Doucement, mais audible pour les quelques rangées devant et derrière nous, la femme à côté de moi dans le siège de l'avion commence à chanter. C'est un gospel. Elle lance une deuxième chanson. 'Thank you.', je la regarde discrètement après qu'elle a fini de chanter. 'Do you like it when I sing?', demande-t-elle. 'Yes, it's quite soothing.', sa voix élève en effet l'humeur entre le bruit monotone des moteurs.
Wati est méthodiste et en tant que pasteur, elle a visité une église amie en Australie. Mais maintenant, elle est contente de pouvoir retourner à Fidji. Autour de son cou pend une de ces colliers, comme on les connaît des films et des documentaires sur Hawaï. Le sien est vert sapin et quelques bonbons au chocolat y sont accrochés. Elle propose de chanter un autre gospel en anglais, afin que je puisse comprendre les paroles : 'This is the day, this is the day that the lord has made, that the lord has made. We will rejoice and be glad indeed, and be glad indeed.'
La sexagénaire vient d'une île à l'est du pays, m'explique-t-elle. Elle me montre une vidéo d'un petit ferry déchargeant un jeep sur un radeau dans la mer, pour ensuite l'acheminer vers la plage de son île. Il n'y a pas de routes et de voitures où elle vit. Juste pour aider sur un chantier, ils ont péniblement déchargé le camion sur le rivage pour la durée des travaux. Une belle communauté villageoise, où chacun s'entraide et où il n'y a pas de serrures aux portes, me décrit-elle, tout en m'offrant un chocolat après l'autre.
Elle ne voyagerait jamais avec beaucoup d'argent, mais toujours avec sa Bible. Ses dons en chemin et dans la vie en général ne viennent que de Dieu, qui écoute ses prières constantes. Ainsi, elle a rencontré une gentille jeune femme de Fidji avant le vol, qui a maintenant payé ses repas pendant le vol. Et ainsi, Dieu m'a également placé à côté d'elle pour que nous puissions passer le temps de vol avec de petites discussions. 'See!', commente-t-elle après l'annonce de l'atterrissage en regardant sa Rolex, à quel point le temps a filé. Nous avons déjà une compréhension un peu différente de Dieu et du monde. Mais je ne le fais pas remarquer à voix haute. Je hoche plutôt la tête docilement. Sa détermination et sa gentillesse sont désarmantes. Peut-être que cela soutient l'effet de ses prières pour préserver les petits miracles du quotidien. Le mien, je l'ai aussi obtenu sans prière. Wati m'apprend des mots en fidjien : Bula - Bonjour et Vinaka / Vinaka baka lebu - Merci / Merci beaucoup.
'Bula!', après que les deux joueurs de ukulélé derrière le contrôle des frontières ont joué leur chanson de bienvenue, ils appellent haut et fort 'Bonjour' aux passagers. Si Wati ne me l'avait pas déjà appris, je l'aurais rapidement appris intuitivement. Partout, on nous salue. Dans les rues de Nadi, chaque passant qui arrive me salue, si bien que je retire bientôt mes écouteurs. Fidji n'est pas un pays où l'on peut flâner dans les ruelles en écoutant des podcasts comme au Japon, sans être dérangé.
Un grand-père avec ses trois petits-enfants est assis devant un arbre. 'Bula.', je le salue. 'Bula, have a good day.' - 'You too.' - 'God bless you!'
Avec ma démarche rapide, je m'approche par derrière d'un homme qui se retourne timidement. 'Bula!', crie-je. 'Bula!' - 'I'm just trying to catch the sunset.', j'explique en passant ma hâte. 'Ah, better hurry then.' Je suis à temps à la plage pour voir le soleil se coucher. Des familles sont assises sur des couvertures, des enfants se baignent dans l'eau. 'Bula bula.' - 'Bula', je salue et je suis salué en marchant le long du sable chaud.
Le ferry s'arrête entre deux îles. L'une ressemble à un catalogue : petite, avec des chaises de plage sous des palmiers, quelques bungalows en arrière-plan. L'autre semble tout aussi idyllique, elle est plus grande et des rangées de maisons derrière la plage forment un petit village. Au-dessus se dresse un énorme rocher dans la jungle verte. Je passe mes prochains jours sur la seconde des deux îles Wayasewa les plus au sud. Du ferry, je monte avec trois autres dans un petit bateau à moteur et m'assieds sur les planches en bois. Alors que le bateau s'éloigne, Kyle et Scarlett, un couple britannique que j'ai rencontré lors de la traversée, me font signe. Tous deux étaient en sabbatique open-end en
Nouvelle-Zélande et en Australie. Deux néerlandais sont déposés sur la plage près des homestays dans le village. Michael vient à l'origine de Manchester et est maintenant guide de montagne dans les Alpes du nord de l'Italie. Lui et moi serons les derniers à être déposés sur la plage près de la station 'Wayalailai'. Nous recevons un comité d'accueil, trois fidjiens avec guitare chantent de tout cœur notre chanson de bienvenue dans leur langue et crient à la fin 'Bula!'. 'Bula!', crions-nous en descendant et 'Vinaka baka lebu!' Nos sacs sont pris en charge et nous sommes accompagnés au bâtiment principal. Tailo, une dame plus âgée avec un regard valide, nous accueille et nous explique quelques points. Pour les repas obligatoires, il y a plutôt une heure approximative : 'When they hit the drums.' Nous devrions entrer avec nos chaussures. Récemment, celles d'un invité ont été déchirées par des chiens. Sinon, il n'y a pas d'animaux dangereux sur l'île. 'Only dogs are dangerous...', elle fait une pause et nous regarde au-dessus de ses lunettes de lecture dans les yeux : '...cause they will eat your shoes.'
Les tambours retentissent, c'est l'heure du déjeuner. Nous rencontrons Marianna et Tonia de
Norvège et le français Nicolas. En basse saison, il n'y a pas beaucoup de clients, nous explique Tailo. Heureusement, j'ai été surclassé d'un lit dans un dortoir à une chambre privée dans le bungalow longiligne. À une table se trouvent les activités hebdomadaires pour lesquelles nous pouvons nous inscrire. Michael va à la pêche. Je me suis inscrit pour la randonnée au coucher de soleil d'aujourd'hui.
'You look fast. Are you fast?', de la manière dont John, mon guide pour la randonnée au coucher de soleil, me demande selon mon rythme préféré, je ne peux pas répondre autrement que : 'Sure, let's go fast.' Et rapidement, le jeune homme de 19 ans l'est. Le trek se compose de cinq niveaux, à chaque étape il fait un arrêt court. Sans être essoufflé, il me regarde de manière défiant : 'Should we take a break?' 'Let's go!', dis-je, la sueur perlant de mon front comme lors de ma dernière montée dans l'Hong Kong tropicalement chaude. À partir du niveau 3, il fait plus frais et moins pentu. Nous contournons le rocher en forme de coquillage. En chemin, il me montre le 'Wabbling Stone', un rocher rond pesant plusieurs tonnes, reposant seul sur un autre morceau de rocher. John m'invite à le déplacer. Je pousse, mais comme prévu, rien ne se passe. Il lève son index et sa main vers le haut et les place sur une entaille, au-dessus de laquelle est écrit 'Push' en graffiti. Il parvient à faire osciller réellement la pierre de quelques millimètres.
Peu avant le sommet, nous croisons Nicolas. Comme des aigles, de grandes chauves-souris tournent autour de leur grotte près de la plus haute roche.
Sur une falaise, John saute soudainement avec ses tongs jusqu'à presque le bord. Une roche d'Ange claire, qui produit son effet. Je me sens dans le rôle d'une mère inquiète. Jeune, que fais-tu?! Il se tient là à quelques centimètres du bord, où il y a au moins cent mètres de précipice. 'Keep going?' 'Yes, please!', j'essaie de ne pas laisser transparaître mon anxiété. Son regard me fait comprendre qu'il fait cela tous les jours. C'est justement ma crainte.
Au sommet, John m'explique brièvement le mythe de ses ancêtres. Un rocher blanc un peu plus bas symbolise une femme, le plus grand noir, celui sur lequel nous sommes assis maintenant, est l'homme. Les ancêtres des habitants de l'île étaient des géants, me raconte John. Ils auraient jeté les rochers, dont le Wabbling Stone et celui qui dépasse là-bas du mer blanche. Il dit tout cela avec une profonde conviction. Mythe et histoire se mêlent en un récit. Autrefois, avant que la foi ne les éclaire, ils menaient des guerres avec les autres îles. Des rois exigeaient des tributs et le cannibalisme était souvent pratiqué. À l'époque, ils vivaient à l'intérieur de l'île, car sur la plage ils seraient une cible trop facile. D'en haut, nous avons une vue à 360 degrés. Nous voyons l'autre petite île avec le complexe dans le sud, les autres îles Wayasewa au nord et l'île principale à l'est. Il serait temps de redescendre et derrière les nuages denses, le coucher de soleil ne serait de toute façon qu'à deviner. Peu après l'arrivée de la nuit, les chiens sortiraient. Pas ceux pacifiques du village, qui mangent juste des chaussures, mais les sauvages. Ils l'ont connu depuis qu'il avait sept ans et avait fait ses premiers pas à l'intérieur de l'île. Mais ils réagiraient vigoureusement aux touristes.
Un couple allemand qui a grimpé peu après nous, et qui nous suit maintenant à la tombée de la nuit, prend son temps et John met la pression. Il frappe avec un bâton contre une bouteille en plastique vide. Cela devrait effrayer les chiens. Les chauves-souris, en revanche, ne sont pas dangereuses. Une chauve-souris se pend à quelques mètres de nous dans les branches et nous observe à l'envers. À un autre endroit, John ramasse quelque chose du sol qui ressemble à première vue à une énorme araignée. La Allemande pousse un cri aigu. Ce n'est qu'un crabe géant que John lui tend. Il le jette de nouveau dans les buissons.
Au cours de la semaine, je parle à quelques villageois de la vue depuis le rocher et des chiens supposés. Ils font signe de la main. John aurait raconté toutes sortes de mensonges qu'il ne fallait pas croire. Il n'y a pas de chiens dangereux à l'intérieur de l'île et John n'a pas 19 ans, mais 17. Un peu de mensonge doit être permis. Après tout, John ne se distingue pas beaucoup de ses collègues guides touristiques au Vietnam ou en Thaïlande. Je trouve cela encore fascinant, après cinq mois, à quel point je reste encore crédule et prends tout ce qu'on me dit pour argent comptant.
Nous sommes dimanche. Le jour du Seigneur. Une employée du complexe nous emmène à la petite église du village. Déjà de loin, nous entendons les enfants chanter. La messe n'a pas encore commencé, mais dans les premières rangées, des enfants de l'âge des tout-petits jusqu'aux adolescents sont assis ensemble et chantent des cantiques avec tout leur cœur. Nicolas et moi sommes assis dans l'une des rangées arrière. Je regarde les rangées de mes compagnons de voyage. Ils sont tout aussi émus que nous. Une photo ou même une vidéo ne semblerait pas appropriée. Les habitants de Wayasewa nous ont invités en tant qu'invités, pas en tant que spectateurs. Nous essayons d'être aussi discrets que possible et faisons quelques enregistrements audio.
[À cet endroit, je renvoie volontiers au blog de Nicolas. La fonction de traduction dans le navigateur fonctionne bien, si vous ne parlez pas français comme moi :
https://vadrouilles.xyz/?p=14140
Sur son propre site Web, il a la possibilité d'ajouter des fichiers audio, ce que je n'ai pas ici. Il a téléchargé les chants de gospel là-bas.
Ses publications sont également très intéressantes et offrent un aperçu de la culture à Fidji. En tout cas, plus que je ne peux le résumer dans mes quelques paragraphes. Nicolas veut prendre plusieurs mois pour Fidji.]
Les enfants semblent chanter de leur propre initiative. Après chaque chant mélanésien, il s'écoule un petit moment avant qu'un enfant plus âgé ou un adulte ne commence une nouvelle chanson. Même les plus petits chantent. L'église est bien remplie. Les enfants doivent se rassembler plusieurs fois avant que quelques-uns d'entre eux ne s'assoient complètement devant sur le sol. Enfin, après 40 minutes, le pasteur entre et commence le véritable service. Nous ne comprenons pas un mot, mais avant le sermon, il nous salue et donne un bref aperçu en anglais des passages de la Bible auxquels se réfère son discours suivant. Pour la communion, nous, invités, y allons également et recevons une hostie et un petit gobelet en plastique avec du soda. Contrairement à ce qu'il en va en Corée du Sud, ils ne demandent même pas si nous sommes baptisés ou croyants. Le Seigneur à Fidji accueille tout le monde.
La messe se termine par un puissant Adeste fideles / O Come, All Ye Faithful en fidjien et je fredonne doucement. Sur le chemin du retour, nous ne parlons pas beaucoup, nous sommes encore dans une ambiance pieuse. Marianna, l'une des deux norvégiennes, partage avec nous ses impressions. En entendant le chant des enfants, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Cela lui a immédiatement rappelé sa grand-mère décédée trop tôt, qui était très croyante. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce service de gospel n'a laissé personne d'entre nous, athées, indifférent.
Avec une confiance totale en Dieu, je me laisse convaincre par Nicolas à faire un tour de snorkeling. Après mon expérience au Vietnam, où j'ai constamment eu de l'eau dans mes lunettes, j'avais à vrai dire abandonné le sujet. Mais avec le soutien d'un professionnel et sans barrière linguistique comme à Cham Island, je me sens prêt à réessayer. Nicolas est un plongeur et un snorkeler passionné. Il va à l'eau tous les jours et se fait même transporter en bateau rapide vers des endroits reculé où les requins de récif et les serpents de mer vivent. Hard pass. Non merci. Pour l'instant, je suis très heureux des poissons clown et des coraux colorés que je peux découvrir dans les eaux limpides de Wayasewa.
