Azerbaïdjan

J'ai longtemps réfléchi à la question de savoir si je devrais aller en Azerbaïdjan. Un pays qui est régi de manière si autoritaire depuis des décennies qu'on doit parler de dictature. Un pays qui obtient des scores plus bas que la Russie tant sur l'index de la démocratie que sur le Freedom House ! Depuis l'effondrement de l'URSS, ce pays est dirigé par la dynastie Aliyev, d'abord par Heydar Aliyev jusqu'à sa mort en 2003, puis par son fils Ilham. En 2012, Ilham Aliyev a été désigné par le Organized Crime and Corruption Reporting Project comme la personne la plus corrompue au monde et il nie le droit d'existence de l'État arménien en affirmant que l'Arménie fait traditionnellement partie du territoire turc et azerbaïdjanais. Les États-Unis et l'UE flattent Aliyev à cause de leur dépendance au pétrole azerbaïdjanais. Cela me fait penser à un commentaire de l'ancien président américain Harry S. Truman sur Somoza, l'ancien dictateur du Nicaragua : 'C'est un salaud, mais c'est notre salaud !' En Azerbaïdjan, des images et des photos des deux Aliyev sont omniprésentes, des constructions ostentatoires, des places et des rues portent le nom de Heydar Aliyev, tout comme l'aéroport de Bakou (les mauvaises langues pourraient maintenant dire qu'en tant que Bavarois, on ne doit pas s'énerver à cause du nom de l'aéroport de Munich !). Pourtant, ma curiosité l'a emporté sur tout cela, désireux de découvrir le seul pays musulman du Caucase, et le 28 juillet, j'ai pris l'avion de Tbilissi à Bakou. Un voyage par voie terrestre n'était malheureusement pas possible en raison de la Corona, car l'Azerbaïdjan a encore fermé ses frontières.

Comme je l'ai déjà mentionné dans mon dernier article, mon arrivée en Azerbaïdjan a été quelque peu problématique. Cela a commencé à l'aéroport de Tbilissi lorsque j'ai reçu un e-mail m'informant que mon hôtel à Bakou, que j'avais réservé trois semaines auparavant, voulait soudain presque le double de l'argent. À mon arrivée à Bakou, aucun chauffeur de taxi n'était prêt à me conduire en ville pour moins de 50 manat azerbaïdjanais, ce qui équivaut à environ 30 € (Le prix du taxi pour le retour aujourd'hui était de 10 manat !). J'ai donc pris le bus, où le chauffeur de bus m'a volé presque 20 manat grâce à une astuce ! Une fois arrivé à l'hôtel, j'ai insisté pour ne pas payer plus que le prix initial, et j'ai reçu une chambre complètement sale sans climatisation. Pourtant, j'avais réservé une chambre avec climatisation. Après ma première nuit blanche à plus de 30 degrés dans la chambre, j'ai demandé le remboursement de mon argent pour la deuxième et la troisième nuit et j'ai déménagé dans une très belle auberge. Heureusement, dans les jours suivants, j'ai pu réviser ma première impression des gens du pays. Les Azerbaïdjanais ou Azeris sont aussi chaleureux et hospitaliers que les Géorgiens et les Arméniens ! Malheureusement, j'ai seulement eu la malchance de tomber au début sur des exceptions peu recommandables.

Dans l'après-midi du 28 juillet et le 29 juillet, j'ai visité Bakou. La ville est un mélange très intéressant d'une vieille ville médiévale orientale avec des murailles et d'une immense ville moderne. Dans la vieille ville, on trouve des caravansérails qui sont aujourd'hui souvent utilisés comme restaurants, des hamams, c'est-à-dire des bains, une forteresse, plusieurs mosquées et le symbole de la ville, la Tour de la Vierge. Les Azeris appartiennent principalement à la confession chiite de l'islam. Cependant, l'islam est pratiqué de manière très modérée. La plupart des femmes ne portent pas de foulard et de l'alcool est disponible partout. Dans la ville moderne, grâce au pétrole, on trouve des bâtiments particulièrement ostentatoires, des gratte-ciel et de nombreuses boutiques de luxe dans la zone piétonne. Le 30 juillet, j'ai fait une excursion avec un petit groupe de 7 personnes dans les environs de Bakou. Le trajet longeait en partie la côte de la mer Caspienne et en partie traversait le désert en direction de Gobustan, où se trouvent des peintures rupestres, appelées pétroglyphes, vieux de jusqu'à 36 000 ans. Certains sont immédiatement reconnaissables, pour d'autres il faut un peu d'imagination. Ensuite, nous avons vu quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs : des volcans de boue ! La moitié de tous les volcans de boue dans le monde se trouve en Azerbaïdjan ! Après une pause déjeuner, nous nous sommes dirigés vers un temple zoroastrien ! Le zoroastrisme est une religion minoritaire répandue en Inde, au Pakistan, en Iran et également en Azerbaïdjan. Les partisans les plus connus de cette religion sont deux musiciens, Freddy Mercury et le chef d'orchestre Zubin Mehta. Ensuite, nous avons encore regardé Yanar Dag, la 'montagne brûlante'. Là, du gaz naturel s'échappe de la terre et brûle plus ou moins fort depuis des siècles. De retour à Bakou, nous nous sommes également arrêtés au Centre Heydar-Aliyev, où se manifeste le totalitarisme du régime. Les jours suivants, du 31 juillet au 3 août, j'ai quitté Bakou et je suis allé à Sheki dans les montagnes, à 5 heures de bus et à 300 km de Bakou. Sheki est une magnifique petite ville avec un caravansérail parfaitement conservé, plusieurs vieilles mosquées et le Palais des Khans, l'attraction principale de la ville. À l'intérieur, le palais est décoré de magnifiques peintures et c'est dommage qu'on ne puisse pas y prendre de photos. Le 2 août, j'ai fait une excursion d'une journée en minibus depuis Sheki jusqu'à la petite ville de Gakh, d'où j'ai poursuivi en taxi vers le village d'Ilisu près de la frontière russe. Là, j'ai fait une randonnée montagneuse vers les ruines d'une vieille tour et la cascade de Salala. Ce que j'ai particulièrement aimé à Sheki, c'est mon hébergement, qui était comme cela se passe le plus souvent en Géorgie et en Arménie : un hébergement chez une famille très sympathique et accueillante ! De retour à Bakou, j'ai également visité le musée du tapis, le bâtiment ayant la forme d'un tapis ! L'art du tissage de tapis a en Azerbaïdjan une tradition aussi ancienne qu'en Iran. Puis est venue ma dernière soirée au Caucase et le grand changement de lieu via Dubaï vers la Malaisie.

Il est maintenant temps de tirer un bref bilan sur cette région : Les trois pays sont absolument fascinants, il y a partout des choses passionnantes à découvrir et les gens sont très hospitaliers et chaleureux ! Particulièrement intéressant est le passage culturel de l'Europe à l'Asie. Dans l'ensemble, voyager seul sans voiture peut parfois être un peu difficile, surtout sans connaissances en russe ! Les transports publics offrent souvent peu de confort et nécessitent un temps d'adaptation. En général, on voyage dans des marshrutkys (singulier : marshrutka), comme on appelle souvent les minibus souvent très vieux dans les anciens États de l'URSS. Beaucoup d'entre eux ne passeraient pas le TÜV en Allemagne, une fois le silencieux était cassé et les gaz d'échappement s'échappaient dans le bus ! Je n'ai eu un vrai bus de voyage que de Bakou à Sheki et retour. Dans l'ensemble, on voyage certainement plus confortablement en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, mais cela étant dit, les distances sont plus courtes au Caucase ! Malheureusement, la relation entre ces trois pays n'est pas la meilleure, en particulier la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est catastrophique ! Les raisons ne résident pas seulement dans le conflit du Haut-Karabakh ! On espère que les Géorgiens pourront maintenir leur indépendance nationale. La menace venant de la Russie se fait souvent sentir ! Je souhaite aux trois pays qu'ils puissent se concentrer sur leurs points communs et qu'anciens conflits puissent être résolus.