Huacachina

Après Cusco, le Machu Picchu et un long séjour en altitude, il était temps de se diriger vers le nord, et de retrouver des régions avec un taux d'oxygène normal. La joie était immense et presque de manière routinière, un ticket pour le bus de nuit fut acheté. L'étape intermédiaire devait être la ville désertique d'Ica, où je devais aussi retrouver William, mon ami suédois de Cusco. La route menant à Ica suit en grande partie la Panaméricaine et après avoir quitté l'Altiplano, le paysage change immédiatement à travers la fenêtre. La beauté sèche et aride des hautes terres cède la place aux routes poussiéreuses et aux plaines sèches à l'aube. La végétation devient plus clairsemée et des collines rocheuses annoncent la région désertique proche. Quelques heures avant Ica, nous traversons la région de Nazca, célèbre pour ses lignes de Nazca. Plus de 1 500 dessins géants, vieux de presque 3000 ans, s'étendent à perte de vue dans le paysage. Principalement des représentations d'animaux et de plantes se trouvent ici dans ce paysage poussiéreux. Découvertes uniquement dans les années 20 grâce à l'établissement d'une liaison aérienne entre Lima et Arequipa, leur signification exacte reste encore un mystère. On sait que ces figures terrestres sont un héritage de Nazca, une ancienne culture péruvienne originaire de cette région. Tout le reste n'est que théories scientifiques, par exemple, les lignes sont considérées comme des géoglyphes : des marques terrestres pour déterminer la position du soleil, afin de fixer un moment propice pour les semences et les récoltes. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait aussi s'agir d'un fondement religieux. Il y a également des tentatives d'explication liées à des systèmes d'irrigation dans cette région aride. Lors de mon passage, je n'ai malheureusement pas pu percer le secret des lignes mais j'ai eu une vue imprenable sur certaines représentations. Bien qu'il soit possible de louer un avion avec pilote dans les environs pour avoir une vue d'ensemble des figures, il est tout aussi impressionnant de les voir depuis le bus, en bordure de route et sur les pentes environnantes, je pense. Vers midi j'arrive à Ica et retrouve William ; il fait agréablement chaud et il est temps de changer pour des vêtements légers - c'est la première fois depuis la jungle bolivienne et un agréable changement. Nous quittons immédiatement Ica et prenons un taxi pour rejoindre l'oasis désertique de Huacachina, située juste à la périphérie de la ville. En moins de 20 minutes, nous atteignons cet endroit curieux et nous checkons (juste pour une nuit au début) au Wild Rover Hostel. Cette chaîne connue pour ses hostels de fête possède des établissements à différents endroits au Pérou et en Bolivie et on a déjà entendu quelques histoires légendaires d'autres voyageurs à propos des Wild Rovers. Il n'y a pas beaucoup de choix ici dans la ville, car avec seulement 100 habitants et un lieu entièrement dédié au tourisme, il n'y a que 2 hostels et quelques hôtels dans la catégorie supérieure, qui ne conviendraient pas vraiment aux voyageurs individuels. Juste après l'enregistrement, il y a de la bière fraîche et une place de choix au bord de la piscine. Nous partageons nos expériences des dernières semaines et observons les curieuses activités des autres invités. Peu avant le coucher du soleil, nous partons gravir la dune qui s'élève directement derrière l'hostel. De toute évidence, cela semble beaucoup plus facile vu d'en bas que cela ne l'est en réalité. Il n'est pas si facile de marcher sur le sable profond et nous commençons à transpirer avant d'atteindre le sommet de la dune juste à temps pour le spectacle du soleil couchant. Quelques autres voyageurs se sont rassemblés ici et nous avons une vue magnifique à 360 degrés sur la périphérie environnante. Derrière la dune, on peut apercevoir Ica et c'est une vue plutôt bizarre de voir comment la grande ville s'intègre dans le désert et au milieu des dunes. En regardant vers le bas du côté de la montée, on a aussi Huacachina complètement dans le champ de vision, et l'on voit à quel point cet endroit est en réalité minuscule. Huacachina est la seule oasis sur le continent sud-américain, entourée de dunes de près de 100 m de haut. L'oasis est alimentée par une rivière souterraine avec de l'eau minérale des Andes et a été longtemps utilisée comme station thermale. À la fin des années 80, le lac a presque complètement séché en raison de la consommation d'eau accrue, et depuis, il est alimenté en eau supplémentaire provenant d'Ica par des tuyaux. Si l'on laisse son regard errer entre l'oasis et la grande ville, on ne voit rien d'autre que du sable. Le désert s'étend d'ici sans interruption jusqu'à l'océan Pacifique et la portion visible de cette étendue de sable reste un petit aperçu de son impressionnante taille. C'est un spectacle incroyable, et à ce moment précis, alors que le soleil couchant colore l'horizon et le paysage désertique d'une palette de différentes nuances d'orange et de jaune, je reste un instant bouche bée. C'est juste génial et un scénario absolument digne pour notre arrivée à cet endroit particulier. Nous profitons du moment avec une bière en canette froide et dans une enceinte musicale retentit „Take on me“ d'Aha. Une combinaison sauvage mais d'une certaine manière aussi parfaitement adaptée, et avec cette vue sur les crêtes des dunes au loin, on a l'impression que le monde est infini. Ce sont ces moments de bonheur absolu que l'on aimerait tant pouvoir geler et conserver. Mais comme cela n'est pas possible, il reste au moins le souvenir et c'est au moins tout aussi précieux. Après la descente vers l'hostel, nous nous offrons encore quelques boissons et nous terminons la journée avec quelques nouvelles connaissances internationales et personnages intéressants au bar.

La première moitié de la journée suivante se passe principalement à flâner et il est également décidé de rester un peu plus ici. Le sentiment de bien-être est simplement trop grand pour repartir directement. Vers l'après-midi, nous nous mettons en route dans les dunes, pour nous laisser emporter par un buggy à travers le paysage vallonné, comme prévu dans le village. Derrière l'oasis, les véhicules sont déjà prêts et nous flânons à travers la flotte de véhicules tout-terrain. Un buggy peut accueillir jusqu'à 12 personnes et, entassés dans cette cage en acier assez étroite, on se sent plutôt comme dans la nacelle d'un montagnes russes que dans un véhicule. Ce n'est pas vraiment confortable, mais ce n'est pas le but de cette excursion, car cela devrait être sauvage et rapide, et pour cela, les buggys sont sans doute parfaitement adaptés à l'environnement sablonneux. Après une attente interminable sans raison (tout comme en Amérique du Sud :)) cela commence enfin et avec une bonne propulsion, nous fonçons dans la vaste plaine de sable. Après un départ assez tranquille, nous obtenons rapidement une idée des capacités des véhicules. Notre chauffeur dévale une dune à toute allure dans la cuvette, et je me demande un court instant si cela reste réellement dans le cadre du possible, ou si nous allons simplement décoller et survoler une crête quelconque. Mais oui, cela fonctionne, nous remontons la dune suivante à toute vitesse juste avant le sommet avec un virage brutal à 90 degrés, glissant le long du haut de la montagne de sable. C'est absolument fou de voir les forces qui agissent ici et notre chauffeur semble maîtriser ces manœuvres. Maintenant, je comprends aussi pourquoi les passagers sont si entassés dans le véhicule ; la comparaison avec les montagnes russes est absolument pertinente et la sensation dans l'estomac, quand nous traversons et survolons les dunes à toute vitesse, est comparable à celle d'un tour de montagnes russes. Notre pilote éblouit à plusieurs reprises avec des manœuvres spectaculaires, ça claque et ça craque, on est pressé dans le siège par les forces centrifuges et parfois je me demande si tout cela est réellement aussi sûr que cela en a l'air ici. Le plaisir l'emporte et la pensée est rapidement mise de côté, tout se passe bien lors de notre excursion. Plus tard, les habitants me racontent que cela n'a pas toujours été le cas et qu'il y a effectivement eu quelques véhicules qui ont involontairement survolé des crêtes de dunes. Sortie inconnue. Entre les manœuvres sauvages, nous faisons quelques arrêts pour dévaler les dunes sur des planches en bois similaires à celles du snowboard, allongés sur le ventre. C'est vraiment amusant et on obtient parfois une bonne vitesse sur la planche, tandis que l'on essaie avec les pieds de contrôler le véhicule. En réalité, ce n'est pas possible et pas nécessaire non plus ; une fois allongé sur la planche, on file juste droit vers le bas, jusqu'à ce que l'inclinaison redevienne plate. Une belle alternative à la folle course en buggy et une activité amusante. En début de soirée et après quelques autres montagnes russes sablonneuses, nous nous arrêtons au milieu du désert et profitons encore d'un coucher de soleil absolument spectaculaire, mais cette fois sans ville et oasis, simplement avec l'immensité apparemment infinie du désert devant nos yeux. Une excursion spectaculaire et quand on pense que cela n'a même pas coûté 15 euros, c'est clairement une super affaire du point de vue rapport qualité-prix. Pour le soir, il y a du karaoké à l'hostel et les rencontres éphémères de la journée précédente sont approfondies. Le meilleur gars et l'un de ces personnages que l'on rencontre en voyage et que l'on n'oublie pas, c'est sans aucun doute Teb, un Canadien causeur et amateur de boissons, qui développe une histoire intéressante après l'autre et est un expert absolument en cultures disparues. Teb brille par ses connaissances sur les Incas et pendant son voyage des 3 prochains mois, il est uniquement occupé à visiter toutes les ruines de cette ancienne haute culture au Pérou. Il raconte également plusieurs fois une cérémonie chamanique qui a changé sa vie, quelque part aux États-Unis, où une substance secrète d'une grenouille a été goûtée, et selon ses propres dires, il a erré dans des sphères au-delà de la conscience connue. Cela semble un peu perturbant pour le lecteur moyen, mais cela semble en fait avoir été un moment marquant pour Teb, et avec sa personnalité calme et charismatique, notre connaissance canadienne est un compagnon de voyage extrêmement agréable.

Le troisième et dernier jour à Huacachina commence également paisiblement, flânant autour de la piscine avant que la fête hebdomadaire de l'hostel ne commence en soirée. Pour environ 20 euros, on peut acheter un forfait boisson qui permet de bénéficier de boissons illimitées pendant quelques heures, et tous les invités se pressent autour du bar déjà bondé à 20 heures. Lors de „Drink for your Country“, le public international peut remporter des points par boisson, mais en raison du nombre élevé d'invités venant du Royaume-Uni, l'équipe allemande ne termine qu'à la deuxième place. Désolé pour ça - Haha. C'est en tout cas une soirée bien arrosée et le Wild Rover fait honneur à son nom. C'était sauvage, c'est sûr, et quand je me réveille le lendemain matin dans mon lit pour coordonner la continuation du duo germano-suédois vers Lima, William a disparu. Au lieu de prendre la route directe vers Lima, il a décidé de se rendre à Paracas (à mi-chemin de Lima) pour observer des pingouins. Au moins, il avait prévenu par message, et pendant que je m'en vais vers Ica pour m'entasser dans le minibus complètement surpeuplé, je reçois des nouvelles de Paracas qui parlent de gueule de bois et de l'absence de pingouins. Comme je suis en train de lutter avec mon propre espace et les conditions de place dans mon moyen de transport, ma compassion est limitée. Ce même soir, nous devrions nous retrouver dans la capitale péruvienne et sourire en repensant aux derniers jours.