à partir du 27.06 : Sicuani - 3 600 m

27.06. :

se lever, faire les bagages, prendre une douche, prendre le petit-déjeuner, changer la prise, replier et partir. et pourtant, il est déjà 12h00 quand je suis enfin assis sur la vespa.
ma mère d'auberge m'a fait des adieux sympathiques. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de refaire mon lit, j'avais utilisé mon sac de couchage. Je l'ai observée plusieurs fois en train de laver le linge à la main. Elle peut s'en passer avec moi.
pour mon linge, elle a demandé seulement 5 soles !!! Je lui ai donné le quadruple et peut-être ruiné les prix.
je vais bien sortir du petit bourg et je me trouve à côté de la ligne de chemin de fer de Puno à Cusco. Les étroites lignes de chemin de fer m'accompagneront jusqu'à Sicuani - sans mur antibruit ni autres mesures de sécurité. Des moutons paissent là - surveillés par les paysannes colorées.
je me réjouis de revoir le paysage, même si la coloration avec l'ocre et les buissons d'herbe devient lentement ennuyeuse. Je ne sais pas quelles altitudes nous devrons franchir aujourd'hui. Juste que Sicuani est plus bas qu'Ayaviri.
je n'aime pas la vespa. Est-ce à cause du vent de face ? Mais nous n'en avons pas. Est-ce à cause de l'inclinaison ? Je ne le constate pas ainsi. Puis les secousses apparaissent à nouveau. Je cherche un endroit à l'ombre, ce qui est vraiment difficile et nécessite beaucoup d'imagination. Il y a par exemple des maisons de boue à moitié en ruine, dont un mur est encore debout et donne suffisamment d'ombre pour que je puisse y travailler. Mais ensuite, je trouve un grand bâtiment que j'utilise comme source d'ombre.
aujourd'hui, j'ai démonté le carburateur trois fois jusqu'à ce qu'il soit enfin au point. Une moto chargée de 5 bidons s'arrête et propose de l'aide. Il pourrait me remorquer..
il veut alors savoir combien coûte un scooter - je baisse le prix, mais c'est encore sacrément cher en soles. Puis un péruvien de Cusco arrive avec sa nouvelle Honda, s'arrête, fait demi-tour et propose aussi de l'aide. Il est fasciné par la vespa et prend des photos de lui-même, de moi et des deux roues.
je suis toujours dans la région de l'altiplano et je m'étonne que nous ayons déjà gravi 500 m d'altitude. Je rencontre des montagnes dont les cimes enneigées ne semblent plus si loin. En route, je me réjouis encore une fois des routes mal goudronnées, des bosses, des passages à niveau sans barrières que je dois traverser très lentement pour que la roue avant de la vespa ne glisse pas sur le métal. Et jusqu'à ce que la vespa retrouve sa vitesse de croisière, une autre raison surgit de ralentir, tout doucement. Pour cela, le paysage change. Tout à coup, je vois des arbres verts

la 'ligne de chemin de fer' en arrière-plan

cela pourrait presque être un chalet de montagne...

et des champs verts ! La rivière Urubamba, qui descend des montagnes bordant le lac Titicaca, contribue à cette diversité.
partout des fermes en adobe, des murs de clôture comme en Irlande - et pourtant, je me sens comme dans la région pré-alpine.
cela remonte le moral. Entre-temps, j'ai nettoyé la visière et la protection solaire et je peux maintenant mieux contrer le soleil rasant - enfin une vie visible et non seulement des vaches qui pâturent sur des surfaces apparemment asséchées et brunes.

une tâche pour de longs jours de pluie ou en mer :
qu'est-ce qu'il y avait avant les incas ?

Sicuani est en vue. Et je croise le train sur son chemin vers Puno. Il tire certainement 6 wagons peints en bleu roi - blanc et avance presque au pas le long des étroites rails. Quelques voyageurs - sûrement des touristes - se tiennent sur la plateforme d'observation du dernier wagon et profitent de l'ambiance de l'après-midi.
je bénéficie - encore une fois - de mes amis de Stuttgart, Sandra et Rolf, qui ont trouvé une super auberge à Sicuani et m'en ont parlé. Rolf m'a envoyé le lien, donc je n'ai qu'à m'arrêter à droite pour l'activer. Et voilà, je suis conduit à mon auberge sans trop d'efforts.
eh bien - une auberge, après tout. Située sur la rue principale, une grande porte d'entrée, ce qui me rassure pour la vespa, sinon, pas d'autres particularités qui pourraient justifier l'enthousiasme. Je sonne et après un peu d'attente, la porte s'ouvre - à un paradis !

un petit incident de ma part aurait pu avoir des conséquences graves, mais - les anges gardiens sont vigilants.
le père d'auberge me demande de conduire ma vespa jusqu'aux chambres, où je peux en choisir une - pour cela, je dois passer sur une terrasse, je ne fais pas attention à mes deux valises latérales dans cette manœuvre, je heurte un canapé, perds l'équilibre et la vespa se couche sur le côté, comme épuisée par ce voyage - et y reste. Le moteur tourne encore - sinon, ça ne peut pas continuer. Moteur éteint - réduire le poids autant que possible et se mettre au travail pour la remettre dans une position plus digne.
mais mon père d'auberge pense de manière pratique et veut d'abord savoir si je veux une chambre avec un grand lit et me montre sa sélection de chambres. Ainsi - c'est réglé. Mais maintenant, retour à la vespa. Heureusement, elle est tombée doucement dans un massif de roseaux - encore soutenue par un tronc d'arbre de 30 cm de haut. Je soulève à l'arrière, le père d'auberge à l'avant - un, deux, trois ! et nous l'avons remise en position verticale. Le moteur redémarre immédiatement, les égratignures et bosses ne se voyant pas trop rapidement - je l'emmène à ma chambre, qui donne sur le jardin - profonde respiration - réussi !

Fin de journée !

mes forces reviennent après avoir apprécié un cola, écrire des applications et ensuite, par mototaxi, pour 2 soles en ville pour manger. Pas de pollo !!! J'ai de la chance et je trouve un joli restaurant, où il fait chaud et confortable. Le propriétaire reconnaît après ma demande que je suis végétarien et me sert du riz avec des légumes, très bien présenté, bien assaisonné et comme dessert un thé à la coca-mate.
en cherchant un restaurant, je passe aussi devant un cordonnier. Un homme âgé avec une barbe blanche et un grand chapeau avec un large bord. Je me souviens que la couture de mes chaussures de montagne, avec lesquelles je voyage toujours en vespa, s'est défaite et doit absolument être réparée et je vais directement à l'intérieur.
il prend immédiatement le temps de s'occuper de moi, pose un morceau de carton afin que je puisse poser mon pied non chaussé dessus, examine le dommage et commence tout de suite. Le dommage est là où les lacets sont enfilés de bas en haut. C'est pas si simple d'y accéder et avec la main à travers le cuir de daim épais ? Comment cela va-t-il marcher ? Il a une vieille machine à coudre qui est exactement faite pour ces endroits difficiles d'accès. Il enfile le fil approprié sous une lumière très faible et coud en tournant la manivelle de cette machine. L'aiguille passe à travers le cuir et le temps de rien, la couture est terminée et il me remet fièrement la chaussure. 5 soles ! Je lui donne 10 pour le motif que ce service spécial mérite un autre paiement.
demain, je reste encore ici. Il y a près d'ici un pont suspendu inca, construit en roseaux et que Rolf m'a chaudement recommandé. Le trajet pour y arriver serait une défi pour la vespa, mais loin d'être aussi horrible qu'avec Felix. Des nids de poule dans les virages...
nous verrons bien.

28.06.

non, je ne vais pas faire ça à la vespa. Aussi agréable que soit de voir le pont suspendu des incas fait de roseaux, le chemin pour y parvenir comporte trop d'aventures.
à la place : d'abord avec le mototaxi au marché et prendre le petit-déjeuner.
les péruviens que j'ai rencontrés n'hésitent pas à s'amuser d'abord très ouvertement et honnêtement de ce que je veux. Pas caché, ils sourient, rient et plaisantent. Je ris avec eux, car je sais quelle figure je fais. Voici un blanc exotique qui exprime ses souhaits en espagnol cassé.

ici, ça va être sérieux...

aujourd'hui, c'était en effet un peu compliqué. Il y avait des œufs au plat, une poêle était prête, des tomates ? no hay. pain ? no hay. thé ? no hay. Ok, je peux me passer de thé, mais du reste ? Non. Bon, je dis, je vais chercher les tomates et le pain. Allons-nous faire affaire alors ? Échange de sourires, pas de réponse directe - je dis, je vais maintenant partir chercher les choses et je reviens tout de suite. Pas de oui ou non clair - je pars et dis : hasta luego - je regarde la patronne dans les yeux, elle hoche la tête et je pars à ma recherche. Après quelques minutes, je suis de retour - je donne les tomates à la cuisinière et lui explique que je veux les avoir frites comme les œufs dans la poêle.

cela réjouit le cœur végétarien - j'engage mon petit déjeuner au deuxième étage

je peux m'asseoir à une longue table en bois et j'attends. Et après 10 minutes, le petit déjeuner arrive !!! Tout comme je le veux. Et : incroyable, je reçois un thé citron chaud. J'ai remercié tout le monde et annoncé mon retour pour demain matin. J'espère que ce n'était pas une menace... 5 soles changent de propriétaire. Environ 1,50 €.
le mototaxi me ramène à mon auberge, mais je ne reste pas longtemps, je veux encore voir quelque chose. Sur la plateforme Internet iOverlander, je lis qu'à seulement 20 km d'ici, il y a des ruines incas à contempler. Elles se trouvent directement sur la route vers Cusco, donc 30 minutes réalistes, car la route traverse la vallée.
tout se passe à merveille, je découvre encore plus de pré-alpes qu'hier, peu de circulation, mais ensuite un EMBOUT. Je ne me fais pas prier, m'arrête et remarque une foule au début de l'embouteillage. Des curieux ! me dit l'esprit, car je suppose un accident. Que faire ? Attendre ? Trop dommage pour le temps. Revenir en arrière ? Cela serait frustrant. Passer à gauche dans la file ? Je ne peux pas encore évaluer le tempérament des péruviens... puis je vois dans le rétroviseur un bus touristique rouge s'approcher. Il réduit sa vitesse, clignote et double la file. Là, je n'hésite pas - clignotant à gauche et derrière - sous la protection du grand. Les conducteurs de voiture me regardent, mais sont distraits par la marque de mon deux-roues et ma veste de sécurité et me laissent tranquille.
j'atteins la foule - ambulance, pompier, police ? Rien de tout cela. Au lieu, certains péruviens font un sit-in - au milieu de la piste 3 - la liaison principale entre Puno et Cusco - ont mis des banderoles rouges sur la route, si bien que je ne peux pas les lire - et me laissent passer !
maintenant, selon le GPS, les ruines incas devraient arriver. Je ne vois aucun panneau et là où la voix de navigation me dit de tourner à droite, je ne vois que de la poussière rouge. Je continue et arrive jusqu'à Tinto, tourne à gauche et découvre un petit village avec des rues étroites et des maisons en adobe colorées. Je suis guidé jusqu'à la Plaza de Armas, où je suis accueilli par un calme méridien. Il y a un petit marché, une église, la mairie et peu de gens.

juste une paix - de temps en temps un mototaxi...

je m'assois sur un banc, bois quelque chose et profite du silence paisible. D'abord, je suis observé, je salue fort, recueille un sourire et me conforme à l'ambiance générale. Seul le doux murmure de l'eau interrompt le calme, et je suppose que ce murmure fait venir les gens ici. L'eau vient des montagnes et coule par des caniveaux au bord des routes dans la vallée.
je veux toutefois voir les ruines incas. Le GPS me dit de revenir par le même chemin et logiquement, je reviens à l'endroit où se trouvent les gens et les banderoles sur la route. Ici, c'est déjà plus animé. Un chauffeur de méga-camion stressé s'est également frayé un chemin jusqu'au début de l'embouteillage et ne sera pas laissé passer maintenant. Je suis aussi finalement arrivé devant et j'utilise l'agitation générale pour me faufiler à quelques centimètres des gens. Ça marche. Je vois encore un péruvien se pencher et lancer une poignée de sable vers le chauffeur de camion. Celui-ci s'apprête à sortir de sa cabine, et j'attends des coups de poing, mais il se ravise, attrape son smartphone et appelle soit son chef, soit la police - car cette dernière est toujours absente. Anarchie???
je fais un signe amical aux gens, le pouce levé - ce geste marche toujours, et je me presse de sortir de leur champ de vision.

et peu de temps après, je vois sur le côté gauche un parking rempli de bus touristiques, et le GPS dit : tournez à gauche et je suis sur le site de la memorial RAQCHI.
Raqchi est le nom du village où se trouvent les ruines incas et signifie en fait rien d'autre que 'pot en céramique en argile cuite'. Avec cela, le village gagne son pain, car il y en a vraiment assez ici. Je passe devant des carrières dont les bords de fracture brillent d'un rouge profond. Même les chemins le long de la route sont de cette couleur.
je vois quelques touristes sur le site et arrive sur la place du marché du village. Ici, des articles artisanaux, de colorées figurines incas en céramique sont proposées pour jouer aux échecs et des bijoux. Je peux laisser mon casque et mon pantalon de moto chez le vendeur de billets, je paie un guide qui, après avoir reçu le paiement, me fait gentiment patienter et dit plus qu'il ne demande, que cela ne me dérange pas s'il attend d'autres intéressés. J'achète encore une brochure et je suis content de pouvoir aborder un peu le sujet au préalable. Mon guide ne se montre plus et je m'engage sur le chemin.

moments paisibles - quand le dur arrive, il suffit de se faire encore plus petit...

auparavant, j'ai encore observé comment les éducatrices ici comprennent leur tâche : crier, ton autoritaire, 'non' prédomine, discipliner au lieu de favoriser. Au lieu de cela, elles posent au soleil, se prennent en photo et ont d'autres choses en tête. Puis vient le mauvais sentiment et 'non, Alejandro !!!' gronde-t-il à travers le système. Vraies duremols ! Pas de cordialité, pas d'empathie.
peut-être que nous, les Allemands, sommes juste trop plaintifs...

se distingue un énorme bâtiment d'environ 12 mètres de haut, 92 mètres de long et 25 mètres de large. Il avait un toit à double pente en paille - maintenant des tuiles en argile reposent sur les restes de murs encore présents - et c'était le temple du dieu inca Viracocha. Viracocha ??? Il y avait quelque chose ? Et en effet : le cercle se ferme. Viracocha est la déesse de l'eau et en même temps la déesse du vaisseau en roseau qui se trouve à Arica et qui naviguera vers l'Australie. Et elle est une des divinités les plus importantes des Andes et a été assimilée à un dieu.

le temple a été construit au 15ème siècle sous le roi inca Viracocha. D'où la similitude des noms, car il pensait devoir ses victoires militaires à la déesse andine Viracocha. C'est pourquoi il a pris son nom. Selon la brochure, cet ensemble temple et ses nombreux bâtiments utilitaires avaient aussi pour le royaume inca une grande importance. Par exemple, de nombreux bâtiments ronds, résistants aux tremblements de terre avec des toits en paille coniques ont été construits ici, pour conserver et stocker les produits agricoles et les fournir en temps de famine.

le toit conique à l'arrière appartient à une série de bâtiments ronds, qui devaient protéger et stocker la récolte pour les moments difficiles dans le royaume inca

ce qui se révèle ici à petite échelle est également attribué à la culture inca dans son système étatique. Les territoires conquis pouvaient plus ou moins conserver leur autonomie et participer activement à la politique. C'est seulement ainsi que l'expansion énorme en seulement 300 ans a été possible.

aucune trace de mon guide. En fait, je suis même heureux de pouvoir partir en exploration seul et de voir ce qui m'impressionne le plus. Les structures et ruines que j'ai vues - elles ne me font pas une impression particulière et je suis attiré là où se trouvent des jardins. Et là, j'ai ce que j'ai ici en Amérique du Sud, c'est une véritable grande rareté : juste du CALME et enfin à nouveau le chant des oiseaux et des merles à la recherche de vers. La nostalgie ? Eh bien...

je passe par un arc complètement envahi, qui dégage un parfum d'herbes -
je m'arrête et respire. Un soulagement après les gaz d'échappement qui ne peuvent être maîtrisés en ville. Je reste dehors - loin des groupes de touristes - et observe le soleil, comment il avance - de droite à gauche - vers l'ouest.

il y avait loin du temple et des habitations des sages aussi des maisons pour les 'paresseux' et les criminels...
là-bas, cela ne devait certainement pas être aussi idyllique qu'aujourd'hui

les ombres s'allongent, les contours des montagnes deviennent plus clairs et peu à peu le désir de retourner à l'auberge me gagne. Conduire dans l'obscurité ici est déjà un risque moyen.
je n'ai plus vu le guide et je vais vers l'est, le soleil dans le dos.

ambiance paisible du soir au bord de la rivière Urubamba sur son chemin vers la vallée sacrée des incas

soudain, je ressens l'envie de m'arrêter dans le prochain village ou de faire une pause, de boire un cola, de fumer une cigarette et de contempler les montagnes qui ont déjà pris une teinte rougeâtre.
aussi une réalisation que j'ai acquise ici : rester en attente - alors je vis beaucoup plus que de parcourir la région en courant ou conduisant pour découvrir ou chercher des choses qui viennent à moi d'elles-mêmes.
un camion avec une poignée d'enfants sur la benne revient du champ - les enfants grimpent sur le cadre de la bâche avec bravoure, le camion avançant péniblement sur la route et groove avant moi. Ambiance de fin d'après-midi, tout teinté de rouge, ainsi que la poussière soulevée par le camion. Je fais signe aux enfants - ils réagissent immédiatement et crient hello how are you, saluent et rient.
quelques mètres à côté de moi se trouve une moto, le conducteur est au téléphone plus loin. Après un quart d'heure, deux enfants et une jeune femme arrivent, et peu de temps après, je les vois partir avec cette moto. Le plus âgé est assis sur le réservoir et se tient au guidon, le plus jeune est entre les parents, protégé du vent, et c'est parti direction Sicuani.

À des altitudes allant jusqu'à 4 400 m, si souverain dans le costume - 4 700 m d'altitude sont encore à venir.

je me remets en route et je replonge dans l'obscurité. Des phares éblouissants ou des voitures sans phares viennent vers moi - les bosses sont de moins en moins visibles - j'avance à 50 km/h. Et si la voix du GPS ne m'avait pas donné la bonne direction dans mon casque, je me serais retrouvée dans une autre dimension....
après quelques minutes, j'arrive sain et sauf à l'auberge, je gare la vespa et prends un mototaxi en ville. Il ne semble pas y avoir de TUV ici, mais ce mototaxi est dangereux pour la vie, car les gaz d'échappement se faufilent à travers des bâches trouées à l'intérieur. Au début du trajet, je voulais encore fermer la porte car il faisait frais, mais ensuite je l'ouvre rapidement à nouveau pour que l'oxygène entre dans la cabine.

évacuation ininterrompue des gaz d'échappement dans la cabine du passager

la lutte pour un dîner sans poulet ou sans viande est un peu plus longue ce soir, mais je trouve ensuite un restaurant confortable, que l'on peut entrer uniquement par une boulangerie avec de nombreux gâteaux colorés. Je recois plutôt des sourires compatissants et un no hay, quand je dis ce que je veux. La jeune fille s'éloigne d'abord et je vois comment elle raconte à sa collègue la commande étrange de ce type bizarre à la table 2. Elle revient et je répète mon message. Puis elle semble comprendre et m'apporte le menu du jour avec du riz et des légumes. Et en dessert, même un thé chaud pour 5 soles !! 1,50 €.
sur le chemin du retour, je retombe encore sur un de ces tueurs de vivre, je maintiens la tête en hauteur pour ne pas être asphyxié derrière.
mais cela fait aussi partie du voyage, et tant que les portes peuvent être ouvertes pendant le voyage, le passager peut s'aider tout seul.
une bonne journée se termine par le souhait d'en apprendre encore plus sur les incas à Cusco.

29.06.

grande déception ! Je trouve un mototaxi d'un modèle plus moderne, mais ma place pour le petit-déjeuner dans le hall du marché est vide. La voisine me reconnaît et me fait signe qu'ils sont déjà partis plus tôt aujourd'hui. Mauvaises affaires ?
donc je vais dans l'un des nombreux bars à jus et commande du jus de carotte avec orange. Une combinaison très délicieuse. Et comme j'ai l'air si affamé, la 'barmade' verse encore le reste du jus dans mon verre.
peu après, je trouve une table à manger avec quelques tables. La pièce vers la cuisine est séparée par un mur de briques brutes et non plâtré. Sur les tables, il y a des nappes orange, trois filles âgées de 4 à 12 ans traînent plus ou moins devant la télévision, les plus âgées deviennent actives lorsque j'entre dans la pièce. Je récite ma petite phrase, la mère apparaît au guichet et décline. Je ne renonce pas et promets d'apporter les ingrédients comme les tomates, les œufs, le pain et le thé. Non, elle n'avait pas de tomates. Mon plan fonctionne.
je me replonge dans l'agitation du marché, trouve rapidement les œufs, mais le pain et le thé ? Finalement, j'abandonne et retourne avec les œufs. Tout de suite, la fille est envoyée et peu de temps après mon petit-déjeuner se trouve devant moi.

avec un doigt pointé : petit déjeuner continental

je remercie la famille, même le père regarde à travers le guichet, et je promets que je reviendrai demain matin.
je retourne à mon auberge, écris un peu et profite du calme du jardin.
à ce moment-là, je réalise que le filtre à air doit encore être nettoyé. Heureusement, je vis dans une rue où des ateliers sont alignés comme des perles. Je trouve rapidement quelqu'un qui souffle le filtre sous haute pression et me vend aussi des vis de rechange.

le soir, la faim me pousse en ville. Je suis attiré à nouveau par le restaurant d'hier, car je sais qu'ils m'ont compris. La serveuse d'hier me reconnaît et fait tout bien. Je dis aux deux que je pars demain, qu'ils ne doivent sûrement servir que des clients qui ne renoncent pas à la viande.
je jette un œil à l'église, qui est très fréquentée aujourd'hui - un jeudi.

les premiers rangs sont déjà remplis. Les cloches de l'église ne s'entendent pas

pratiquement 95 % des péruviens sont catholiques, bien que la foi traditionnelle ne soit pas totalement évincée. Les missionnaires espagnols ont construit des églises sur d'anciennes ruines incas.
le service dure certainement plus de deux heures - une occasion pour moi de ressentir l'atmosphère. Il n'y a pas d'orgue, la musique sacrée émane de grands haut-parleurs. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une obligation sociale d'être vu à l'église. La fréquentation des cultes est plutôt un événement social, on se retrouve et fait partie de la communauté villageoise, mais on n'est pas rejeté si l'on n'y assiste pas. Je suis là en tant que gringo - il y en a quelques autres, mais nous représentons la minorité. Déjà lors des préparatifs du culte, les têtes se tournent régulièrement vers le portail. Je soupçonne que les démonstrations distraient les visiteurs du culte. Plus tard, cependant, le prêtre arrive avec son entourage. Tout le monde se lève, le prêtre hoche la tête à sa communauté avec solennité et commence enfin la liturgie.
pendant les procédures, j'ai l'occasion d'observer les gens qui suivent l'événement plus ou moins concentrés. Devant moi, une famille avec deux enfants, la fille a pu amener son chien de compagnie. Que cela ne se passe pas bien à long terme, seul l'Européen peut le présumer. Personne ne semble agacé que le chien aboie et demande de l'attention aux autres fidèles - les parents suivent l'événement avec curiosité et tolérance. Dans la rangée de bancs à côté de moi se trouve une religieuse qui se permet de réguler un fidèle assis devant elle. Au cours de l'office, à genoux, son voisin lui a sans doute raconté un événement de sa journée qui a conduit à des éclats de rires suffoqués mais néanmoins facilement audibles. Elle le touche, il se retourne, reçoit un regard réprobateur de la jeune femme d'au moins 20 ans sa cadette, signale qu'il a compris, s'attaque brièvement à son voisin et se reconcentre ensuite sur le service. Lors de la profession de foi et aussi lors du Notre Père, je constate que l'accent est le même que chez nous.
après la communion, qui a lieu non seulement à l'avant près de l'autel, mais aussi dans l'allée entre les bancs et donc se déroule assez rapidement, vient le moment des poignées de main mutuelles, la paix soit avec vous et enfin, la sortie de l'église.

dehors, nous sommes accueillis par une lumière vive, des mégaphones saturés, des banderoles rouges et beaucoup de gens. Peut-être une manifestation des enseignants ? Le soupçon se renforcera dans les jours suivants, tout comme l'expérience sur mon chemin vers Raqui.

demain, je pars pour Cusco - avec des sentiments partagés.