Malaisie : Kuala Lumpur, Bornéo (Sabah)

Après un voyage long et fatigant avec un séjour de douze heures à Chennai (Inde), je suis arrivé à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, le soir du 8 août. La première chose qui m'a frappé, c'est à quel point 32 degrés avec une humidité élevée se sentent agréables après avoir été à Dubaï ! Comme j'avais déjà exploré la ville lors d'un voyage en Malaisie en 2018 et que j'en gardais un bon souvenir, j'ai décidé de faire un court séjour de deux nuits ici sur le chemin vers Bornéo. J'ai donc eu une journée complète à Kuala Lumpur, que j'ai utilisée pour une longue promenade en ville et pour visiter le marché de nuit. J'ai remarqué que la proportion de femmes et de filles portant un hijab a augmenté par rapport à 2018. L'Islam semble avoir gagné en importance ces dernières années. Le reste de la journée, je l'ai passé à planifier mes voyages des semaines à venir. 

La Malaisie, un pays multiracial, s'étend au sud de la péninsule malaise (Malaisie occidentale) ainsi que sur les deux États de Sabah et Sarawak sur l'île de Bornéo (Malaisie orientale). Alors que l'on trouve principalement des Malais, des Chinois et des Indiens en Malaisie occidentale, la situation est un peu plus complexe sur Bornéo : là-bas, une multitude de peuples autochtones vivent, et rien qu'au Sabah, plus de 30 langues différentes sont parlées. L'Islam est la religion d'État et presque tous les Malais ainsi que la majorité des membres des peuples autochtones y adhèrent. Après avoir découvert la Malaisie occidentale en 2018, je voulais me rendre cette fois-ci à Bornéo. Bornéo est la troisième plus grande île du monde (un peu plus petite que l'Allemagne et la France réunies !) et s'étend sur trois territoires : les États malais de Sabah et Sarawak, la province indonésienne de Kalimantan et le sultanat de Brunei. 

Après un vol de deux heures, je suis arrivé le 10 août à Kota Kinabalu, la ville principale du Sabah. La ville elle-même n'offre pas grand-chose, et donc, le 11 août, j'ai fait une excursion en bateau dans le parc national Tunku Abdul Rahman et visité les petites îles de Sapi, Gaya et Mamutik. Les plages de ces îles sont magnifiques, et sur Sapi et Mamutik, il y a des récifs coralliens parfaits pour faire du snorkeling. Le 12 août, j'ai traversé le Sabah sur presque 500 km en bus jusqu'à Semporna. Le trajet en bus a duré près de 11 heures et était étonnamment confortable. Le car de voyage était très confortable et loin d'être plein. Rien à voir avec les marschrutky du Caucase ! Le chemin a d'abord conduit à travers une région montagneuse au paysage spectaculaire, avec le mont Kinabalu de 4095 mètres comme point culminant, ensuite à travers des zones de jungle et, enfin, pendant plusieurs heures à travers des plantations de palmiers à huile sans fin. La déforestation des forêts tropicales pour ces plantations représente un énorme problème à Bornéo. Tout comme la gestion des déchets, ce qui m'avait déjà frappé à Kota Kinabalu. Arrivé à Semporna, j'étais déjà content après les 200 mètres du terminal de bus à l'auberge de jeunesse de n'avoir à y passer qu'une nuit. Partout, des déchets, des odeurs nauséabondes, des personnes en train de mendier, y compris beaucoup d'enfants ! J'ai appris que la plupart des mendiants ici sont des réfugiés des Philippines proches. Il devenait clair que la Malaisie orientale devait être nettement plus pauvre que la Malaisie occidentale. Je n'avais jamais rencontré une telle pauvreté, ni sur le continent malais ni ailleurs en Asie du sud-est. Le lendemain, je suis parti de Semporna pour l'île de Pulau Mabul, où j'ai réservé un séjour dans un centre de plongée pour les quatre jours suivants. J'avais réservé six semaines auparavant un forfait comprenant trois plongées à Mabul et neuf plongées sur l'île toute proche et protégée de Pulau Sipadan. Sipadan a été découvert comme site de plongée par Jacques Cousteau dans les années 80 et est entouré de récifs coralliens spectaculaires. Seuls 120 plongeurs par jour sont autorisés à y plonger, et normalement, j'aurais dû me soucier d'une place six mois à l'avance. Cette année-là - grâce à Corona - cela n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que j'ai vu en plongeant ? Des tortues de mer par centaines, cinq espèces différentes de requins, y compris des requins marteaux, d'énormes bancs de barracudas, de grands poissons perroquets à tête de buffle. Et bien sûr, plein d'autres petits poissons, des seiches, des poulpes, d'innombrables sortes de concombres de mer, etc. Et encore un récif dans un état aussi bon que je n'avais jamais vu ailleurs. Le dernier jour de plongée, j'ai également réservé une plongée nocturne pour la soirée. J'y ai vu entre autres des tortues reposant, beaucoup de crabes et de crevettes. Ces jours-là ont certainement été l'un des moments forts de mon voyage. 

Pour les cinq jours suivants, j'avais réservé un safari dans la jungle organisé au départ de Sandakan sur le fleuve Kinabatangan et dans la vallée de Danum. Le 17 août, j'ai pris un bateau le matin pour retourner à Semporna, où j'ai malheureusement découvert que l'information selon laquelle un bus partait pour Sandakan à 14 heures était erronée. J'ai donc passé tout l'après-midi dans le bureau de l'agence de plongée ! Que devrais-je faire d'autre dans cette ville ? À 19h30, je pouvais finalement prendre un bus et je suis arrivé après minuit à Sandakan. Comme j'ai été récupéré par l'agence de voyage le lendemain matin, je n'ai pas pu faire de promenade dans Sandakan. Cependant, deux autres participants de la tournée ont dit que je n'avais pas manqué grand-chose ! Au total, nous étions neuf dans notre groupe les deux premiers jours et seulement cinq dans la vallée de Danum. S'est également joint à nous Jeffrey, notre guide de voyage. Après une courte visite de la réserve forestière de Sepilog, où nous avons visité le Centre de réhabilitation des orangs-outans et le Centre de conservation des ours du soleil de Bornéo (ours du soleil = ours malais), nous avons pris la direction du Kinabatangan, où nous avons passé la nuit dans des bungalows. Les deux jours suivants, nous avons fait des excursions en bateau et des randonnées nocturnes à la recherche d'animaux. Il y avait beaucoup de singes, y compris des orangs-outans et des nasiques, qui ne vivent que sur Bornéo, des oiseaux tels que des aigles, des hérons ou des hornbills et des crocodiles. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver d'éléphants. Après deux jours, nous avons continué notre chemin avec notre groupe réduit de 5 personnes (Maaike et Johnny des Pays-Bas, Tommaso et Daniele d'Italie, et moi) vers la vallée de Danum, l'une des plus anciennes forêts tropicales de la planète, âgée de 130 millions d'années. Contrairement à Kinabatangan, nous nous attendions ici à une forêt primaire, ce qui était immédiatement visible à la hauteur des arbres et à la végétation plus dense. Les hébergements là-bas sont très simples, je n'avais qu'un lit dans une salle dormitory sans climatisation. Il n'y avait plus d'électricité à partir de 23 heures. Lors de plusieurs randonnées, y compris une randonnée nocturne, nous avons découvert des orangs-outans, d'autres espèces de singes, différents oiseaux. Des caméléons, des iguanes, un serpent à sonnette venimeux et un grand serpent nocturne des mangroves, dont le venin est mortel pour les oiseaux, mais relativement inoffensif pour les mammifères et donc aussi pour les humains. C'est absolument fascinant de voir comment la nature a pu développer un tel venin ! D'autres animaux ont été découverts lors d'une excursion nocturne en jeep. Dans notre groupe, nous étions en très bon entiement et notre excursion était vraiment réussie et riche en expériences. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance avec les éléphants. Notre excursion s'est terminée à Lahad Datu, une autre ville peu intéressante, où j'ai passé la nuit du 22 au 23 août dans un hôtel agréable et bon marché. Le 23 août, j'ai pris le bus en direction de Kota Kinabalu, mais seulement jusqu'au mont Kinabalu, que je voulais gravir au cours des deux jours suivants. Le Kinabalu est le plus haut sommet d'Asie du Sud-Est, avec une altitude de 4095 mètres. Je me suis installé dans une auberge de jeunesse pas chère à neuf euros par nuit, à quatre kilomètres de l'entrée du parc national du Kinabalu. Là, j'ai également pu déposer mes bagages. Le lendemain matin, donc comme prévu, on est parti : avec le guide de montagne qui nous était attribué, nous avons grimpé de 1860 m à plus de 3200 m. Il est très intéressant de voir comment la végétation change avec l'altitude, passant de la forêt tropicale de montagne au début à la forêt tropicale de brouillard. Après une courte nuit à un refuge de montagne, nous sommes partis vers trois heures du matin pour atteindre le sommet de 4095 m, que nous avons atteint vers 5h45 juste avant le lever du soleil. Malheureusement, nous n'avons pas pu admirer le lever du soleil, des nuages nous ont empêchés de le voir. Lors de la descente à la lumière du jour, nous avons pu vivre la zone alpine avec de petits buissons, des lichens et des mousses. Après une pause petit-déjeuner au refuge de montagne, nous sommes finalement retournés au point de départ de la randonnée. Le chemin du retour était incroyablement fatiguant, car il fallait surmonter 2300 mètres de dénivelé. Après une autre nuit dans mon auberge de jeunesse, je suis ensuite retourné à Kota Kinabalu en minibus le 26 août. J'y ai eu un séjour de huit heures, que j'ai occupé à faire la lessive, à visiter le très intéressant musée de Sabah et à dîner dans un restaurant italien. Le soir, je me dirigeais ensuite vers Miri dans l'État de Sarawak, mais plus sur cela dans le prochain article.