Sur le trek Salkantay vers Machu Picchu

Depuis quelques semaines, je suis déjà au Pérou et j'ai absorbé toute sorte de bagages culturels de ce pays imprégné de culture inca. Uniquement le point culminant du Pérou, probablement le plus connu d'Amérique du Sud, restait à découvrir : Machu Picchu et bien sûr le chemin pour y arriver. Dès les débuts de mon voyage, j'avais rencontré divers voyageurs qui avaient précédemment visité ce lieu sacré et j'avais recueilli des informations à leur sujet. Il m'est vite devenu clair qu'un trajet confortable en train n'était pas une option pour moi et que le chemin devait passer par l'un des deux sentiers connus. Comme le sentier inca n'est accessible qu'à prix élevé avec un guide, je souhaitais faire le trek Salkantay. En tout, 5 jours et en solo. La plupart des voyageurs qui choisissent ce trek réservent une excursion avec un guide. C'est tout à fait acceptable mais ce n'était pas mon choix. Étant donné que Nim et Colin, qui m'avaient accompagné pendant un certain temps en Bolivie, avaient déjà avancé dans leur voyage et que la visite du Machu Picchu avait déjà été accomplie, il me fallait organiser quelques choses à Cusco après mon retour de Potosi, puis prendre le chemin vers ce lieu si connu et mystérieux. La veille, j'avais réservé une nuit dans une auberge, acheté quelques en-cas pour le premier jour (pain, avocats, bananes, eau et quelques barres), préparé mes affaires pour les jours suivants dans mon petit sac à dos, me suis offert une énorme pizza en ville et m'en suis allé, un peu nerveux, au lit.

Jour 1 :

Le lendemain matin, vers 9h00, je me suis rendu à une sorte de terminal pour colectivos que j'avais repéré à l'avance et de là, le trajet devait partir hors de la grande ville. Pour 25 soles (environ 5 euros), le sac à dos a été chargé sur le toit et le minibus est parti vers Mollepata, un petit endroit à environ 2,5 heures de Cusco, point de départ pour le chemin vers Machu Picchu. Dans le véhicule, j'ai rencontré deux Français, Viktor et Felix, qui avaient un plan similaire au mien. La route a été rendue très agréable grâce à des discussions intéressantes. Juste avant d'arriver, tout se déroulait très tranquillement, le véritable caractère « intéressant » du trajet s'est déroulé à la fin du voyage : un chemin très étroit et poussiéreux serpentait le long d'un ravin, et notre conducteur, face à un trafic constant, devait manœuvrer le minibus de manière fascinante à travers les autres véhicules. En soi, ce n'était pas un problème, à moins qu'un précipice presque vertical ne se trouve sur la droite, tombant abruptement du chemin de gravier. Mon siège près de la fenêtre de l'autre côté était à la fois une malédiction et une bénédiction. Bien que je puisse suivre les manœuvres précises du conducteur, j'ai également eu plusieurs moments de choc en constatant que la carrosserie en métal de notre minibus et le bord tombant sous nous formaient effectivement une ligne continue. Des souvenirs de la route de la mort en Bolivie sont revenus, sauf qu'au lieu de descendre confortablement en vélo, j'étais passager d'un colectivo, n'ayant aucun contrôle sur ma distance au bord. Après une éternité due à l'adrénaline accrue et une insécurité latente, nous sommes enfin arrivés à un petit hameau et avons commencé notre chemin. Il était déjà un peu après midi, nous suivions une route en gravier et dès que nous avons pu apercevoir les sommets massifs qui allaient constituer le décor des deux premiers jours du trek. En fin d’après-midi, nous avons atteint la fin de la route en gravier et de là, nous devions monter un chemin escarpé vers le lac Humantay, d'où nous espérions avoir une vue imprenable sur la montagne du même nom. Avant cela, nous avons cherché un petit établissement avec plusieurs cabanes, car cet endroit devait également être notre premier camp. La demande d'un lit a été confirmée de manière très monosyllabique par le propriétaire grincheux et nous a été informée que nous devions libérer nos lits à 05h30, pour disparaître directement après le petit-déjeuner inclus dans le prix. Comme nous étions trois et avions convenu d'éviter l'heure de pointe sur le trek en partant plus tard, Viktor a demandé s'il était possible de dormir un peu plus longtemps sans petit-déjeuner et de partir vers 07h30. Sautant de son siège comme une tarentule, le propriétaire de mauvaise humeur s'est approché de notre livre déjà préparé pour nos noms et numéros de passeport pour l'enregistrement, l'a pris, et nous a signifié qu'il serait préférable que nous nous en allions. Quel fou. Nous nous sommes regardés, surpris, avons apaisé l'impulsif Péruvien, avons confirmé le départ précoce demandé et avons correctement consigné notre présence dans le livre, puis payé les 60 soles pour la nuit. Puis est venu la partie 2 de la freakshow : l'homme nous a montré notre nuitée. Une cabane bricolée en contreplaqué avec environ 15 lits, chacun un grand lit en bas et un lit haut trop petit. Il nous a indiqué que le lit du bas (environ 1,20 m de large) était pour deux personnes et en a attribué un aux deux Français. Un lit du haut m’a été attribué et tout semblait en ordre. Du moins c’est ce que je pensais. Après avoir rangé mes affaires et quitté la cabane, l'homme est accouru et m'a demandé de libérer mon lit. Je devais déménager dans l'un des lits du bas et y dormir avec une personne massivement inconnue. Hmm, d'accord. Sur le principe, une nuit ne devrait pas poser de problème, mais j'étais déjà un peu agacé par le comportement précédent et je suis passés immédiatement en mode discussion. En demandant pourquoi ce changement de lit, l'homme s'est mis à gesticuler et s'est rapidement éloigné, apparaissant peu après avec mon paiement en espèces déjà effectué, lancant l'argent sur le lit et montrant bruyamment vers la porte en jurant. Maintenant, ma patience a également atteint ses limites, et je l'ai rejoint dans la danse d'invectives. Une conversation bruyante de jurons a rempli la pièce et j'ai bien fait comprendre à ce propriétaire qui semblait bien abîmé par l'argent des touristes ce que je pensais de sa performance. Quel imbécile et la véritable exception par rapport à toutes les gentilles personnes que l'on croise tous les jours. Mais néanmoins, la porte de cette auberge s'est maintenant fermée pour moi et c'était aussi bien ainsi. Je n'avais absolument aucune envie de soutenir d'une manière ou d'une autre ce clown et je me suis éclipsé, même si cela signifiait un certain effort supplémentaire pour moi, car c'était la seule possibilité d'hébergement dans les environs immédiats. Qu'importe, j'ai remis mon sac à dos, et j'ai commencé ma route vers la lagune. L'ascension a duré environ une heure sur un sol relativement solide jusqu'à 4 300 m et de là, on avait une belle vue sur la vallée derrière nous et le Humantay de 5 473 m qui s'élevait depuis la lagune. Grandiose de voir comment la roche du géant se fondait directement dans l'eau cristalline de la lagune. Nous avons encore un peu marché autour du lac, avons profité de la vue et du plaisir anticipé des jours suivants. Seule une petite groupe de randonneurs bordait les rives du lac, et cela a été une excellente façon de terminer la première journée. Cependant, je devais encore chercher un nouvel hébergement et peu avant le coucher du soleil, nous avons commencé notre chemin de retour. À l'auberge de l'irréductible, je me suis séparé de mes deux amis français et nous avons convenu de nous retrouver le lendemain à la même heure au même endroit à 7h45 pour le départ du trek. Il me revenait de redescendre un peu dans la vallée, à environ 2 km de distance se trouvait une autre petite localité, et c'est là que je voulais explorer la possibilité d'un hébergement. Après environ 25 minutes, j'ai aperçu un petit domaine au bord du chemin et j'ai demandé asile. Ma demande a été confirmée sans problème par un hochement de tête. Pour également 60 soles, je devais acquérir le dîner, le lit, le petit-déjeuner, et une douche chaude. Une bonne affaire et un propriétaire extrêmement sympathique. Quelques autres randonneurs individuels avaient déjà pris leurs aises dans le rustique bâtiment, et je me suis joints à eux. Dans la cuisine, ça mijotait déjà et après que tous les invités de la maison se soient réunis autour d'une grande table, le dîner a été servi : une soupe copieuse en entrée et du poulet avec du riz en plat principal. Délicieux et une conclusion de journée absolument réconciliatrice. De plus, une famille très sympathique et chaleureuse s'assurait ici que les randonneurs soient satisfaits. Après le dîner, nous avons discuté un peu et la maîtresse de maison a passé un quelconque remède pour le mal de l'altitude. Une atmosphère de bien-être absolue et j'étais très satisfait de mon choix d'hébergement. Après une douche chaude, je suis allé dans le dortoir (une grande pièce avec 12 lits) et je me suis rapidement endormi.

Jour 2 :

À 6h30, le réveil a sonné, il faisait glacial et je me suis extirpé du lit, armé de mon bonnet, écharpe et veste. Le petit-déjeuner n'était pas pour moi (c'était aussi prévu ainsi) et après un bref repérage, je suis parti un peu après 7h pour le point de rencontre avec Viktor et Felix. La veille, nous avions déjà acheté des avocats et du pain pour le jour dans une petite ferme, et nous étions donc bien « armés » pour commencer. À l'heure précise convenue, j'ai rencontré les deux Français et nous sommes partis lentement. Le premier tronçon allait être important, nous devions grimper de 3 900 m à 4 600 m jusqu'au col de Salkantay, et ce de manière assez raide. Un vrai défi pour commencer. Grâce à notre départ relativement tardif, nous étions les seuls sur le trek lors de l'ascension et nous travaillions lentement mais sûrement sur le chemin escarpé. Après une heure, nous avons atteint un plateau, où de nombreux alpagas, chevaux, ânes et mules s'alignaient avec nous, et de là, nous avions une vue imprenable sur la vallée en arrière et sur le chemin étroit et rocheux qui menait au col. À l'arrière, le Salkantay se dressait à 6 264 m, et nous avons commencé à avoir une bonne idée du type de terrain dans lequel nous étions. Juste avant d'entrer dans le col, j'ai vu deux filles assises sur une pierre, et après un rapide échange de regards, je n'en croyais pas mes yeux. Un éclat de rire a éclaté, l'une des filles était Aneli, une Allemande que j'avais déjà rencontrée à Santa Cruz et à La Paz et qui faisait partie de la très agréable communauté en Bolivie. Le monde est vraiment un petit village, et après un rapide salut, nous avons commencé notre montée vers le col. Les 45 minutes suivantes se sont révélées réellement ardues. On réalisait déjà à quel point nous étions en altitude et la petite caravane montait lentement avec des pauses fréquentes. Un rythme continuellement rapide n'était plus possible, le degré de difficulté était définitivement assez élevé et un mélange d'épuisement et de bonheur remplissait chaque pas. Arrivés au sommet du col, nous sommes tombés sur un plus grand groupe de personnes qui s'étaient arrêtées pour faire une pause et prendre des photos. Grâce à notre départ tardif, nous avons pu éviter assez bien les groupes, et jusqu'à ce point, on réalisait à peine qu'il y avait un grand nombre d'autres randonneurs sur le sentier. Après une courte pause à presque 4 700 m et une petite collation, nous avons continué notre descente dans la vallée. Le ciel clair s'est progressivement obscurci par diverses nuages, et on avait le sentiment que la météo pourrait tourner. Ce n'était qu'un instantané et nous avons donc marché dans la vallée avec nos pieds secs. Nous devions régulièrement faire halte car de nombreux ânes et mules croisaient notre chemin. C'était absolument impressionnant de voir comment ces animaux à sabots manœuvraient si facilement dans ce terrain. En tant qu'être humain, on se sent vraiment à la traîne dans ces régions, surtout à cause de la condition physique. À mi-chemin dans la vallée, le groupe amico-germanique a décidé de faire une pause pour le déjeuner et nous nous sommes abrités du vent sur une petite prairie entre quelques rochers. La courte pause s'est finalement transformée en un long arrêt, car après peu de temps, quelques chevaux sauvages se sont joints à nous pour inspecter notre offre alimentaire. Un des animaux s'est presque approché de notre milieu et a été récompensé par des peaux d'avocat et des restes de pain. Quelle vue magnifique de nos restes de nourriture mâchonnés bruyamment par nos amis à sabots. À un moment donné, nous avons réalisé que nous avions probablement trop traîné et nous sommes de nouveau mis en route, car une assez longue marche nous attendait encore. À l’autre extrémité de la vallée, à environ 3 800 m, nous avons attendu que l'ensemble du groupe de voyage se retrouve, séparé par différents rythmes, et nous avons continué. La végétation changeait complètement, les rochers et les débris dans la zone d'altitude hostile faisaient lentement mais sûrement place à une forêt luxuriante et à des prairies vertes. Nous avons régulièrement fait halte pour laisser passer des groupes de sabots, et vers 17 heures, nous avons atteint un petit hameau qui allait être l'objectif de notre journée de marche épuisante. Dans le village, il y avait toutes sortes de logements, et nous avons choisi la première option, une petite propriété, familiale, offrant à nouveau comme la veille : dîner, lit et petit-déjeuner pour le prix de 60 soles (environ 15 euros). Je me suis laissé tenter avec Felix et Viktor par une bière en attendant le dîner, pendant que la fille de deux ans de la famille montait toute sa maison de poupées sur la table devant moi, visiblement ravie de se faire divertir par un visiteur étrange. Une belle forme de compréhension interculturelle, même si tout cela s'est brièvement interrompu avant le dîner par les pleurs de la mère de la petite. Le dîner était simple mais délicieux, et l'on partageait la table avec quelques randonneurs déjà croisés à l’auberge la veille, avant de se retirer épuisés mais extrêmement satisfaits, après avoir parcouru 23 km aujourd'hui.

Jour 3 :

Le même scénario au troisième jour : le réveil sonne à 6h30, et après un petit-déjeuner simple mais savoureux, les provisions pour la journée sont acquises, et pendant que j'attendais les autres, j'ai observé un des locaux en train de mettre un petit cochon dans un sac en toile pour l'attacher avec diverses cordes à l'un des chevaux. Le petit cochon ne semblait pas trouver cela très amusant et devait, en grognant fort, se soumettre à son sort. Aujourd'hui, le programme devait se corser, les 20 premiers kilomètres devaient être relativement plats, suivant constamment le canyon de la rivière Santa Teresa, avant que les derniers 5 km ne représentent un véritable défi avec une ascension très raide vers un plateau. Au cours du premier tronçon, on pouvait voir diverses vieilles ponts incas, à moitié effondrés, franchissant la rivière. C'était très intéressant de constater comment ces bâtiments s'intégrèrent au fil des années, restant plus ou moins intacts dans le paysage. Un troisième Français, Malo, un ami de Felix et Viktor, se joignait au groupe, ayant passé la nuit dans la même auberge, faisant de nous une expedition de six personnes. Le sentier longeait le cours de la rivière avec quelques petites montées, on pouvait y voir de nombreuses cascades sauvages et un essaim de papillons orange et noir (probablement des monarques) nous accompagnait en petits et grands groupes presque toute la journée. Avec les rythmes différents, le groupe s'est lentement séparé, et je marchais en avant avec Viktor, admirant la vue sur la vallée verte qui restait impressionnante presque toute la matinée. On commence doucement à ressentir la présence du poids (même léger) du sac à dos, car les épaules commençaient à se faire sentir sous le poids. Après 4,5 heures à longer la vallée, nous avons atteint la petite localité de Lucmabamba, affichant déjà 23 kilomètres au compteur. Le chemin parcouru jusqu'ici était relativement relaxant, et nous avons donc décidé de faire une courte pause pour un déjeuner avant que le niveau de difficulté n'augmente à nouveau considérablement. Pour un petit prix, nous avons englouti le classique poulet avec du riz, et avons pris une pause prolongée en attendant le reste du groupe d'amis. Après 1,5 heure et ne voyant toujours pas de visage familier, Viktor et moi avons décidé de partir seuls, pour attendre les autres à notre point de destination. Le chemin sortait du village en grimpe et nous marchions totalement du côté ensoleillé. Il faisait incroyablement chaud et il n'y avait quasiment pas moyen d'échapper au soleil ardent, ce qui, en plus de la montée raide, constituait une difficulté supplémentaire. Pendant que nous empruntions la première partie de la section finale, nous grimpions encore relativement rapidement à deux, mais la montée devenait de plus en plus raide et nous devions faire de plus en plus souvent des pauses. Le soleil brûlait, la montée usait nos jambes fatiguées et nous souffrions bientôt comme des locomotives. La vue depuis le flanc de la montagne était incroyablement impressionnante, mais au bout d'un moment, le chemin s'est transformé en escaliers incroyablement raides et déjà bien érodés, et il était difficile de profiter pleinement de l'environnement. Avec 25 kilomètres au compteur pour la journée, on voulait juste atteindre le but. Sur les derniers kilomètres, j'ai l'impression de m'être arrêté une centaine de fois, vérifiant toujours le chronomètre, et je transpirais comme un porc. À un moment donné, il ne restait plus qu'à avancer au ralenti, et je fus soulagé lorsque le terrain se nivelait légèrement et que l'objectif était enfin si proche. Le niveau de difficulté ici était à coup sûr ÉLEVÉ et la combinaison de la distance parcourue, du poids du sac, de la qualité et de la montée du chemin en plus de la chaleur était clairement notables. Après deux heures, nous avons atteint le plateau et nous nous sommes embrassés avec joie mais épuisés. À notre grande surprise, il y avait peu d'autres personnes ici, le véritable trek Salkantay se poursuivant le long de la montagne avant la montée vers cet endroit, et il semblait que la plupart des randonneurs choisissaient le chemin direct sans les efforts supplémentaires. C'est dommage, car après une pause brève, j'ai réalisé la magie de cet endroit : sur un plateau modeste avec une belle prairie verte, il y avait une vue absolument incroyable sur l'ensemble des paysages montagneux environnants, et cerise sur le gâteau, on pouvait apercevoir le Machu Picchu au loin. Quel spectacle magnifique, j'étais vraiment impressionné et je n'avais aucun doute que le chemin caillouteux en valait la peine pour cette vue. En outre, il y avait aussi des infrastructures pour hébergement à cet endroit, un sympathique Péruvien ici tenait un campement avec des tentes, de la nourriture et de la bière froide. Bien que le Français soit plutôt amateur de vin, Viktor et moi nous sommes offerts deux bières bien fraîches en canette, savourant cette vue spectaculaire. Si le bonheur correspond à un moment, c'était assurément celui-ci. Tout était parfait et le degré d'épuisement assurait une sensation corporelle adéquate. Près de 30 kilomètres pour aujourd'hui et chacun d'eux en valait clairement la peine. Après ce qui a semblé une éternité, les autres deux Français partagèrent un sentiment similaire avec nous; tous ici étaient absolument heureux. Les deux filles décidèrent de rester dans la vallée et de monter le lendemain, compte tenu des conditions environnantes, ce qui était une décision totalement compréhensible. Après avoir bien profité et célébré d'avoir atteint l'objectif du jour, nous avons monté 2 tentes. Comme les autres jours, le prix de l'hébergement et de la nourriture était également de 60 soles. Le gentil homme gérait tout le business ici avec un rôle multiple d'aubergiste, de barman et de cuisinier, et nous avons installé nos tentes, chacun à deux, avant que notre hôte parte préparer un délicieux dîner. Les tentes étaient équipées de matelas confortables, et avec nous se trouvaient encore deux couples en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas, ainsi qu'un type venant d'Angleterre sur le plateau. Un groupe très convivial et détendu dans cet endroit exclusif, sans âme qui vive autour. C'était tout simplement merveilleux. À la tombée de la nuit, le dîner a été servi : une sorte de quiche péruvienne avec du riz et des frites, plus des crêpes farcies faites maison. Mon Dieu, quel merveilleux repas. 10 sur 10 étoiles pour ce type incroyablement cool qui gérait tout ça si naturellement. Pendant le repas, l'ambiance était complètement silencieuse, chacun profitait de ce moment et de ce plat délicieux et inattendu. On n'entendait que de temps en temps un léger bruit de mastication venant des bouches de l'épuisée troupe de randonneurs. Peu après 21h, nous avons rejoint nos tentes, ont savouré le silence de la nuit et se sont endormis épuisés. Une journée épuisante, excitante et merveilleuse touchait à sa fin.

Jour 4 :

À un peu plus de six heures et demie, j'ai ouvert la fermeture éclair de la tente et ai sorti ma tête. Le brouillard enveloppait la vallée entière, le silence enveloppait le plateau et notre hôte avait déjà concocté le petit-déjeuner. Nous nous sommes attablés et nous avons pris des forces pour la journée. Peu après 8 heures, le brouillard s'est levé et nous a de nouveau ouvert une vue sur notre objectif de voyage. Si proche et pourtant si loin, Machu Picchu se dévoilait à nous, et il était temps de se mettre en route. Un long chemin nous attendait encore, avant que diverses autres groupes de randonneurs n'arrivent sur le plateau pour se joindre à nous. Nous avons donc commencé la descente vers la vallée de l'autre côté du haut plateau. En passant par un ancien site inca effondré, nous descendions constamment, la végétation était abondante et il faisait chaud. Ce paysage semblable à une jungle contrastait fortement avec les sommets rocheux des premiers jours du trek. Après deux heures de marche dans la jungle, nous avons atteint Hidroelectrica, le dernier endroit où l'on peut accéder en voiture avant Machu Picchu. De là, il n'y a plus de possibilité de continuer sur une route, le seul chemin, si l'on ne se déplace pas à pied, est le train. Il serait probablement assez facile de construire une route continue vers Aguas Calientes, le point d'entrée de Machu Picchu, mais il est probable que cela nuirait également aux revenus des milliers de touristes qui choisissent quotidiennement la connexion ferroviaire relativement coûteuse depuis Hidroelectrica, ou même complètement depuis Cusco. C'est juste une supposition, mais il est probable que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de route. Mais le fait est que d'ici, il n'est possible de continuer qu'à pied ou par le train. Après presque 4 jours de marche et tant d'efforts, il ne reste plus de question sur le prochain moyen de transport, car cela ne peut être que le bus à pied. À la station de train d'Hidroelectrica, il y a de nombreux stands de restauration où l'on fait le plein de provisions. Les 12 derniers kilomètres devront donc se faire le long des voies jusqu'à Aguas Calientes. La marche dure encore 2,5 heures, le chemin devient plus touristique et l'on croise divers autres randonneurs empruntant le chemin le long des rails. Cependant, cela reste relativement détendu, car l'on croise surtout de petits groupes, la plupart revenant d’Aguas Calientes. Après les derniers jours, on commence essentiellement à ressentir le poids que l'on porte sur ses épaules ; à chaque pause, on essaie de se débarrasser le plus rapidement possible du sac à dos, le dos et les épaules douloureuses, et ce malgré le fait qu'on marche avec le poids le plus léger possible. Un autre problème ce jour-là était la nature du terrain. Les pierres lâches des traverses sur lesquelles on marche écrasent sans pitié les semelles de pied déjà sensibles dues aux marches des jours précédents. On avait l'impression de marcher pieds nus sur les cailloux ; chaque pas était douloureux, et la tentative de marcher durablement sur les traverses échouait en raison des distances irrégulières entre elles. Un pas homogène est tout simplement impossible. Même si le chemin est devenu plat ici, il est tout de même plutôt éprouvant. Dans l'après-midi, nous atteignons enfin Aguas Calientes, complètement en sueur, fatigués par le chemin et couverts de boue. Ici, on rencontre pour la première fois une grande quantité de touristes qui se laissent véhiculer confortablement en train. C'est déjà assez drôle de voir comme on arrive ici complètement épuisés, tandis que des gens raffinés en polaire rose passent à côté de nous, tout frais et en forme, prêts à explorer la ville. Mais c'est partie du jeu. Avec diverses auberges de jeunesse et des hébergements pour backpackeurs, Aguas Calientes abrite également des hôtels cinq étoiles, et il y a quelque chose ici pour tous les types de voyageurs. En soi, cette ville existe surtout en raison de Machu Picchu. Bien sûr, des locaux vivent ici aussi, mais l'infrastructure et presque tout ici sont entièrement consacrés au tourisme sous toutes ses formes. C'est un contraste frappant par rapport à la randonnée jusqu'ici et c'est aussi une réintroduction totale à la civilisation. Entre divers stands de souvenirs et restaurants, une musique pop forte résonne dans les bars, visant à confronter les visiteurs riches aux prix occidentaux. Nous ignorons la frénésie touristique et entrons dans un restaurant pour les locaux où l'on trouve un excellent déjeuner avec boissons pour moins de 4 euros. Oui, on peut toujours trouver ça, et il y a de quoi satisfaire tous les goûts. Comme nous n'avons pas encore de billet d'entrée pour ce lieu sacré, et que tout est épuisé en ligne depuis des mois, nous nous rendons après le déjeuner au bureau des touristes. Mille billets par jour sont probablement aussi délivrés en plus des ventes anticipées. Si l'on en obtient un, cela dépend de la saison et du nombre de touristes qui se trouvent dans la ville le jour de la visite souhaitée. Au bureau des touristes, nous recevons après présentation de notre passeport un numéro et nous sommes priés de nous présenter à 16 heures au point de vente des billets. D'accord, c'est déjà un bon début. Nous arrivons peu avant le rendez-vous au lieu convenu et trouvons déjà une énorme foule devant le bâtiment. Nous avons des numéros au-delà de 200, voyons comment se déroule la procédure ici. Un peu après 16h, deux gars s'avancent devant la foule. L'un s'occupe des entrées et l'autre commence à crier des numéros au mégaphone dans la direction de la foule. Il commence avec 150, et chacun qui entend son numéro peut entrer dans le bâtiment et se rendre au guichet de billets. C'est comme dans un bazar. De nombreux numéros appelés, cependant, ne sont pas réclamés et après un moment, nous prenons notre tour et pouvons entrer. Jusqu'ici, cela semblait plutôt simple, il ne reste qu'à savoir si l'on obtiendra le circuit souhaité. En tout, il y a 4 circuits à Machu Picchu (divisés en A et B), il y a donc en tout 8 possibilités. Chaque circuit emprunte un autre chemin à travers la cité inca, et tous n'offrent pas la possibilité de pénétrer dans les ruines de la ville. D'après mes recherches, le circuit 2 est le « meilleur », car on bénéficie de plusieurs vues connues sur la ville et l'on peut entièrement se déplacer dans les ruines de la ville. Au guichet, je demande pour le circuit souhaité. Le numéro 2 est encore disponible. Comme il faut également choisir un créneau horaire, il peut arriver qu'avec un achat aussi tardif de billets, on se retrouve avec un créneau horaire imposé en plus du circuit. Mais ici, nous avons aussi de la chance (je suis accompagné de Malo) et nous pouvons tranquillement choisir le circuit 2 pour notre créneau horaire à 10 heures le lendemain. Jackpot et tout est parfait jusqu'ici, le ticket change de mains pour 35 euros. Je ne sais pas pourquoi cela a bien fonctionné pour nous, mais j'ai aussi entendu des histoires de personnes qui ont attendu plusieurs jours pour acheter un billet à la dernière minute. OK, la partie obligatoire est maintenant faite, il nous reste juste à espérer qu'il fera beau. De la pluie est prévue demain et une certaine tension s'installe. Quatre jours pour arriver ici, pour ne rien voir de Machu Picchu le lendemain en raison du brouillard, de la pluie et des nuages – pas une belle perspective mais c'est aussi tout à fait possible. J'ai rencontré avec peu de gens en voyage dont ce scénario (heureusement) inopiné s'est concrétisé. Mauvaise chance donc pour demain – croisons les doigts. On ne peut de toute façon rien y changer. Le reste de la journée, nous explorons un peu la folie touristique d'Aguas Calientes, mangeons bon marché dans des restaurants locaux ou nous consacrons aux soins des pieds. Mes deux semelles sont parsemées de nombreuses grosses ampoules et il y a des choses plus agréables que de se promener au hasard avec des pieds fatigués.

Jour 5 :

À 8 heures, le réveil sonne, et après un bref petit-déjeuner, Malo et moi prenons la route. Les deux autres Français ont choisi un créneau horaire plus tôt et nous convenons de nous retrouver vers midi à la sortie de la montagne. Nous prenons nos sacs avec nous, car après le moment fort du voyage, nous voulons directement faire le chemin de retour vers Hidroelectrica, sans faire le détour par le village. En passant devant les masses de touristes qui attendent en décalé les bus qui montent constamment la montagne, nous nous dirigeons vers le pied des escaliers que l'on peut emprunter pour atteindre l'entrée du site. Selon nos informations, il est possible de déposer ses bagages ici pour faire le trajet de façon plus légère. Malheureusement, le restaurant pour le dépôt des bagages est fermé, et nous devrons affronter la montée avec nos sacs à dos. Après ces derniers jours, peu importe que l'on monte avec ou sans bagages. On maugrée un peu et puis on avance vaillamment. Monter les raides marches à dos fatigué est déjà très difficile, pendant que l'on croise sans cesse la route d'visages reposés dans les bus qui scrutent les randonneurs usés. Il nous faut quasiment une heure pour l'ascension et nous sommes complètement en sueur lorsque nous atteignons à 10 heures l'entrée de Machu Picchu. Il faut d'abord un moment pour se rassembler. Une énorme foule de personnes s'agglutine ici et c'est une vue assez drôle : alors que l'on se présente complètement épuisé et marqué par les derniers jours à l'entrée, on est entouré de toutes sortes de personnalités éclairées qui se sont confortablement fait transporter par le train de luxe, montés dans les bus expresse, le tout habillés en tenue de plein air exclusive avec des chaussures de randonnée coûtant plusieurs centaines d'euros et qui sont, bien sûr, dans un état impeccable. Ce sont des contrastes, et un regard sur mes propres chaussures complètement sales me fait sourire un instant. Une vision fascinante et grotesque, mais oui : chacun fait comme il veut. :)

Nous déposons nos sacs à l'entrée, et après un bref moment d'attente peu après 10 heures, le saint lieu s'ouvre. Nous entrons et sommes excités de ce qui nous attend et si, après tous ces jours de marche épuisants et chargés d'événements, ce sera la cerise sur le gâteau.

Dès le début, on est entouré de nombreux groupes de voyage et de guides qui emmènent les touristes à travers le site. Au bout de peu de temps, lorsque nous avons eu notre premier aperçu des célèbres ruines, ma mâchoire est littéralement tombée. C'est incroyablement impressionnant et époustouflant, et c'est vraiment l'un de ces lieux que l'on a mille fois vus sur des photos et des documentaires, et quand on est sur place, on en est juste submergé. Quel spectacle et quelle vue ! Je suis totalement émerveillé et dois d’abord m’asseoir un moment. C'est magnifique et bien mieux que tout ce que j'ai déjà vu auparavant. Wow, quel sentiment d'être enfin là et de voir tout cela de mes propres yeux. Je reste là à contempler pendant des minutes. Contemplant et émerveillé. De classe mondiale. On peut soit laisser son regard s'étendre directement sur l'attraction tellement connue, soit apprécier le paysage à couper le souffle qui l'entoure. Les sommets environnants sont tout aussi impressionnants que la principale attraction, et aussi le dieu du temps est à nouveau généreux avec moi. Il fait nuageux, mais les nuages se dispersent, et l'on a une vue magnifique et dégagée sur ce chef-d'œuvre de la culture inca. À l'entrée du circuit 2, on reçoit un bracelet rouge, avec lequel on se dirige vers le lieu de photo le plus connu. La vue tant convoitée, vue en hauteur, de la ville perdue. Ensuite, nous abandonnons sagement les bracelets et poursuivons notre chemin. Cela doit probablement garantir que les gens des autres circuits ne changent pas de chemin ici. C'est compréhensible et contrôlé de manière assez stricte. Toutefois, après cela, il est assez facile de changer de circuit. Bien sûr, il y a des gardes partout mais les circuits sont étroitement liés entre eux et il arrive parfois qu'on change de circuit par inadvertance. Tout cela ne pose pas de problème, et même les gardes avec leurs sifflets sont tous plutôt amicaux. Combien de récits ai-je lus à l'avance : on ne doit pas s'arrêter et on ne doit pas faire marche arrière, tout est strictement contrôlé et surveillé. C'est du bullshit. Certes, il existe certaines règles à respecter lors de la visite du site, et c'est parfaitement compréhensible, mais personne ne sera grondé ici parce qu'il a fait un petit retour en arrière ou a accidentellement changé de circuit. Tout ici est très détendu. Et même si la ville est bien sûr assez fréquentée (ce qui est logique pour une attraction phare en Amérique du Sud), on peut assez bien éviter les foules touristiques et faire son propre chemin. La ville est immense et tout s’étale plutôt bien. Et même si on se retrouve parfois dans un groupe, on peut très bien profiter de quelques informations intéressantes des guides. C'est tellement incroyablement impressionnant et on ne cesse de faire constamment balancer son regard entre les ruines et l'environnement. Les deux sont respectivement uniques, et chaque pas ici est reconnu à sa juste valeur. En fin de compte, cela semble encore mille fois plus précieux, grâce au chemin que l'on a parcouru jusqu'ici. Pour moi, c'est clairement une note de 10 sur 10 en tant qu'ensemble, et je ne sais pas si je me sentirais aussi émerveillé si j'avais fait le parcours en train. Le chemin comme objectif et l'objectif comme aboutissement de cette impressionnante randonnée suscitent un tel formidable sentiment de satisfaction. Tout simplement magique. Nous passons au total 4 heures à explorer la ville. Je ne vais pas détailler les informations de fond sur Machu Picchu ici, il y a des milliers d'articles sur le net à ce sujet. L'ensemble de l'histoire est extrêmement intéressante et se balader une fois dans ces bâtiments bien connus crée un sentiment très particulier. Inconsciemment, des lamas s'ajoutent à cette scène déjà impressionnante et on est bien totalement transporté à Machu Picchu, le « sommet ancien », le site le plus important des Incas. Après une inspection détaillée et un émerveillement incrédule concernant l'ingénierie inca, nous quittons ce lieu magique et commençons notre chemin de retour. Au pied des escaliers, nous retrouvons Viktor et Felix, qui affichent également encore l’émerveillement pour cet endroit sur leurs visages. Comme il n’y a ici pas d’autres moyens de retour vers Cusco en dehors du train coûteux, nous devons longer tout le chemin le long des rails jusqu'à Hidroelectrica. En revenant, nous croisons toutes les personnes qui ont encore l'expérience devant elles. Certaines d'entre elles sont complètement épuisées, avec de énormes sacs à dos. Ouf, c'est vraiment difficile. Surtout quand on sait à quel point c'est rude même avec un petit sac à dos. Si vous choisissez d'effectuer la randonnée sur plusieurs jours, il est impératif d'emporter de légers bagages - tout le reste est véritablement torture et totalement inutile. Vers 16h30, après 20 kilomètres parcourus dans la journée, nous atteignons Hidroelectrica. Deux colectivos attendent à la fin de la ligne de train, et nous montons dans l'un des véhicules, totalement épuisés mais contents de nous, à quatre. Après un interminable chahut sur des lacets et un passage en bus, nous atteignons Cusco peu avant minuit. Le chauffeur nous dépose près de la vieille ville, et nous trouvons ensemble une auberge où l'on tombe dans le lit, complètement épuisés mais absolument heureux et émerveillés. Au total, y compris le retour vers Hidroelectrica, nous avons parcouru un peu plus de 110 kilomètres en 5 jours. Sans doute l'une des randonnées les plus fatigantes (surtout à cause de la distance), mais aussi une des plus impressionnantes que j'ai faites jusqu'à présent. Merci aussi à mes amis français pour leur compagnie incroyable et divertissante. Le lendemain, après un sommeil bien mérité, nous avons encore visité un restaurant où nous avons dégusté un raclette. Une bonne finale après ces 5 jours riches en événements, avant que nos chemins se séparent à nouveau. Bon voyage amigos, ce fut un honneur !