ab 20.06.: Llachon / lac Titicaca - 3.800 m

20.06.:

Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Rolf et Sandra ont aiguisé ma curiosité pour l'auberge juste au bord du lac Titicaca, ils ne savent pas encore s'ils veulent y aller, car il n'y a pas de possibilité de stationnement sécurisé pour le Defender.

GPS bien réglé ?  

Brief au revoir, enregistrement vidéo de mon départ, contrôle de la police et des douanes et présentation souveraine de mes documents maintenant complets.

Je me réjouis de contourner Puno le long de la rue du bord de mer, pour ensuite m'orienter un peu plus tard en direction de Llachon - là où se trouve l'auberge - mais cela se passe différemment.

Je suis redirigé vers la ville, qui est située sur une pente raide. Je crains le pire. Comment la Vespas chargée à bloc ne va-t-elle pas y arriver ? Une fois qu'elle prend de l'élan, ça va. Mais lorsque les feux rouges forcent à s'arrêter, alors l'accès devient plus difficile qu'à Arequipa. Des virages serrés, des nids de poule, des bosses, des rigoles d'eau aux intersections et des feux rouges me font devenir un conducteur indiscipliné. J'ignore un feu rouge, je ne respecte pas la ligne double et je dépasse un collectivo roulant encore plus lentement et émettant des bruits de diesel terrifiants à un endroit où je ne dépasserais pas avec une voiture. La Vespa est mince et je passe en me faufilant, l'opposition cède. L'autre alternative légale : s'arrêter et pousser... pousser ? Entre temps, j'ai une belle vue sur la baie, mais je n'ai pas eu l'idée de prendre des photos.

Je sors de Puno et me trouve sur la route qui mène à Juliaca, qui n'est qu'à 50 km. Ai-je pris un mauvais chemin ? Je n'ai certainement pas envie d'y aller plus ! Mais je vois déjà des panneaux indiquant la direction que je souhaite, le GPS confirme et je me retrouve très vite dans une profonde solitude. La route se rétrécit, les nids de poule augmentent, il y a quelques montées à franchir, je découvre un Pérou rural. Les maisons en adobe sont dispersées sur les pentes, des brebis paissent, les femmes qui travaillent dans les champs portent des vêtements traditionnels péruviens avec le large chapeau typique à larges bords et des jupes colorées.
Après le tumulte à Puno, je suis accueilli par une atmosphère très paisible. Je roule prudemment, car une seule inattention pourrait coûter à la Vespa sa roue avant – et plus. Et puis : en plein milieu de la route, un gros trou de la taille d'un pneu de voiture, mesurant sûrement de 5 à 10 cm, m'aspire. Quel chanceux !

Dans un petit village rêveur nommé Capachica, je fais une pause sur la place du marché. Incroyable ! Après le bruit monotone des moteurs, je suis entouré d'un silence absolu. Le maire, vêtu d'une cravate et d'une chemise, sort de l'hôtel de ville, me voit du coin de l'œil et se dirige vers une petite boutique pour une petite boisson. Un peu plus loin, je vois des mécaniciens assis devant leur atelier au soleil, une femme pauvre et malade est assise à quelques mètres de moi sur un muret et m'observe. Elle s'approche de moi sans dire un mot. Que faire ? J'ai toujours du mal à donner de l'argent aux gens. Je pense qu'il y a quelque chose de la dignité qui leur est enlevée par ce geste. Est-il mieux de leur donner quelque chose à manger, une pomme par exemple ? Sans doute pas... je décide de faire les deux – elle cherche un endroit plus éloigné et je quitte cet endroit charmant mais étrange. Il doit y avoir quelques jours, il y a eu une fiesta ici, la porte d'entrée et celle de sortie sont décorées de fanions colorés.

Il reste peut-être encore vingt à trente kilomètres et je suis à Llachon, là où se trouve l'auberge. Le grand lac Titicaca (18 fois plus grand que notre lac de Constance) s'étend devant moi par segments. La place du village est déserte devant moi – une belle ambiance de l'après-midi, qui promet que les gens sont encore dans les champs. Mon GPS ne sait plus quoi faire et nous faisons une pause. En effet : pour accéder à la place, je dois éviter de grosses pierres de champ puis surmonter une marche qui, au premier essai, semble insurmontable. Sur un rebord de mur d'une maison, un homme m'observe avec amusement. Je lui demande avec espoir s'il y a un autre moyen d'atteindre Llachon. Il hoche la tête. Je commence alors à suivre la route qu'il me montre, mais je me rends rapidement compte qu'elle me dirige dans la mauvaise direction. Faire demi-tour sur une route descendante demande beaucoup de concentration et des mouvements en mode ralenti. Une fois que la Vespa est couchée, c'est un plus gros défi de la remettre à la verticale... je fais demi-tour, croise des femmes paysans sur le chemin du retour, demande à nouveau et suis renvoyé sur mon chemin. Sans aucun doute : je suis à Llachon. Je retourne au point de départ, le Péruvien est parti. Je fais une seconde tentative pour surmonter cette montée apparemment impossible. Cette fois, ça marche. J'évite les plus grosses pierres de champ et l'élan est suffisant pour atteindre péniblement la place.
Je sais par l'entrée iOverlander que notre loueur d'auberge est connu dans le village. Je demande après Félix et un motocycliste qui passe est plus que ravi de me conduire à l'auberge. D'après ce que je sais par l'entrée internet, le chemin est non pavé, a des traces profondes et est partiellement difficile à franchir. Il ne me reste plus qu'à suivre le jeune homme qui s'en va rapidement. En chemin, nous croisons des enfants en uniforme qui se moquent de moi et de ma Vespa, mais qui saluent amicalement et m'appellent d'une manière ou d'une autre. Ça descend d'abord, puis ça monte abruptement. La Vespa s'en sort et cela continue encore plusieurs fois. Comme je ne veux pas perdre mon guide, je dois rouler aussi rapidement que lui et cela me donne l'élan nécessaire pour passer les sections rocheuses et raides.
Enfin, nous y sommes. J'ai la vue dégagée sur le lac Titicaca ! Quelques bateaux dérivent, sinon rien. Je ne sais toujours pas où je vais loger, mais ça ne peut être qu'en bas près de l'eau – c'est ce que dit l'entrée internet.
Une Péruvienne, qui s'avérera plus tard être la belle-sœur de Félix, descend – sûrement 100 m de dénivelé – tandis que j'essaie d'engager une conversation avec mon guide motocycliste, qui a aussi un ami ajouté à la conversation. Ils ne connaissent pas l'Europe. Ils haussent les épaules de manière indifférente... ils sont aussi plus préoccupés par eux-mêmes et moi trop distrait, donc cela ne fonctionne pas.
Félix n'est pas là. Mais je peux garer ma Vespa sur la propriété de la maison d'en face, ce qui n'est pas facile. Il faut encore surmonter une autre montée et un virage serré sur un terrain accidenté. Après plusieurs tentatives, je peux laisser la Vespa ainsi. Alors que je suis sur le point de décharger, j'entends un bruit de diesel que je reconnais et peu après, je vois Rolf et Sandra grimper la colline et se placer à côté de moi. Ils ont visité un autre endroit avant et sont surpris de me trouver ici, car pour les deux derniers kilomètres, ils ne s'attendaient pas à ce que la Vespa puisse y arriver.

Nous descendons ensemble avec la belle-sœur et d'autres qui nous aident avec nos bagages, et quand nous arrivons là où nous allons loger, nous n'en revenons pas !!!

Le lac Titicaca dans son profond bleu nous appartient ! Nous sommes sur une terrasse pavée de granit, le complexe de bâtiments fait en argile rougeâtre est recouvert de géraniums rouges et blancs, un bâtiment indépendant abrite la salle commune, où le dîner sera servi plus tard à 19h00. Entre-temps, Félix est également arrivé. Lui, tout comme sa belle-sœur et sa femme, est tout souriant. Derrière nous se dresse un bâtiment en adobe de deux étages avec un toit à deux pentes – spécial, puisque la plupart des maisons dans les villes sont couvertes de toits plats – un escalier en bois mène au deuxième étage. Nos chambres d'auberge sont au rez-de-chaussée dans un bâtiment voisin avec une belle vue sur le lac. Bruno, le chien de Sandra et Rolf, a déjà exploré la cuisine et reçu un grand bol de riz et de pain rassis. Il y a un deuxième chien qui généreusement met à disposition son territoire et ne revendique pas son bol.

Nos chambres, séparées par une salle de bain commune, semblent très confortables, les lits sont couverts de couvre-lits dans les couleurs péruviennes typiquement vives. Les plafonds des chambres sont décorés de nattes de paille, les murs en adobe sont également protégés du froid par des nattes de paille. La douche se trouve dans un autre petit bâtiment. Que nous puissions utiliser les toilettes sans avoir à traverser l'extérieur dans l'air froid – comme dans les nuits précédentes dans l'autre auberge – est noté avec bienveillance.

Il reste encore un peu de l'ensoleillement de l'après-midi, qui nous cache le fait qu'après son coucher, il va faire très froid. J'ai le temps de faire une sieste dans mon sac de couchage et à 19h00, nous serons choyés avec une soupe chaude de légumes et un plat principal.

Un couple de Français est également arrivé et une Allemande de Halle, dont le partenaire est aussi Français. Je les estime autour de la vingtaine. Elle est engageante et pose des questions ouvertes. Grâce à cela, j'apprends en même temps qu'elle est chanteuse et chante les paroles écrites par son frère en dialecte de Halle. Rolf me conseille de lui parler de nos concerts à la maison et dans les granges. Elle est intéressée – je reçois son CD, qu'elle a