierre naturelle claire. Ici aussi, il y a beaucoup de maisons à vendre, ici aussi, il y a des ruines et des lieux partiellement effondrés, ici aussi, il y a des églises où il faudrait urgent agir pour empêcher l'infiltration d'eau, surtout... mais dans l'ensemble, tout semble avoir une sorte d'apparence 'entretenue' par rapport à de vastes parties de l'Espagne. Les prix sont nettement plus élevés, par exemple, une tasse de thé en Espagne coûtait entre 1,20 et 1,80, parfois même jusqu'à 2 € pour du très cher. En France, cela commence à un prix bas de 2 € et va jusqu'à 3,80 € (mais cela me semble juste trop pour une tasse de thé...). Les chemins sont glissants, imbibés d'eau et les bottes sont encrassées de boue épaisse, et chaque jour où il fait suffisamment sec pour simplement s'asseoir dans l'herbe, le dos contre le tronc d'un gros tilleul, pin ou chêne et profiter de la tranquillité et du silence, est un véritable cadeau. Les pèlerins qui viennent à ma rencontre ces jours-ci présentent souvent une image presque historique lorsqu'ils apparaissent au loin avec leurs manteaux de pluie flottants au-dessus d'un champ de céréales ou sur une colline...