San Pedro de Atacama

L'une des attractions phares du Chili est le désert d'Atacama, que nous avons longuement anticipé.

Nous avons pris le bus de nuit de La Serena à Calama, où nous avons récupéré notre voiture de location pour une semaine. Nous étions quelque peu inquiets car des fortes pluies avaient été signalées dans la région, les autorités déconseillant de voyager dans la zone, et nous n'étions donc pas sûrs de l'état des routes. Des inondations dans l'une des régions les plus sèches du monde, quelle surprise ! Finalement, nous avons pu apercevoir les traces de pluie et quelques routes étaient boueuses et plus difficilement praticables, mais tout était faisable. Et nous avions l'impression que la pluie nous offrait des verts plus riches que d'habitude...

La seule chose qui, malheureusement, ne réussit pas indépendamment du temps, était la visite de l'observatoire ALMA (Alma Large Millimeter/submillimeter array). Les radiotélescopes eux-mêmes ne peuvent pas être visités en raison de l'altitude élevée (5000 m d'altitude), mais nous pensions que l'observatoire était accessible. Le gardien à la porte nous a également confirmé que nous devions simplement appeler le siège à Santiago et que cela ne poserait aucun problème. Malheureusement, Santiago nous a laissé tomber, la circulation des visiteurs n'était plus possible. Et les gens d'ALMA devaient également nous poser problème au cours de la semaine !

Notre base était l'oasis de San Pedro de Atacama, à environ 2500 m d'altitude, d'où nous avons commencé chacune de nos excursions d'une journée. Ici, il y a peu de routes asphaltées (les chemins ressemblaient à un champ de bataille après la pluie), et de nombreuses maisons étaient construites en terre ou en argile. Le petit village avait par endroits l'air d'être sorti d'un western. Nous avions réservé un hôtel avec piscine avec la naïve idée que nous pourrions nous rafraîchir en y jouant après les chaudes journées désertiques, mais malheureusement, l'eau était si froide que nous n'avons osé y entrer qu'une seule fois, préférant alors transpirer.

Le premier jour, nous sommes d'abord allés aux lagunes salées Cejar et Piedra, où l'on pouvait admirer l'immensité des vastes étendues de sel. Le processus pour obtenir des billets était ridiculement compliqué et fastidieux, nous avons encore connu cette danse à l'œuf à différents endroits. À la fin de la journée, des emplois sont pourtant créés pour la population indigène, même si l'on peut discuter de la pertinence de certaines tâches. À Piedra, on pouvait même se baigner - malheureusement, c'était aussi froid que la piscine de notre auberge. C'était amusant, mais la nage en brasse ne fonctionnait pas du tout, car avec la forte salinité, on ne pouvait pas garder ses jambes sous l'eau. Ensuite, nous sommes allés à la Laguna Chaxa, une réserve pour les flamants, et ensuite à Jere, l'une des nombreuses petites oasis du désert.

Le deuxième jour, nous étions dans la vallée de la lune, qui porte bien son nom, car on se sent vraiment comme dans l'espace. Ici, on pouvait emprunter différents petits sentiers de randonnée allant de 30 minutes à 1 heure et admirer les magnifiques couleurs et formes, l'immensité et les dunes de sable.

Le troisième jour, nous devions nous lever très tôt et partir à 4 heures du matin pour les geysers d'El Tatio à environ 4300 m d'altitude, afin d'être là à l'heure de l'ouverture du parc et avant le lever du soleil. Le champ de geysers s'étend sur 30 km², c'est le troisième plus grand et le plus haut au monde. En raison de l'altitude, l'eau bout déjà à 86 degrés Celsius. Lorsque nous partons dans l'obscurité, nous découvrons d'abord que l'électronique de notre voiture de location, malgré peu de kilomètres au compteur, était déjà complètement défaillante, le feux de croisement ne se réglait pas du tout et éclairait plus sur le côté que sur la route, et le feu de route était aléatoire et fonctionnait indépendamment du réglage. Mais d'une manière ou d'une autre, cela a fonctionné. Nous sommes presque arrivés seuls dans le parc et avons eu le temps d'admirer les geysers tranquillement avec nos lampes frontales. Peu après le lever du soleil, cependant, de nombreux bus sont arrivés et ont déversé tant de personnes que c'est devenu un peu inconfortable. Néanmoins, la vue des geysers crachant et dégageant de la vapeur dans la lumière du matin était très impressionnante ! Le chemin du retour était également magnifique - il est étonnant de voir quels magnifiques paysages nous avons traversés sans rien savoir dans l'obscurité - des panoramas de montagnes incroyables, des formations rocheuses, des étangs à l'eau dans le plus beau vert avec des vigognes et des flamants roses, et une vallée pleine de cactus.

Comme nous avions l'intention de gravir notre premier 5000 mètres au cours de la semaine, nous avons choisi le quatrième jour un autre objectif en haute altitude, à savoir les Piedras Rojas à environ 4200 m d'altitude. Là encore, le trajet a été extrêmement agréable, avec des paysages vastes et solitaires et des panoramas de volcans. Les Piedras Rojas (= pierres rouges) ont également créé une atmosphère très spéciale en relation avec le bleu froid de la lagune saline. Ensuite, nous sommes allés à la lagune Tuyajto, où le point culminant était un groupe de vigognes qui ont traversé la route juste devant notre voiture. Deux des jeunes ont trouvé cela trop épuisant et se sont donc d'abord assis sur la route juste devant nous. Les vigognes adultes ont pu les convaincre de continuer à avancer seulement lorsqu'une autre voiture est arrivée. Nous avons eu beaucoup de temps pour observer ces beaux animaux de près !

Jour 5 : car il en va autrement de ce que l'on pense. L'ascension du Cerro Toco (environ 5600 m d'altitude) était prévue pour aujourd'hui, un stratovolcan inactif. L'ascension, qui commence à presque 5000 m d'altitude, devrait être très facile, de sorte que l'on 'a à combattre que l'altitude sans défis techniques supplémentaires. Cela semblait être une montagne que l'on pouvait au moins essayer. Nous avons donc bien dormi, nous nous sommes bien acclimatés, bien équipés et avec beaucoup d'entrain, nous avons pris la route tout près de la frontière bolivienne. Mais ensuite, la route menant aux radiotélescopes mentionnés précédemment était tout simplement bloquée par ALMA. Bloquée tellement (avec beaucoup de fil barbelé et de fossés) qu'il n'y avait vraiment aucune chance de passer. Nous avons encore roulé dans le coin pour voir s'il y avait des routes alternatives, mais malheureusement sans succès. Et tout était si désert que l'on ne pouvait même pas demander à quelqu'un. Éprouver de la tristesse n'aide pas, nous nous sommes donc tournés vers le chemin menant aux Monjes de la Pacana, des formations rocheuses bizarres, dont l'une ressemble à un moine avec un peu d'imagination (d'un autre côté, plutôt à un symbole phallique). Super impressionnant, et ici encore personne en déplacement. En marchant à 4800 m d'altitude, nous nous sommes déjà sentis bien mis à l'épreuve, donc qui sait si nous aurions pu réussir le Cerro Toco...

Le dernier jour, nous avons visité la vallée de la Marte (ou Muerte) près de San Pedro de Atacama. Ici aussi, on pouvait marcher entre le sable du désert et des formations rocheuses bizarres vers différents points de vue sous le soleil brûlant, et à la fin descendre une grande dune. Une belle conclusion.

Conclusion : super beau et impressionnant, et il a définitivement valu la peine de louer une voiture ici. Mais il est maintenant temps de faire une pause avec tant de solitude et nous devons d'abord digérer tous ces paysages merveilleux et étranges...