20.03.: Colonia del Sacramento / Uruguay

dès 20.03. :

les anges gardiens ne dorment pas, mais ils sont bien éveillés. Ils savent que l’étable natale n'est plus très loin, mais cela ne les empêche pas de se concentrer.

dès hier, lorsque j'ai effectué le premier trajet vers le port, j'ai ressenti certaines irrégularités dans le comportement de conduite. Je ne leur ai pas accordé d’attention.

Ce matin encore, elles sont à nouveau visibles. La vespasienne n'est pas tout à fait stable sur sa trajectoire. Une station-service n’est pas en vue.

La traversée vers Colonia del Sacramento se déroule sans accroc. Je suis bien trop tôt. L'agence de voyage parlait de 120 minutes. Je suis pratiquement le premier et après quelques passages à niveau, qui ne sont pas tellement strictement observés ici et tolérés par les conducteurs, je me retrouve sur la voie d'accès pour atteindre le ferry. Je me gare en deuxième ligne et un employé du port me fait signe de laisser la vespasienne là, pour enregistrer, passer par l'immigration et la douane. Les collègues ne devraient cependant pas arriver avant 10 minutes. Tout se passe à merveille et déjà après une demi-heure, je suis de retour à la vespasienne et j'attends que ça décolle.

On peut voir principalement des plaques d'immatriculation argentines. Un overlander de la Colombie-Britannique et un numéro chilien attirent mon attention.

Et ensuite je vois le ferry entrer dans le port. C'est un énorme vaisseau dont les parois arrière sont recouvertes d'un film diesel noir boueux. La proue émerge de l'eau d'une manière aérodynamique. Cela doit être une machine de course.

La vespasienne a aujourd'hui sa répétition générale avant la grande traversée de l'Atlantique. Nous sommes dirigés vers le mur du navire et nous nous garons dans le sens inverse de la marche. Ensuite, un ouvreur arrive et, avec des mains rapides et entraînées, attache la vespasienne.

...et elle retient toujours son souffle!

Il y a deux ponts. Moquettes, grandes fenêtres - pas de hublots - groupes de sièges avec canapés et rangées de trois comme dans un avion.

Nous sommes avisés sur les gilets de sauvetage et un film montre ce qu'il faut faire en cas d'urgence et où nous pouvons glisser dans les canots de sauvetage prêts. Les chaussures doivent être enlevées au préalable et les bagages ne doivent pas être emportés.

Alors, les hélices des navires se mettent à tourner et nous prenons la direction de la côte uruguayenne. La Siliva Anna I - c'est le nom du ferry - prend de l'élan de manière similaire à un départ en cavalier et parcourt la distance en un peu plus d'une heure.

La distance à la ligne d'horizon de Buenos Aires se creuse en un clin d'œil!

Tout se passe comme sur des roulettes. Nous n'avons pas besoin de faire la queue, mais pouvons immédiatement nous diriger vers nos véhicules. À peine arrivé à la vespasienne, l’ouvreuse est déjà là, m’autorisant à sortir du bateau en marche arrière.

Est-ce à cause de mes bagages ? Le coffre droit est peut-être plus lourd que le gauche ?

Je me dirige vers la station douanière, mais je remarque tout de suite que seuls les véhicules argentins et uruguayens peuvent passer ici. Les étrangers seront traités ailleurs.

Ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir les documents d'entrée de la douane. J'ai déjà mon tampon d'entrée pour l'Uruguay dans mon passeport.

Je sais d'Alex de Cologne - celui qui a conduit sa Vespa d'Alaska jusqu'en Patagonie - qu'il a été renvoyé par le douanier sur 1 000 km à cause d'un tampon d'entrée manquant.

Ici, je retrouve le Chilien et l’overlander de la Colombie-Britannique et je sais que je suis au bon endroit. Je suis un peu inquiet parce que le douanier à Buenos Aires a pris mon document d'entrée pour l'Argentine. Que se passera-t-il si la douanière veut maintenant le voir ? Je remarque que les autres ont en plus de leurs papiers un document A4.

Entre-temps, je suis impliqué dans une conversation avec un autre douanier. Cela ne m'arrange pas du tout. Je veux me concentrer sur ce qui va venir et être préparé. Mais il est routinier et me raconte qu'il conduisait aussi une Vespa et qu'il a déjà fait des tours. Pauvre Vespa, je pense pour moi, car il pèse certainement 100 kilos. Mais s’il renonce à ses bagages, alors ce sont des rapports de poids similaires que ma vespasienne doit supporter.

Maintenant, c'est à mon tour et j'ai le sentiment réconfortant que le fan de Vespa sera à mes côtés si cela devient critique. Mais tout va bien. Ce qui est nouveau pour moi, c'est qu'elle veut voir ma carte d'assurance. Tous les autres pays n'ont pas manifesté d'intérêt lors de l'entrée. Mais je peux également la lui fournir et elle me remet ensuite le document que je dois montrer à nouveau lors de mon départ vers l'Allemagne.

La station-service n'est pas loin et je demande au pompiste de vérifier la pression des pneus. Son regard expert lui indique que le pneu arrière n'a presque plus d'air !! Je lui demande malgré tout de le gonfler et j'espère encore qu'un plaisantin dans le garage à Buenos Aires a fait une blague en laissant s'échapper l'air de la valve.

Mon logement est tout près. Je demande immédiatement au responsable de l'auberge s'il connaît un garage. Je veux être prudent et faire changer mon dernier pneu de secours. Tout le reste me semble trop risqué. Après tout, j'ai au moins encore 200 km à parcourir jusqu'à Montevideo.

Un garage m'envoie vers un autre, mais je rencontre alors par hasard un garage Continental. Le silencieux, qui doit être retiré pour accéder au pneu arrière, est chaud et le mécanicien semble d'abord désintéressé. Je lui dis que je peux démonter la roue arrière s’il peut alors me mettre le bon pneu. Mais ensuite, il se met tout de suite au travail. J'avais prévu des temps d'attente et pensais que je pourrais revenir demain dans le courant de la journée...

Après une demi-heure, il a terminé. Pendant ce temps, je regarde le vieux pneu et touche délicatement l'intérieur et je sens très vite la pointe d'un clou. Je suis soulagé. La cause est trouvée.

Et puis vient immédiatement la même question habituelle : que serait-il arrivé, si...?

Mais la vespasienne, renforcée par ses deux anges gardiens, a réussi à tenir bon les deux derniers jours ou plus (?), et à ne se plier qu'à la station-service.

Les autres choses à faire doivent également être réglées. Carte SIM pour le smartphone et dollars ou pesos uruguayens.

Il reste même du temps pour aller dans la vieille ville et regarder le mare del plata. Les couchers de soleil ici sont spectaculaires, m'a dit mon aubergiste avant de partir.

De grands platanes déterminent le paysage urbain - pas seulement ici - et des buissons d'oleanders aussi épais qu'un tronc d'arbre.

21.03. :

Début du printemps en Allemagne. Ici, les ombres s'allongent, et je peux à nouveau profiter du bain de soleil.

Le départ de la grande san paolo se retarde d'un jour supplémentaire. Ce sera le 31.03. Je suis son trajet et je sais qu'elle a atteint la côte brésilienne et a jeté l'ancre à Paranaguá.

J'ai l'impression qu'elle prend tout ce qu'elle peut comme chargement. C'est la raison du retard.

Ainsi, je décide de rester encore deux nuits ici. On dit que Punta del Este est également beau, mais les zones touristiques ne m'attirent pas. Ici, tout est plus tranquille, pas de bruit de fête comme à San Francisco, où il faisait encore si chaud que je n’ai à peine quitté ma chambre. Ici, il y a une grande plage, peu fréquentée, car il fait déjà trop froid, mais parfaite pour une longue promenade.

Je partirai pour Montevideo dimanche. Puis il me reste encore quelques jours pour la grande ville.

22. & 23.03. :

Comme j'ai seulement réservé deux nuits dans ma première auberge, je dois déménager encore une fois. Une chambre avec salle de bain. Une sorte de pousada avec une atmosphère très personnelle. Une femme avec un chat pend au-dessus de mon lit et surveille mon sommeil.

Elle m'acceptera à Ritterhude et y trouvera une place.

Ici, dans la rue, il fait aussi calme que dans la rue verte. Cela incite à passer la matinée prolongée ici et à ne sortir qu'après-midi.

Colonia del Sacramento vit de Buenos Aires et des passagers qui y passent une ou deux nuits avant de continuer. Et elle vit de son charme d'être la plus ancienne ville d'Uruguay.

Sa localisation géostratégiquement exposée ne lui a pas permis de trouver le repos pendant des siècles. Les Espagnols, les Brésiliens, les Anglais et les Portugais se sont livrés à des combats d'acquisition jusqu'à ce qu’un traité de paix soit signé au début du XIXe siècle.
Une grande muraille de ville, encore presque intacte, protégeait contre les attaques. Aujourd'hui, les touristes se prélassent et attendent le « spectaculaire » coucher de soleil.

Spectaculaire...

Il y a aussi un club d'aviron ici. Je suis trop paresseux pour des actions à grande échelle et je préfère regarder les séances d'entraînement depuis la berge.

J'essaie de me lier d'amitié avec le vin rouge uruguayen, mais je ne suis pas vraiment convaincu. J'ai d'abord appris ici qu'Uruguay a plus de 6000 hectares de vignes et que 80 % du vin qui en est produit est rouge. Tannat est le cépage qui est arrivé ici à la fin du XVIIIe siècle depuis les Pyrénées.