Népal, vallée de Kathmandu et sentier du Manaslu

Le 24 septembre, je suis arrivé dans la capitale népalaise, Katmandou, après une nuit près de l'aéroport de Bangkok. Ma première impression de la ville était plutôt mitigée. Mon hébergement était dans le quartier de Thamel, où la plupart des touristes étrangers passent leurs premiers jours. Le rapport qualité-prix était super et le propriétaire de la maison d'hôtes était très serviable. La ville est très chaotique et la circulation semble ingérable. Dans les rues de Thamel, on est malheureusement constamment abordé pour savoir si l'on veut un guide, un scooter, un tapis, de la drogue ou autre chose. Cette impression s'est malheureusement confirmée le lendemain, lorsque j'ai visité le Durbar Square de Katmandou et le complexe temple bouddhiste de Swayambhu un peu en dehors du centre-ville. Je n'avais pas réalisé jusqu'à peu avant mon arrivée au Népal que le Népal est principalement hindouiste et non bouddhiste. 80% des Népalais sont hindous ! Le Durbar Square, qui a été gravement endommagé par le tremblement de terre de 2015, a depuis été largement reconstruit et comprend plusieurs temples hindous très intéressants et un musée. Le temple de Swayambhu est accessible par des centaines de marches et est envahi par des singes qui, bien qu'ils n'aient aucune peur des humains, ne sont pas particulièrement intrusifs contrairement à leurs congénères dans d'autres parties de l'Asie. Non seulement le temple en lui-même, mais aussi la vue sur la ville et ses environs est très impressionnante. Les impressions positives ont malheureusement été perturbées par de nombreux 'guides' autoproclamés, qui étaient difficiles à envoyer promener. Le lendemain, j'ai visité la ville de Patan, qui se trouve juste à côté de Katmandou, avec son superbe Durbar Square, encore plus beau que son homologue de Katmandou. Pendant que j'admirais la magnifique structure, j'ai également remarqué qu'ici, à quelques kilomètres de Katmandou, les guides autoproclamés étaient beaucoup plus réservés qu'à la capitale. Les deux jours suivants, j'ai visité les sanctuaires bouddhistes et hindous de Bhaktapur, Bodnath et Pashupatinath. Bhaktapur est considérée comme la ville ancienne la mieux préservée du Népal avec d'impressionnantes structures de temples hindous. Bodnath, avec son énorme stupa, est le sanctuaire le plus important du bouddhisme tibétain et donc le lieu de pèlerinage le plus important pour les Tibétains en exil au Népal. En revanche, la visite de Pashupatinath semble un peu étrange. La visite du temple hindou là-bas n'est possible que de l'extérieur pour les non-hindous. Cependant, des corps humains sont brûlés publiquement, spectaculairement au bord d'une rivière ! Un spectacle plus que discutable, même si la crémation d'un corps coûte ici 10 000 roupies, soit un montant fier de 80€ pour des conditions népalaises. Mais pour les hindous croyants, une crémation ici est la meilleure chose qui puisse arriver après la mort. De l'autre côté de la rivière, on peut admirer plusieurs temples accessibles par quelques marches, où des Sadhus sont assis. Les Sadhus sont des ascètes hindous, les plus fidèles disciples du dieu Shiva. Le lendemain, j'ai pris d'abord un bus touristique, puis un bus public pour un trajet de 6 heures de Katmandou jusqu'à Gorkha. J'ai eu un premier aperçu des routes au Népal et des transports publics. En Éthiopie, où je suis allé en 2019, on avance plus vite et plus confortablement ! Et cela ne tient pas compte des montagnes qui ne jouent pas de rôle sur ce trajet ! La ville de Gorkha est assez jolie avec son château sur une colline, mais le point fort promis dans le guide a malheureusement été le château qui est soumis à des travaux de rénovation. D'autant plus que ma sortie d'un jour avec un scooter loué dans la ville de Bandipur était magnifique. La rue principale de cette ville est pleine de maisons magnifiquement restaurées de la période coloniale, il y a plusieurs beaux temples et un point de vue où l'on peut voir tout le massif de l'Annapurna par temps clair, ce que je n'ai malheureusement pas eu. En fait, la météo ! Normalement, la saison des pluies doit prendre fin ici à la fin septembre. Pendant les premiers jours, il n'y avait presque pas de pluie et les nuages autour des sommets des montagnes diminuaient. Cela a renforcé ma confiance pour le point fort de mon séjour au Népal, le tour du huitième plus haut sommet du monde, le Manaslu (8161m), sur le sentier du Manaslu. Ce sentier de 12 à 15 jours passe par le col de Lharka à plus de 5100m, et est au total considéré comme sûr, bien que physiquement exigeant. Les nuitées se font dans des 'teahouses', à peu près comparables à de simples chalets dans les Alpes. Donc, le 2 octobre, je suis parti dans un minibus catastrophique de Ghorka à Arughat, où je devais retrouver mon guide local Ajit et mon compagnon australien Ryan. Le lendemain matin, nous avons commencé par un temps magnifique à juste 800m d'altitude. Peu après, nous avons pu apercevoir le sommet enneigé du Goudha Himal, un 6000. Ce que nous ne pouvions pas prévoir à ce stade : ce serait la seule haute montagne que nous verrions. Sans problème, nous avons atteint en milieu de journée le lieu de notre première étape, où je suis allé chercher un endroit dans la rivière pour me rafraîchir. Le lendemain, nous avons poursuivi notre chemin, mais dès le début de l'après-midi, le temps s'est détérioré et il a commencé à pleuvoir. Au fil de la soirée, alors que nous avions déjà atteint notre objectif, la pluie a augmenté et nous avons reçu la terrible nouvelle que les jours à venir devraient être pluvieux sans interruption. Selon cette prévision, il a également plu toute la nuit et nous avons continué notre chemin le lendemain sous une pluie torrentielle. Il a neigé jusqu'à presque 3000m, ce qui est généralement le cas seulement en décembre. Dans un village, je me suis acheté un pantalon prétendument imperméable à un prix défiant toute concurrence de 8€. Déjà cet après-midi-là, nous avons rencontré un problème à un endroit en raison de chutes de pierres, que nous avons pu passer. Nous sommes donc arrivés totalement trempés à notre lieu de nuit. Le lendemain, nous n'avons pas pu traverser un endroit à cause d'un glissement de terrain et des chutes de pierres et avons décidé de réessayer le lendemain. Mais au petit-déjeuner, nous avons reçu la nouvelle que notre point le plus haut, le col de Lharka, était fermé en raison de 3 m de neige. La fermeture durerait au moins une semaine, voire deux semaines, jusqu'à ce que suffisamment de neige ait fondu. Il ne nous restait donc plus qu'à faire demi-tour. Le chemin du retour s'est avéré dangereux. À de nombreux endroits, il y avait des glissements de terrain ou des chutes de pierres. Plusieurs cascades devaient également être traversées. Heureusement, nous sommes revenus le 9 octobre à notre point de départ et j'ai pu continuer mon trajet en bus jusqu'à Pokhara.