15.10.: Distrito las Pambas - 2.975 m -

15.10.

La veille au soir, il y avait encore du riz avec des escalopes de poulet, croustillantes et précédées d'une salade. Portion double. Exactement selon ma demande. Le sol en argile, parfaitement lissé, était si ciré et poli qu'on aurait presque pu croire que l'événement s'était répété dans le baño de l'inca à Cajamarca. Oui - il y aurait aussi un petit déjeuner - à partir de 6h30. Parfait.

La nuit dans ma chambre saine était calme. Pendant que j'écrivais, il y avait un service religieux en plein air sur la plaza. L'église est juste à côté, mais elle était fermée, bien qu'elle puisse faire sonner les cloches. Dire qu'elles sonnaient serait peut-être exagéré, c'était une succession très rapide de coups de cloche, qui n'étaient pas nécessairement agréables.

Il doit s'agir d'un événement religieux évangélique sur la plaza. L'orateur a commencé par un chant très étrange, et l'assemblée chantait avec lui. Malheureusement, je ne sais pas s'il avait beaucoup de soutien. Ensuite, son discours a pris une telle intensité que sa voix s'est brisée. Je ne sais pas si cela était naturel ou s'il l'a utilisé comme un effet stylistique, je soupçonne que c'est la deuxième option. À la fin de son discours, qui a certainement duré une heure et demie, les cris de hallelujah se sont multipliés, répétées par l'assemblée. Pour mes notions, c'était très exagéré, très bigot, mais aussi très indoctrinatoire. D'une certaine manière, cela rappelait fortement le Troisième Reich.

Un sociologue devrait vraiment se pencher sur le thème de l'église au Pérou et écrire sa thèse à ce sujet. Elle joue un grand rôle ici, bien que je ne sache pas si les églises évangéliques prédominent. Mais elle semble offrir du réconfort - de mon point de vue allemand désabusé - pour une vie dure et pleine de privations. D'un autre côté, le campesino ne connaît pas d'autre vie. Quel rôle donc cette église joue-t-elle ici ? Sur les voitures et camions - du camion de bière au remorqueur de conteneurs - il y a soit une longue protection visuelle en plastique, qui est imprimée de messages comme : lis la Bible ou Dieu est avec toi, Dieu t'aide, Dieu t'aime, etc. Sur les camions, qui ont de grandes portes arrière, on voit un tableau représentant Jésus avec un aureole et au fond un coucher de soleil, regardant le trafic derrière lui et proclamant sa parole. C'est en quelque sorte grotesque de voir des messages sacrés diffusés sur des camions à bière ou des camions de déchets.

Ce matin, l'hygiène est très mal vue. Se brosser les dents est à peine toléré, tout le reste est remis à plus tard. La sphère intime n'a pas d'importance ici à la campagne. Il n'y a pas de porte. Ni vers le vestibule, ni vers la douche. J'ai l'impression que le village utilise aussi ces toilettes. Il n'y a pas de papier toilette, chacun doit se débrouiller.

Le petit déjeuner que je reçois est très délicieux. Une tortilla avec des tomates, des oignons et des poivrons. Avec ça, un café con leche. Le lait a l'inconvénient qu'il est resté quelques secondes de trop et qu'en étant servi, il a déjà une peau. Il n'y a presque rien de pire qu'une peau sur le lait.

La vespa est dans l'entrée, qui est un peu en pente. Je dois donc presque démonter toutes les pièces et les pousser en arrière avec force. Ensuite, il y a juste une petite marche et je suis à bout de nerfs. Je secoue d'un côté à l'autre, mais ensuite un homme attentif d'une trentaine d'années passe et m'aide à sortir de l'entrée. La plaza est déjà assez fréquentée. Les motos à trois roues sont déjà prêtes pour transporter les villageois vers les champs. De grands sacs avec les produits de la récolte sont chargés - il y a beaucoup à faire. Des femmes en costume typique sont assises au soleil du matin sur le trottoir, vendant des fruits, des bonbons, etc.
La jeunesse est assise sur les bancs, testant la réception d'internet, et bien sûr pas question de se rendre à l'église ou d'entendre des 'sonneries de cloches'.
L'embarquement de ma vespa ressemble à une petite sensation, qui n'est pas évidente mais est suivie du coin de l'œil.

Moi, en tant que gringo, je suis toujours sous surveillance. Évidemment, surtout dans le village. Mais aussi en ville et dans les restaurants, quand je commande ou que je veux payer. Les conversations se tarissent, les cous sont tournés, pendant que j'essaie d'expliquer au serveur que je veux du jus d'orange ou beaucoup de salade.

Avant de commencer, je passe chez le commissaire pour me renseigner sur l'itinéraire et son état. Il y a une demi-heure, la porte du bureau était grande ouverte. Tous les documents étaient accessibles, des livres au format A4 qui me rappelaient des livres de classe, le moniteur était allumé et je me demande comment la police peut maintenir le contact avec le monde extérieur. Radio ? Avec les montagnes ?
Je demande à un passant où se trouve le policier. Il est en train de prendre son petit déjeuner à côté.

Quand je reviens maintenant, il y a immédiatement trois policiers ici. L'un est assis à l'ordinateur, les autres se tiennent simplement là. Je suis accueilli poliment et j'explique ma demande.
Mais avant que je puisse commencer, on me demande où j'ai passé la nuit. Je montre la maison. J'espère que ma hôtesse a tout enregistré correctement. Ensuite, une jeune femme traverse la plaza, sur laquelle il y a aussi des commentaires. Plutôt technique, où elle vient, où elle va, ce qu'elle a l'intention de faire. Tout cela semble ici très contrôlé. Je regarde discrètement de côté. Un petit village avec un grand potentiel de contrôle.
Si je ne peux pas finir de parler, parce que quelqu'un pense connaître mes pensées, je deviens énergique, mais lorsque cela se passe encore dans une langue étrangère et que je dois laborieusement mettre mes mots pour arriver à la fin de la phrase - et alors vient l'interruption, je change de ton et ainsi l'autre sait que je n'ai pas encore terminé. C'est comme ça ici et ça fonctionne. Je reçois la réponse réconfortante qu'il vaudra mieux pour la qualité de la route plus tard. Pour l'instant, c'est seulement terre et plus tard de l'asphalt. Puis je veux encore savoir comment je quitte la plaza avec le moins de dénivelé possible, il semble qu'il y ait plusieurs options, qui sont toutes décrites par les policiers présents. La conclusion est que je ne comprends rien, je le signale et je suis accompagné par une camionnette de police hors du village.

Le pickup roule lentement devant moi - malheureusement sans sirène - et rejette des nuages noirs de son échappement. Je vois déjà la montée respectable, certainement 30 m de long qui se profile à nous, mais cela ne change rien au comportement de conduite du policier. Il avance doucement devant moi sur la route raide et je reste sur un tiers de la route arrêté.
Il est encore tôt, je suis reposé, je fais demi-tour et retourne tout le chemin vers la plaza, maintenant avec élan dans la rue en pente et à plein gaz dans la montée raide. Heureusement, aucun enfant ne court dans la rue. En haut, le policier attend déjà avec impatience alors que je m'arrête rapidement à sa portière. Il me donne ensuite les lieux suivants, un au revoir et c'est parti.

Aujourd'hui, il est plus agréable de conduire comparé à hier. Plano est le mot qui me reste en tête. Et c'est vraiment le cas. Je peux rouler plus vite et profiter à nouveau davantage du paysage. Les virages serrés, qui me font toujours un peu peur, d'une part, car ils peuvent être difficiles pour la vespa, d'autre part parce que j'utilise à contrecœur la voie de gauche pour monter. Je traverse les villages que mon GPS indique et ceux que les policiers m'ont également mentionnés. Jusqu'où vais-je arriver aujourd'hui ? Je suis déjà parti tôt, mais quelles surprises m'attendent encore ?
Le trajet ne reste pas à une même hauteur, mais monte et descend dans la vallée. Cela fait déjà des jours que ça dure. Ça devient particulièrement intéressant dans la vallée. Y a-t-il un pont au-dessus du torrent qui coule rapidement ? Et s'il y en a un, est-il suffisamment praticable pour moi ou y a-t-il des larges fentes entre le matériau de surface qui rendent la traversée avec les roues de 12 pouces risquée ? Ou dois-je passer sans protection ? En général, ça fonctionne toujours - aujourd'hui, cependant, je dois me battre avec la vespa à travers un afflux parsemé de grosses pierres. Ralentir maintenant serait une folie. Avec élan à travers ! Que les pierres en dessous soient glissantes et me fassent dévier, me forcent à m'arrêter ou même fassent tomber la vespa, je dois l'accepter. Mais je préfère contrôler la vespa plutôt que d'être éjecté ici. Donc, je me tiens là. Les bottes dans le flux, et aller et venir est assez difficile, surtout que je suis encore handicapé par le sac à dos que je porte toujours sur ma poitrine. Mes tentatives de retrouver ma liberté sont accompagnées de glissements, mais noyées par le bruit de l'eau. Je lance le sac à dos sur un endroit sec et essaie de libérer la vespa de l'emprise des pierres. Enfin, ça fonctionne, j'accélère et prends le reste avec élan pour revenir sur le béton. Les routes de gravier ne sont de loin plus aussi mauvaises que les jours précédents. Cependant, les chemins - on ne peut plus les appeler routes - deviennent maintenant plus étroits, j'ai une longue descente devant moi et un contact plus direct avec la montagne. Maintenant, le mur de roches n'est plus qu'à quelques centimètres de moi. Il a aussi la capacité de lâcher des pierres et des débris. Cela rend la conduite incertaine, d'un côté, car je pourrais glisser, d'un autre, parce qu'à ce moment précisément une charge de débris tombe devant moi ou sur moi. Je ne sais plus à partir de quand, mais l'annonce des policiers se réalise. L'asphalte détache le gravier !

À droite de moi, il n'y a rien. Pas de rampe de sécurité et pas de mur en pierres qui pourrait corriger une erreur de conduite. Je peux regarder profondément, très, très profondément dans une ravine et voir le torrent sauvage couler comme une petite bande argentée.

Les virages étroits contribuent à ce que je sois heureux qu'il y ait enfin de la montée.

Je traverse un pont étroit, et ensuite ça monte. J'ai de la chance, car ici, les lacets en zigzag sont équipés de plaques de béton supplémentaires afin de réduire la montée abrupte dans les virages intérieurs. La vespa l'apprécie, avant chaque virage, je fais un concert de klaxons, parce que je ne veux pas être poussé par mon conducteur de pickup devenu fou. Si je devais conduire sur cette route dans un bus de voyage et avoir une place à la fenêtre du côté droit - ce serait déjà un défi pour mes nerfs. J'ai une vue fantastique, mais je ne me laisse pas séduire. La route serait fermée chez nous. Elle s'affaisse par endroits sur la droite, même s'il y a des petits drapeaux jaunes signalant cet endroit dangereux - mais que faire quand il fait sombre ? Les camions roulent jour et nuit.

Encore une route en gravier ou mieux un chemin en gravier avec des débris et très étroit. Je ne suis plus très loin de Las Pambas.
Je suis ici et je peux même recevoir et répondre à des e-mails et des messages Whatsapp. Quand je me lève, il se passe - exagérément dit - une avalanche de pierres. Un matériau très friable ici en haut...

Les décideurs de guerre de ce monde devraient quitter leurs bureaux de cuir au moins une fois par an et s'arrêter dans des endroits comme celui-ci. Leurs manières de faire seraient plus difficiles.

Je suis assis ici longtemps et profite du calme absolu. De temps en temps un oiseau, au loin les ânes et les moutons, sinon rien ici. Puis vient de l'autre côté de la musique de tambours et de flûtes et dans le ciel un avion va en direction de Lima. Le calme est une chose précieuse et rare. La plupart du temps, il ne dure pas longtemps.

Comme joli final, il y a ensuite une course avec deux chiens qui ont une condition impressionnante. Ils courent derrière moi et ont assez de souffle pour aboyer. Je ne les prends pas au sérieux, car je sais qu'ils perdent normalement leur enthousiasme après quelques mètres, mais ceux-ci, ils restent en course. L'aboiement s'arrête et je pense qu'ils vont s'arrêter, mais non. Dans mon rétroviseur, qui surveille déjà les bagages, je vois les deux courir derrière moi, les oreilles tendues. Et juste maintenant, je dois freiner parce qu'il y a à nouveau un virage avec du gravier. J'ai des bottes de montagne solides et je suis prêt à accélérer. Je ralentis, ils sont à ma hauteur. Le virage est passé - je reprends de la vitesse. Puis ils abandonnent.

Las Pambas, qui ne peut pas porter le nom de village, mais a la dénomination officielle de distrito et compte peut-être un peu plus de 1.000 habitants, est pittoresque sur la pente. De loin, elle se distingue par des escaliers peints en vert et blanc qui mènent au sommet.

En entrant dans le 'village', je vois les batteurs. À en juger par le volume, je m'attendais à un orchestre de clairons. Ce sont deux Péruviens avec chacun une sorte de flûte et un grand tambour.

Un orchestre de clairons ? Juste deux batteurs avec chacun une flûte

Je me fais immédiatement demander si je veux boire une bière avec eux. En principe, j'aimerais beaucoup après ce trajet, mais je dois d'abord avoir un endroit où dormir. Je saisis l'occasion pour demander s'il y a une auberge ou un hôtel à proximité - leurs visages sont suivis de la réponse no hay.

Je vais sur la plaza mayor en espérant rencontrer des gens. Il n'y a personne ici ! Très inhabituel pour une plaza. Je roule un peu hors du village, ça monte raide et là je vois une fermière avec son petit chien qui regarde silencieusement le paysage.

Je fais demi-tour et vois au loin quelques personnes assises. Je m'approche d'eux, je suis accueilli chaleureusement avec la demande de me joindre à eux. Je raconte mon histoire et demande ensuite un 'cuarto' - une chambre. Les trois se regardent, une idée flickre, les tentatives d'explication de comment je pourrais obtenir cette possible cuarto échouent chez moi, et la plus jeune des trois commence à se mettre en route et me fait signe de rester ici.
Peu de temps après, elle appelle de plus bas, elle a quelque chose et me demande de venir.
Elle se tient devant une épicerie qui ne devient reconnaissable en tant que telle que lorsque vous vous tenez devant elle et lisez les mots peints en noir et en belle écriture. Bière, pain, fruits, etc. C'est une maison en adobe typique de la région avec une petite annexe et un terrain situé derrière la maison sur la pente. Le propriétaire vient tout de suite vers moi et me montre ma chambre. Pour cela, il faut monter sur le terrain. Là, il y a des poules et des oies, un peu plus haut il y a deux portes dans un mur d'adobe sans toit, à gauche il y a encore le toit et les murs et la porte est fermée. Nous allons là-bas. Il me montre mon espace de sommeil. Il fait sombre et jusqu'à ce que je m'habitue à l'obscurité, j'ai déjà donné mon accord. Le matelas est quelque part sur le sol, mais le cadre de lit a l'air encore acceptable. Il n'y a pas de lumière. Peu importe ! L'essentiel est de pouvoir dormir quelque part et de ne plus avoir à conduire. Le soleil est déjà bien bas.
L'affaire est faite. 12 soles pour la nuit. Je peux aussi avoir quelque chose à manger ici - il n'y a pas de restaurant ou quelque chose de similaire. Ce soir à 21h, il devrait y avoir de la musique sur la plaza. Je remercie la señora qui m'a trouvé un endroit où dormir. Ma señora est retournée dans la maison pour me préparer quelque chose à manger, le señor et moi restons encore dehors au soleil du soir, parlant et nous taisant.

Le señors'assoit sur le banc, à côté de lui des tiges de bambou qu'il épluche, les coupe en deux et en fait des paniers.
Mon espace de sommeil se trouve derrière le rideau, les pneus de rechange sont préventivement protégés par mes hôtes avec une couverture.

Il a encore deux fils. L'un est à Lima et l'autre est encore à la maison. Le repas est prêt et je suis appelé à entrer. Une pièce d'environ 30m2, qui est partitionnée. À droite se trouve la cuisine. Au plafond, des cobayes écorchés pendent et dans la salle de vente, où je dois m'asseoir à table, le repas est servi. Il n'y a pas de fenêtres, la lumière vient uniquement de la porte ouverte. Les murs en adobe sont recouverts de feuilles de calendrier. Le sol en adobe est bien piétiné et sert aussi à y déverser les restes de tasses. Il y a des pâtes, du riz, des pommes de terre et un morceau de poulet. Avec ça, un thé fait avec des feuilles fraîchement cueillies. Le señor est de nouveau dehors sur son banc. De temps en temps, des paysans passent et lui demandent curieusement s'il conduit maintenant une moto... il raconte l'histoire du gringo. La señora s'affaire dans la cuisine. Elle prépare des choses à faire pour le lendemain. Elle a beaucoup d'amis invités. Il y aura des cobayes.

Pendant que je mange, ils prennent une décision. Après le repas, je sors, profite du panorama sur la vallée et fume, tandis qu'ils deviennent occupés dans l'annexe. J'ai comme un soupçon qu'ils veulent faire de la place pour la vespa, mais ensuite le señor s'approche de moi et me propose la pièce qui vient d'être balayée et rangée comme lieu de sommeil. Ici, il y aurait aussi de la lumière. Je vois le sol bien battu, un foyer, des bâches en plastique sur le mur du fond, mais pas de cadre de lit. J'ai mon sac de couchage et mon matelas et je suis flexible. J'accepte et mets les affaires de la vespa dans la petite pièce. Entre-temps, ils construisent mon lit. Le matelas de l'autre propriété est apporté et de vieux cartons sont dépliés pour que ça ne soit pas trop froid en bas. Puis ils trouvent encore une couverture à mettre en dessous, et mon lit est prêt. Il n'y a pas de porte, mais un gros rideau.

Il fait noir, j'ai rangé mes affaires sous toit et demande au señor si nous voulons boire une bière ensemble. Nous allons dans la cuisine. Il prend une bouteille d'un litre de la caisse de bière, la dépoussière soigneusement et la met sur la table. La télévision, d'un ancien modèle, diffuse une émission de cuisine.. c'est la seule chaîne. L'image est floue, mais on peut encore reconnaître suffisamment.
Je parle de mon voyage, de mes enfants, il parle de son fils et puis nous nous taisons et regardons qui prépare le meilleur repas. La señora ne se fait que entendre, mais n'est pas visible. Une lampe économique solitaire pend au plafond.
Je demande où sont les banos. J'attends un geste vers le jardin ou derrière la maison. Non. Le señor se lève, et nous quittons la maison. Nous marchons environ 20 mètres le long de la rue jusqu'à ce que nous trouvions une petite maison où se trouvent deux toilettes et une douche. Il se retire discrètement vers sa maison. Les toilettes pour femmes ont une porte. Celles pour hommes n’ont pas de porte, et la douche est à fermer avec une porte de quart qui cache à peine la nudité de la personne qui se douche. Il n'y a pas de lavabo.

Je décide de renoncer à la musique et de dormir tôt. Je fais mes adieux aux deux et mon aventure nocturne commence. La lampe ne peut être éteinte que depuis la cuisine, alors je retrouve mon sac de couchage dans l'obscurité. Le sol penche en direction de la vallée. Je m'étends et juste avant de m'endormir, j'entends un gloussement timide, puis des battements d'ailes, un gloussement multiple, puis le calme revient. Juste encore des bruissements, qui peuvent venir de souris ou de rats. Je n'ai pas encore pensé à la répartition des pièces. Où sont donc les poules ? Doivent-elles passer la nuit dehors parce que j'ai pris leur place ? Elles doivent être très près de moi, mais où ? Sont-elles peut-être logées dans cette pièce et vont elles se pavaner sur mon sac de couchage ? J'entends des coups que seuls les becs peuvent causer, lorsqu'ils travaillent un morceau de bois. L'imagination n'a pas de limites. Puis la musique commence sur la plaza, qui se prolonge pendant longtemps. Pensez à dormir n'est plus possible. Apparemment, oui - car un miaulement plaintif m'a réveillé. Je ne peux pas non plus le localiser. Il fait d'un noir d'encre, je ne peux rien voir. Je ne vois aussi pas les yeux de chat. Mais il semble qu'il est tout près de moi. La batterie du smartie est à plat, donc je n'ai pas non plus de lampe de poche. D'une manière ou d'une autre, je passe la nuit.