Au rythme des escargots à travers le Myanmar

Une fois par an, allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant. Fidèle à cette phrase, j'ai quitté mardi le Myanmar, anciennement la Birmanie, après mes séjours en Inde et en Thaïlande. Cela faisait longtemps que ce pays figurait en tête de ma liste de destinations souhaitées. Un pays qui, encore aujourd'hui, est touché par les conséquences tardives de la dictature militaire qui a duré si longtemps, qui a fait la une des médias grâce à la lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, et qui s’ouvre lentement au tourisme et aux valeurs occidentales. Selon mon guide de voyage, le nombre de touristes a été multiplié par six au cours des trois dernières années et l'ouverture continue permet désormais aux backpackers d'explorer le pays de leur propre chef. C'est donc un moment parfait pour moi de partir enfin pour le Myanmar ! En plus d'une dose d'esprit d'aventure, j'avais juste besoin d'un visa dans mes bagages (le processus pour l'obtenir a été étonnamment facile - 12 heures après ma demande en ligne, j'avais déjà la confirmation dans ma boîte mail) et j'ai atterri à Rangoon, la 'ville de sang, de rêves et d'or' d'Asie du Sud-Est, avec Markus, que j'ai rencontré à l'aéroport de Bangkok, il y a six jours.

Et cette ville a une allure étonnamment moderne ; elle me semble un peu comme la petite sœur endormie de Bangkok. Avec une incroyable quiétude et discipline, et toujours un sourire sur les lèvres, les motos naviguent dans la circulation, les bateaux de pêche déchargent au port et d'innombrables plats de rue sont vendus. Le choix va des fruits tropicaux aux raviolis fourrés ou aux ragoûts indéfinissables, jusqu'aux insectes grillés. Une expérience culinaire, donc, entourée de senteurs charmantes dans les petites ruelles du centre-ville de Yangon. Les touristes sont encore rares ; on croise quelques backpackers dans un petit bar tamisé d'une ruelle ou des journalistes américains qui recherchent pour leurs articles au nom d'Amnesty International. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'à la capitale d'un pays où, jusqu'en 2010, aucune chaîne de fast-food n'était présente, il était difficile de trouver des produits importés et où Internet et les téléphones portables étaient presque inexistants, seulement six ans plus tard, on voit des centres commerciaux modernes, des complexes de bureaux vitrés surgissant du sol, et on peut observer la jeune génération branchée de Rangoon, merveilleusement habillée, assise avec leur tablette ou iPhone dans une chaîne de cafés d'inspiration occidentale en savourant un iced vanilla frappe.

Toutefois, tout ce qui brille n'est pas or - un proverbe qui ne s'applique certainement pas à la célèbre pagode Shwedagon, qui trône fièrement et brillamment au cœur de Rangoon et qui est l'un des lieux de culte les plus importants du bouddhisme. J'ai déjà visité de nombreux temples et statues de Bouddha en Asie, mais la beauté et l'éclat de cette immense pagode dorée, qui rayonne dans une lumière particulière et une ambiance presque mystique au crépuscule, sont uniques.

Après deux jours à Rangoon, nous avons pris le bus de nuit en direction de la côte ouest vers Ngapali Beach, selon le plan de bus, à 300 km en 14-20 heures, selon l'état de la route. Une estimation que nous avions du mal à croire. Lorsque je pense à la distance de l'Ötztaler Radmarathon et à mon temps d'arrivée il y a six semaines, nous aurions fait le trajet plus rapidement à vélo :-) mais en raison de nos sacs à dos de 15 kilos chacun, nous avons finalement opté pour le bus. Après seulement une demi-heure de route, nous avons réalisé que l'estimation du temps n'était pas une erreur d'impression. Se déplaçant au rythme d'une tortue, nous avons roulé avec deux autres backpackers d'Allemagne et un bus rempli d'habitants et de sacs comme chargement, entassés entre les sièges dans les couloirs, à travers la nuit birmane, virage après virage, montagne après montagne, nid de poule après nid de poule. Il était pratiquement impossible de dormir - bien que le bus ait été relativement confortable, j'avais l'impression qu'à chaque irrégularité de la route, je me cognais la tête contre la vitre ou mes genoux contre le siège du passager devant moi. Tandis que les passagers locaux dormaient paisiblement et complètement détendus, nous étions concentrés uniquement sur le fait de garder notre estomac mal en point sous contrôle. Grâce à des comprimés anti-nausées que le chauffeur de bus nous avait donnés préventivement en montant (il devait avoir déjà eu l'expérience que nous, Européens, réagissions un peu plus sensiblement aux conditions routières), nous sommes heureusement arrivés sans incidents majeurs après une éternité de 18 heures de trajet sur la plage de rêve de Ngapali. Une mer turquoise, de magnifiques stations balnéaires relativement abordables, des fruits de mer fantastiques, des palmiers et des gens incroyablement amicaux ont transformé ce village de pêcheurs endormi en une destination secrète de premier choix, qui reste cependant encore éloignée des touristes en forfaits et du tourisme de masse. Il n'y a pas de bars de plage, pas de restaurants en bord de mer, pas d'activités nautiques ou de chaises longues, comme on peut le voir en Thaïlande, mais beaucoup plus de tranquillité et une ambiance locale. On n'a pas toujours besoin d'un bar de plage ; il est souvent beaucoup plus excitant de siroter une noix de coco fraîche tout en regardant les enfants birmans jouer au football sur la plage ou de participer au jeu.

Demain, nous continuerons notre route vers le nord, mais cette fois de manière un peu plus confortable, en avion et non en bus :-)!