Au troisième jour au resort, il est temps de dire au revoir aux deux Norvégiennes et à moi. Tonia et Marianna prennent le ferry pour retourner sur l'île principale. Heureusement, je reste, mais je change pour un homestay à l'autre bout du village. Ainsi, je peux revenir, mais j'écoute pour la forme la chanson d'adieu 'Isa Lei' que les employés du resort chantent pour nous.Marianna et Tonia sont emmenées au bateau qui les conduit au ferry. Michel et Kalliope, une Grecque qui vient juste d'arriver mais qui appartient déjà au groupe grâce à son charme, m'accompagnent à mon nouveau homestay. Jolame et sa femme Maria sont mes nouveaux hôtes. Un enfant demande quelle maison nous cherchons et nous conduit au dernier bungalow du village. Lassie et Marie m'expliquent qu'ils sont voisins de Jolame. Ils sont actuellement dans un autre village pour une cérémonie pour un garçon qui a ses premières règles. Lassie m'explique qu'à Fidji, de nombreux échelons de la vie sont célébrés. Sa mère m'emmènerait directement là-bas. Quelques autres villageois iraient de toute façon, alors ils peuvent aussi m'emmener. Ai-je besoin de vêtements appropriés, peut-être un sulu, lui demandai-je. La mère de Lassie me vend sans détour un des kilts fidjiens traditionnels, un large tissu que l'on noue autour de la taille. Comme beaucoup de femmes sur les petites îles, elle vend des souvenirs aux touristes.
Devant la maison d'une autre famille, nous attendons le hors-bord qui doit nous emmener vers le village voisin. Quand cela va-t-il partir, je demande un peu impatien,t alors que depuis une demi-heure seuls des hommes, des femmes et des enfants entrent et sortent, mais qu'aucune ambiance de départ ne s'est encore installée. 'Fiji time, ma chérie, tout est sur le Fiji time.', répond la mère de Lassie. En d'autres termes, cela partira quand cela partira. Par 'Fiji time', deux choses sont décrites : d'une part, une indication de temps qui ne signifie rien de concret - la nourriture est prête quand le tambour est sonné; la cérémonie se termine quand l'homme le plus âgé du village décide de la terminer.. d'autre part, cela signifie le style de vie détendu des habitants de l'île. Comme 'Bula!', on entend aussi souvent 'Fiji time!' en passant. C'est le Hakunamatata ou 'Prends-le facile' des Fidji.
Dans le petit hors-bord, je prends place sur les planches en bois à l'avant. À côté de moi, un homme âgé aux traits fin se met, que je reconnais de la messe. Il était l'un des chanteurs les plus bruyants de la première rangée. Le bateau part. Ce n'est pas une vitesse douce pour les touristes. Le fond heurte bruyamment les vagues. Je me cramponne au bord. La mère de Lassie me regarde avec inquiétude : 'Ça va, Max?' 'Oui, tout va bien !', lui souris-je. Mais il est clair que je suis légèrement tendu. Le chanteur gospel à côté de moi reste calme. En position tailleur, les deux mains sur les genoux, il discute paisiblement avec l'homme à l'avant. Une petite fille, que j'estime à environ cinq ans, est assise entre deux femmes sur la poutre en bois derrière moi et semble rêvasser. Cela me rappelle le Vietnam : Comme les Vietnamiens qui sont à l'arrière des scooters sans se tenir, mais les touristes doivent se cramponner avec les deux mains à la poignée pour ne pas tomber.
Un bateau vient en sens inverse. 'C'est Jolame !', m'expliquent les autres. Mon excursion pour assister à une cérémonie malénésienne se termine avant même qu'elle ait commencé. Mes hôtes sont déjà sur le chemin du retour. Je monte donc dans leur bateau et retourne au village. Je serre de nouvelles mains et des noms me sont donnés, que je ne peux pas tous retenir. Ce n'est qu'une fois que je suis conduit à la maison et que je me tiens dans le salon que Jolame et Maria se présentent. Une parente des deux s'assoit avec moi pour le café. Elle a l'air un peu grognon mais montre des éclats de sourire quand je lui parle de la traversée - du moins pour moi - cahoteuse. Tous les enfants sans école dans le village sont ainsi conduits chaque jour à l'école la plus proche, dit-elle. Quand ils n’avaient pas encore de hors-bord, il y a environ 30 ans, ils marchaient le long de la rive ou empruntaient encore les anciens sentiers qui ne servent aujourd'hui qu'aux randonnées avec les touristes. À l'époque, ils naviguaient sur la mer dans de lents voiliers et catamarans, à l'instar de leurs ancêtres. Ici encore, je pense à l'évolution qu'a connue le Vietnam. Du vélo à la moto.
La femme m'explique que le resort où je me trouvais était autrefois une école. Un glissement de terrain l'a détruite. À partir de là, les enfants devaient aller à l'école dans le village le plus proche. Je pense que cela a probablement aussi à voir avec le taux de natalité plus bas. Plus bas signifie qu'une famille moyenne sur les îles extérieures a encore de quatre à cinq enfants. Mais autrefois, c'était jusqu'à dix.
Le resort a d'abord été géré par des privés, puis est passé sous la propriété du village, m'étonne la parente de Jolame. Maintenant, tout a beaucoup plus de sens – l'atmosphère chaleureuse, l'aimable Tailo, les nombreux employés qui traînent ensemble dans le bâtiment principal et regardent des matchs de rugby. Chacun dans le village contribue avec ce qu'il sait faire. Certains travaillent comme guides et proposent des plongées, d'autres jouent de la musique, etc. Les revenus sont ensuite répartis entre le village. En même temps, nous, clients, avons la possibilité de découvrir de manière beaucoup plus immersive la culture des Insulaires.
À la fin du village insulaire, de petites cages à cochons étroites sont installées. Derrière les derniers rochers, il y a beaucoup de déchets. Que cela soit apporté par la mer ou jeté intentionnellement, je ne peux pas dire. Le premier jour, j'ai observé sur la plage un père qui a lancé une bouteille en plastique vide à son fils dans un bateau. Il a raté, la bouteille a atterri dans l'eau et a juste continué à flotter, sans que l'un ou l'autre des deux ne la ramasse.
Il y a aussi d'autres revers du progrès. Tailo nous explique que le sucre est un grand problème pour les Fidjiens. Parmi ses neuf frères et sœurs, cinq seraient morts de diabète. L'industrie est influente et inonde le marché avec ses produits bon marché et addictifs. Quand j'étais au resort lors d'une cérémonie pour les enfants du village qui ont atteint l'âge scolaire, je regarde dans les rangs et je vois comment certains parents donnent à leurs enfants d'âge préscolaire une bouteille de cola. Avant le déjeuner, les premiers snacks sont déjà distribués, des chips et des bonbons sont omniprésents.
Jolame est un homme chaleureux d'environ 60 ans. Sa femme Maria cuisine bien et les vingt mètres qui la séparent de la plage compensent la simplicité de l'hébergement. Le seul meuble dans ma minuscule chambre aux murs en bois de placage fins est un lit simple avec une moustiquaire. Il n'y a pas de lumière. Si j'en ai besoin, je peux utiliser la lampe électrique mobile accrochée dans le salon. La douche est un tonneau qui se trouve dans une pièce à l'arrière de la maison, d'où je puise de l'eau avec une louche et me verse dessus. J'aurais aimé faire le contraire. D'abord le village à découvrir, et ensuite le resort pour me détendre. Maintenant, c'est comme ça et j'en fais une routine. Le matin, je me fais réveiller par le chant du coq et je sors pour grimper sur un rocher noir à la plage et voir le lever du soleil d'ici. Ensuite, je me recouche et prends le petit déjeuner à 8 heures. Sur le chemin du resort, je vais nager. Là, je me mets dans un hamac, écris des cartes et discute avec les autres. Pour le déjeuner, je retourne chez Maria et fais une sieste. Je marche à nouveau les 300 mètres jusqu'au resort pour prendre un café avec Nicolas, Michel et Kalliope. Après le coucher du soleil, je dîne chez Jolame et le soir, je retourne au resort et ensuite à mon homestay. Ainsi, je cumule mes pas pour la journée.
Un soir, au resort, nous goûtions du Kava. La boisson sans alcool issue d'une racine de la plante qui pousse dans tout l'océan Pacifique, mais dont l'exportation est strictement interdite, a un effet légèrement enivrant. Elle calme et rend principalement somnolent. Le Kava est largement répandu en Polynésie et a également une signification spirituelle et culturelle. Lors de la cérémonie à laquelle les villageois voulaient m'inviter, ils n'auraient même pas eu besoin de se présenter sans une certaine quantité de Kava. C'est un cadeau pour les invités et un moyen rituel. Entre les prières et les chants, des bols de Kava pleins sont régulièrement distribués aux participants. Une telle cérémonie, nous la vivons maintenant au resort. Nous, les clients, sommes assis en demi-cercle devant un énorme bol en pierre, dans lequel toutes les demi-heures, le brasseur de Kava verse une nouvelle portion. Deux des garçons du resort sont responsables de la distribution dans de petits bols en bois. Ils désignent Michel comme Chef et un épais Polonais comme porte-parole du Chef. Le chef boit en premier, puis son porte-parole, puis tout le reste. Les deux Fidjiens au bol se servent. 'La potion de l'homme?', me demande Kiti, le plus jeune des deux, de manière provocante. Bien sûr. Après chaque tour, ils jouent une chanson avec les autres employés du resort qui sont assis derrière eux. Chaque fois que le porte-parole du chef dit fort 'Taki', c'est le signal pour le prochain tour de Kava. Le Polonais ne tarde pas. 'Taki!', crie-t-il dès que la dernière note joue. Ils jouent aussi quelques chansons en anglais sur demande. Il est de toute façon impressionnant de voir à quel point tous les hommes fidjiens semblent pouvoir jouer de la guitare et avoir un répertoire de chansons incomparables. Kalliope prend une guitare, juste pour nous inciter à jouer. Je fais un signe que je peux jouer de la guitare et chante Norwegian Wood, l'une des rares chansons que je connais par cœur. Je reçois des applaudissements chaleureux.Le Kava a un goût légèrement amer, presque comme de la médecine. Cela engourdit légèrement la langue et la cavité buccale. Si nous n'étions pas sous des palmiers, entourés du bruit des vagues et des sons de guitare, cela donnerait la sensation d'être chez le dentiste.
Il pleut comme sous une cascade. Les gouttes d'eau tombent bruyamment sur les toits en tôle ondulée du village et je suis assis sur la véranda du homestay de Jolame. Les enfants semblent ne pas être gênés. Ils courent de tous côtés sur le seul chemin du village, étirent leurs cous vers le ciel pour boire la pluie et se placent sous les gouttières pour prendre une douche en plein air. Devant à la plage, les plus grands continuent à nager et à surfer. Après tout, avec la tempête, les vagues sont plus hautes.
Le soir, je descends de mon rocher après que le coucher de soleil ait été pour l'instant peu spectaculaire à cause des nuages. En bas, une jeune villageoise s'adresse à moi. Ils ont eux-mêmes un homestay et ont actuellement deux Français chez eux. Ve me parle de la vie insulaire relaxante. Elle ne voudrait pas aller sur l'île principale, car elle se ferait vite remarquer à cause de son sulu et elle ne se sent pas du tout à l'aise dans les villes modernes. Les garçons l'abordent dans la rue et l'invitent à boire. Elle n'aime pas aller dans les clubs. De toute façon, il n'y en a pas dans son petit village. Elle aime le calme. Après ma semaine à Wayasewa, je peux comprendre cela.
Le dernier jour, je fais mes adieux à Jolame et Maria et me dirige vers le Wayalailai Resort, qui organise le trajet en bateau vers le ferry l'après-midi. Je peux écouter une nouvelle fois la chanson d'adieu. Sauf que cette fois, je ne quitte pas seulement le resort, mais l'île. 'Bula, comment ça va mon frère ?', me dit un villageois sur le chemin. 'Un peu triste, car je pars aujourd'hui.', réponds-je honnêtement en allemand à sa question de politesse. 'Bon voyage !', me souhaite-t-il. 'Vinaka !'
