Arequipa & Canyon de Colca

Depuis Cusco, j'ai entrepris une excursion de 3 jours à Arequipa. Le bus de nuit, assez confortable, met environ 12 heures pour parcourir les 510 km – nous sommes dans le difficile altiplano andin, et lorsque je me réveille brièvement au milieu de la nuit, j'ai l'impression que l'air est à nouveau rare et que respirer est plus difficile. Le baromètre indique que nous sommes à 4 800 m. Des conditions tout à fait normales ici. Arequipa se situe à environ 2 300 m d'altitude, et après mon arrivée le matin en ville, celle-ci donne une impression de grande détente. Tout semble un peu plus calme et serein ici qu'à Cusco. Je me rends à l'auberge et fais une longue promenade dans le centre-ville. Arequipa est également appelée la ville blanche et impressionne par sa multitude de vieux bâtiments en pierre volcanique blanche, appelée Sillar. On se promène au centre entre de nombreuses constructions coloniales, et tout est assez facile à explorer. Non loin de l'auberge, au centre-ville, se trouve la Plaza de Armas, bordée de magnifiques arcades et de palmiers. D'un côté, on trouve un bâtiment impressionnant et monumental – la cathédrale d'Arequipa, construite au XVIIe siècle, qui s'étend sur toute la longueur de la plaza.

Juste derrière la cathédrale, en regardant depuis la place vers la façade, le volcan Misti s'élève dans les airs. Avec ses 5 822 m, c'est encore un véritable monstre. Je monte sur la terrasse d'un des restaurants sur la place pour avoir une meilleure vue de la cathédrale et du volcan. Un véritable décor de carte postale se dresse ici devant nous, sans frais. Un peu plus loin du principal lieu de réunion se trouve le monastère de Santa Catalina, une ville monastique fondée dès 1579. D'un point de vue proche du monastère, j'obtiens une vue d'ensemble. Le monastère occupe tout un pâté de maisons et est entouré de murs épais. Une ville dans la ville, et d'ici, on peut déjà bien discerner la construction faite de ruelles étroites et de cours. Je n'avais jamais entendu parler du monastère auparavant. Donc, direction l'entrée, paiement de l'entrée, et entrée dans le labyrinthe. Le monastère de Santa Catalina offre un aperçu impressionnant de la vie recluse des religieuses qui ont vécu ici presque entièrement isolées du monde extérieur pendant plusieurs siècles. En 1970, le monastère a été ouvert au public, et la plupart des locaux ont été conservés dans leur style d'origine, même avec l'inventaire d'origine, et on se sent presque transporté dans le temps. En flânant dans les couloirs du monastère, on remarque les couleurs vives dans lesquelles tout est peint. Les cours sont de bleu cobalt, de terracotta et de jaune, et dans la partie arrière du monastère, on a l'impression d'être dans une ville complètement différente, avec de petites maisons, des cours et des jardins, le tout immergé dans une couleur rouge foncé. Les cours portent des noms aussi imposants que « Cour des natures mortes » ou « Cour des orangers », sont équipées de diverses plantes, bancs et fontaines, et servaient de lieu de réflexion et de repos pour les religieuses. Même en tant que visiteur, il est merveilleux de plonger dans l'atmosphère spirituelle, les nombreux détails du monastère sont très agréables à regarder et règne une tranquillité apaisante. Une petite partie du complexe est encore habitée par des religieuses, mais celle-ci n'est pas accessible aux visiteurs. En tout, je passe quelques heures ici au monastère, il est impossible de se lasser des différentes zones aménagées, et la vue sur les volcans Misti et Chachani depuis une terrasse dans le complexe monastique est également très gratifiante. Après avoir quitté le monastère, l'Iglesia de la Compañía est inspectée de plus près. Bien que j'aie déjà visité d'innombrables églises et cathédrales pendant mon voyage, certaines d'entre elles sont vraiment très spéciales, et la Compañía en fait définitivement partie. La construction de cette œuvre d'art a duré plus d'un siècle, et la façade est ornée de détails finement sculptés. Des grappes, des vignes et des anges ornent le bâtiment avec une profondeur de détail qui m'impressionne vraiment. L'intérieur de l'Iglesia est également remarquable par ses nombreux détails, ses autels richement décorés et ses sculptures délicates. À travers plusieurs tremblements de terre, le bâtiment a été endommagé et restauré au fil des siècles. Son état est absolument impeccable, et on ne voit absolument rien de tout cela en tant que visiteur. Après toutes ces merveilles architecturales, je retrouve William (un Suédois que j'ai rencontré à Cusco) à l'auberge, et le soir, nous assistons au match de l'équipe de football locale FCB Melgar. Dans une atmosphère animée, malheureusement sans bière dans le stade, la représentation de Sporting Cristal de Lima rentre chez elle sur le score de 2-0, et après un bon dîner, c'est directement au lit.

Le lendemain, il fallait se lever tôt, je voulais visiter le canyon de Colca, l'un des canyons les plus profonds de la Terre. En raison de toutes les activités des dernières semaines et de la marche imminente vers Machu Picchu, j'ai décidé contre une visite de plusieurs jours et j'ai réservé une excursion d'une journée – une décision qui, à posteriori, s'est révélée une grande déception. Le principal objectif de l'excursion devait en réalité être le canyon, situé à environ 160 km d'Arequipa. Cependant, je ne savais pas qu'il ne s'agirait que d'un court arrêt dans notre agenda de la journée. Tôt le matin, j'ai été récupéré à l'auberge, et avec environ 12 à 15 autres personnes, nous sommes partis en minibus en direction du canyon. À l'aube, nous avons fait une halte dans une ferme pour prendre le petit déjeuner, inclus dans le prix, qui consistait en une tasse de thé ou de café et 2 petits pains secs que l'on pouvait tartiner de confiture. Toutefois, la réserve de confiture était limitée à 2 minuscules coupelles pour tout le groupe, j'ai donc opté pour du pain sec sans confiture.

Après le petit-déjeuner, nous avons effectué notre premier arrêt environ 2 heures plus tard dans un village pour ce qui semblait être une éternité. Tout ici était parfaitement préparé pour le tourisme de masse. De nombreuses femmes en tenues traditionnelles et chapeaux se tenaient alignées, comme sur une corde à linge, et se laissaient photographier moyennant rétribution. Pour donner une impression authentique (Haha !) de la situation globale, les lamas et alpagas des dames étaient dotés de lunettes de soleil. Il semblerait que chaque bus se dirigeant vers le canyon fasse halte ici, formant de longues files d'attente autour des dames tandis que les touristes se capturaient eux-mêmes avec leurs longs bâtons à selfies en posant aux côtés des femmes et des lamas avec des milliers de photos. Certains visiteurs s'affrontaient presque avec les animaux perplexes pour avoir la tête du lama dans la position souhaitée pour les photos.

D'un surplomb, j'observais de loin cette scène grotesque, espérant en vain une rapide reprise du voyage. De nombreux vendeurs entouraient la scène et proposaient les produits typiques à la vente. Après un certain temps, nous avons pu repartir et, après un court trajet, nous nous sommes arrêtés à un point de vue d'où nous pouvions apercevoir pour la première fois les dimensions du canyon. Le paysage s'étendait ici à couper le souffle dans les deux sens de la vallée, et c'était magnifique. Malheureusement, c'était de courte durée, car après quelques minutes, nous avons déjà été renvoyés dans le bus et en avant. À la prochaine halte, il a fallu payer 50 soles (un peu plus de 12 euros) pour accéder au canyon. Principalement, cela semblait acceptable, mais je ne savais pas encore que nous n'irions presque pas DANS le canyon. La somme devait être payée, peu importe à quelle distance vous entreriez dans le canyon. Le prochain arrêt était le soi-disant Cruz del Condor, un point de vue élevé au-dessus du canyon, d'où l'on peut généralement observer les condors en raison de conditions de vent et de thermiques particulières. De loin, je voyais déjà la masse de gens sur la montagne, pensant d'abord à une manifestation, mais les nombreux bus trahissaient qu'il s'agissait de touristes. Une heure a été déclarée comme temps limite, et me dirigeant rapidement, je m'éloignais des foules. En ce qui concerne les condors, il n'y a pas de déception ici. Bien que j'aie déjà vu de nombreux condors dans les Andes du Chili et d'Argentine, je n'avais pas observé une telle concentration qu'ici. Les majestueux oiseaux glissent ici près de nous, et l'un d'eux est passé juste à proximité de ma tête pendant que je me dirigeais dans la vallée. J'estimerais qu'il ne devait pas faire plus de 1,5 à 2 mètres et j'ai sursauté lorsque le grand oiseau est apparu au-dessus de moi. Wow, c'était impressionnant, il est brièvement devenu sombre au-dessus de moi. Vraiment un moment saisissant, car je n'avais jamais vu de condor aussi près auparavant. Je me suis un peu éloigné dans la vallée et abrité des grandes foules touristiques, il n'y avait que très peu de personnes en dehors de ça. J'ai savouré la vue sur le canyon et observé de nombreux condors glissant dans la vallée. Absolument impressionnant, la nature et les oiseaux. Cependant, je devais constamment garder un œil sur l'heure, car le temps était très limité et je devais retourner au bus. J'aurais aimé rester plus longtemps ici et marcher encore un peu plus dans la vallée, mais l'emploi du temps serré ne l'a malheureusement pas permis. Juste avant la fin de la limite de temps, je me suis remis en route et, 5 minutes après l'heure, je suis arrivé en bas du bus, où encore plus de personnes s'agglutinaient sur la montagne, capturant les condors avec de grands objectifs, tandis que 2 animateurs déguisés en grands condors attiraient tous les photographes avec leurs téléphones, créant un programme d'accompagnement bizarre. Ensuite, nous sommes repartis tout de suite, mais pas en direction du canyon, plutôt de retour, et je soupçonnais déjà que c'était probablement la dernière vue que nous aurions sur le canyon de Colca. Il était seulement 10 heures du matin, et je ne comprenais pas pourquoi nous devions déjà retourner si tôt. Le prochain arrêt était au río Camaná, où l'on pouvait choisir entre des sources chaudes, du kayak ou de l'ATV pour un tarif élevé. Je me suis dirigé vers le prochain kiosque et j'ai choisi un gâteau au soleil. J'ai attendu presque 2 heures avant que nous puissions reprendre la route. Cependant, je n'étais pas le seul membre du bus à renoncer aux activités proposées. Ensuite, nous avons fait une halte dans un immense restaurant et pour 30 soles, on pouvait prendre place au buffet avec 200 autres convives. Comme je me suis déjà bien chargé de gâteaux peu avant, je n'ai pas eu à m'embêter avec le buffet et je me suis allongé pour une courte sieste à l'ombre.

Après le déjeuner, le prochain point d'arrêt devait être le mirador de los Andes, un point de vue à 4 900 m d'altitude, d'où l'on pouvait voir presque tous les volcans environnants. Au total, j'en ai compté 7, et il y avait également des panneaux d'information qui facilithaient la navigation et l'identification des cheminées atteignant jusqu'à 6 200 m. La vue était belle, l'air était mince, mais ici encore, c'était « vite vite » - juste un coup d'œil et hop dans le bus. Comme dernier arrêt de la journée, nous avons brièvement été arrêtés vers 14 heures à un endroit avec des lamas ou des alpagas. Je n'ai pas compris le sens de l'arrêt, bien que des animaux étaient en effet présents à une certaine distance. Cependant, lorsqu'on est dans les Andes, cela n'a rien d'extraordinaire, car l'on voit des lamas et des alpagas partout et souvent beaucoup plus près qu'ici. Ensuite, nous sommes rentrés, et à 17 heures, nous sommes arrivés à Arequipa. Le Cruz del Condor était top, le Mirador de los Andes était à voir, mais pour le reste, cela aurait vraiment pu être évité. Malheureusement, dans la description de la journée d'excursion, il n'était pas mentionné que toute cette absurdité constituait le programme principal et que l'arrêt au Cruz de la Condor était seulement le programme d'accompagnement. Vraiment frustrant, car nous aurions eu largement le temps d'aller plus loin dans le canyon et de laisser de côté le reste. Cependant, comme c'était jusqu'à présent la seule déception de mon voyage sur une excursion réservée, je l'ai considéré comme une mauvaise expérience et je n'étais pas fâché bien longtemps. Après tout, les nombreux condors à une distance si proche étaient déjà un spectacle incroyable. Si je devais me retrouver à nouveau près d'Arequipa, je passerais assurément plusieurs jours à explorer le canyon. Voilà – c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Arequipa. Cela m'a suffi, un peu de ville, un peu de culture, un peu de football et bien sûr le canyon (au moins une première approche) – ah que demander de plus.