Cusco

Lorsque l'on traverse la frontière de la Bolivie vers le Pérou, on remarque tout d'abord les conditions de circulation inhabituelles. Un asphalte bien entretenu et des marquages routiers. Ce n'est pas si étrange en soi, mais après toutes ces semaines sur les pistes boliviennes, je suis un peu étonné. Le bus me conduit à Puno et de là, je continue la nuit vers Cusco. La qualité des moyens de transport semble ici être différente, du moins le bus de nuit est vraiment de premier ordre.

À mon arrivée à Cusco, je fais mon check-in à l'auberge et je remarque que Lara se trouve par hasard dans la même chambre. Lara (de Rio) que j'avais rencontrée à La Paz et avec qui j'avais parcouru la Death Road – c'est amusant. L'après-midi, je fais une première exploration et je ressens immédiatement l'atmosphère particulière de la ville. Partout, on voit les traces de la culture inca, intégrées à l'architecture coloniale. Des murs en pierre inca à côté de façades de maisons colorées dans des ruelles pavées étroites. Très intéressant à regarder. La promenade me conduit au Plaza de Armas, le cœur battant de Cusco et un lieu magique. Sur la place, plusieurs groupes d'indigènes dansent sur de la musique traditionnelle. Je ne peux pas dire ce qui est exactement célébré ou organisé ici, mais cela confère à la place une merveilleuse magie. Diverses festivités semblent être à l'ordre du jour à Cusco. J'ai l'impression que chaque jour où je suis au Plaza de Armas, il y a une sorte de représentation. Des danses sauvages et des costumes traditionnels colorés font partie du paysage urbain ici, et pas seulement sur la place principale, mais dans chaque coin de la ville, on danse et on célèbre quelque chose. J'aime bien ça, et cela donne une certaine énergie à cette ville déjà visuellement impressionnante. Après cette première impression, je suis directement enthousiaste et nous (Nim est revenu de Machu Picchu et nous explorons la ville ensemble) décidons d'aller dans l'un des nombreux restaurants du centre-ville pour tester la cuisine péruvienne, tant vantée. La cuisine péruvienne est un mélange de plats indigènes traditionnels et d'influences des immigrants espagnols, africains et asiatiques. Il existe une immense offre d'ingrédients régionaux et tout ceci crée une merveilleuse fusion qui rend la gastronomie au Pérou si spéciale. Détailler chaque plat maintenant dépasserait le cadre. La cuisine a été largement testée durant mon temps à Cusco et au Pérou en général, et je lui attribue sans hésiter le label « exceptionnel ». Chaque pays précédemment visité a ses propres mets phares, mais en ce qui concerne la cuisine, le Pérou est clairement à un niveau supérieur. La variété incroyable de plats jusqu'alors inconnus est vraiment impressionnante. Chaque jour, je me suis régalé dans un restaurant quelconque, et c'était toujours excellent. J'ai particulièrement aimé le Lomo Saltado, une sorte de sauté de bœuf préparé avec de la sauce soja, des tomates, des oignons et des piments dans un wok et servi avec du riz. C'est un régal absolu, et si l'on se déplace un peu en dehors des hotspots touristiques, on peut même trouver cela à Cusco pour un prix très raisonnable. D'autres plats phares de la cuisine péruvienne incluent l'Aji de Galina (un plat de poulet crémeux), le Rocoto Relleno (piment farci épicé – extrêmement délicieux !), les Anticuchos (brochettes de cœur de bœuf grillées), de la viande d'alpaga ou de lama, ou encore le Cuy (cochon d'Inde), particulièrement populaire à Cusco et Arequipa – mais j'y reviendrai plus tard.

En parlant de hotspots touristiques : lorsque l'on arrive de Bolivie à Cusco, il faut d'abord s'y habituer. Cusco est totalement envahie par des touristes de tous les pays. Ici, on entend à nouveau des gens parler allemand pour la première fois depuis des lustres, et chaque bar et restaurant semble plein d'Européens. Ce n'est pas vraiment surprenant, puisque l'attraction principale de l'Amérique du Sud, Machu Picchu, se trouve pratiquement juste au coin de la rue, et environ 80 % des touristes qui viennent au Pérou volent directement de Lima à Cusco pour se diriger vers cet endroit. En principe, l'afflux de touristes est encore dans le raisonnable, mais c'est définitivement un grand changement par rapport à la Bolivie.

Après avoir terminé notre première journée dans un bar de jazz avec de la musique live et beaucoup de Pisco Sour, je décide de passer les jours suivants à explorer de plus près les sites culturels et les monuments. Notablement dans le centre-ville, les nombreux murs incas sont frappants. Ce témoignage impressionnant de l'architecture inca confère à la vieille ville son caractère historique particulier. Les murs bordent souvent des ruelles très étroites et sont faits de blocs de pierre massifs, s'ajustant parfaitement les uns aux autres sans l'utilisation du mortier. Cette technique est connue sous le nom de maçonnerie en assise régulière, et est réputée pour sa sécurité sismique. C'était déjà une nécessité absolue à une époque où cette région est fortement sismique. Dans la rue Hatun-Rumiyoc se trouve une partie particulièrement célèbre de ce mur et la pierre des 12 coins. La pierre (intégrée dans le mur d'un ancien palais inca) est taillée si précisément qu'elle s'intègre parfaitement aux pierres adjacentes, sans aucune fente ni ouverture plus grande. Considérant que les Incas n'avaient pas d'outils en fer pour travailler les pierres, on se demande comment il était possible de travailler une roche si lourde et dure avec une telle précision sans ces outils. C'est absolument fascinant, et cela reste même aujourd'hui une énigme non résolue pour la science. Les murs incas sont presque partout dans la ville encore complètement et bien conservés. Alors que les tremblements de terre réguliers ont détruit de nombreux bâtiments plus récents, ces murs centenaires se tiennent dans leur état d'origine et forment à divers endroits les fondations des bâtiments coloniaux que les Espagnols ont érigés après leur conquête. Dans l'ensemble, la vieille ville de Cusco est un témoignage fascinant de la fusion entre l'architecture inca et le style colonial espagnol, qui continue d'imprégner de façon impressionnante le paysage urbain. Il faut aussi admettre que le paysage urbain serait sans doute encore plus impressionnant si les Espagnols n'avaient pas mené une destruction massive ici dans leur frénésie de pillage et de destruction. De nombreux bâtiments incas à Cusco ont été abattus par les Espagnols, particulièrement des centres religieux et culturels incas, afin d'établir leur propre culture et domination. À la place des temples, les Espagnols ont construit des couvents et des églises catholiques en grande partie, comme déjà décrit, sur les murs fondamentaux des Incas. Cette modification délibérée faisait partie de la stratégie des Espagnols pour opprimer la culture indigène et démontrer la puissance de leur empire. Le imposant Plaza de Armas devait sans doute être encore plus impressionnant à l'époque des Incas. On rapporte que tous les bâtiments de l'époque étaient ornés de décorations et de motifs en or pur, et l'ensemble de la place était entouré d'une cordelière en or d'un bras d'épaisseur. Tout cela ne peut bien sûr plus être trouvé dans sa forme originale, et pourtant tout ce qui se trouve ici en matière de bâtiments est absolument fascinant et unique dans sa forme et son importance. En montant les ruelles étroites dans le nord de la vieille ville, on peut admirer une vue magnifique sur le centre historique depuis l'un des points de vue, et avoir une idée plus large de l'étendue des monuments historiques qui s'étendent ici tandis qu'à l'arrière-plan, on voit comment les bords de la ville commencent lentement à envahir les collines environnantes.

À la périphérie se trouve également la forteresse inca de Sacsayhuamán (ou aussi « sexy woman » ;)), qui est considérée comme l'une des plus grandes œuvres de l'architecture inca. L'ensemble du site est également constitué de gigantesques blocs de pierre imbriqués, comme les murs de fondation au centre-ville, juste dans une échelle beaucoup plus grande et plus impressionnante. Sacsayhuamán servait probablement d'installation défensive, de site cérémoniel ou de lieu de rassemblement – comme c'est souvent le cas pour presque tous les vestiges architecturaux de cette culture, on ne sait pas exactement – cela reste donc une hypothèse des scientifiques. Lorsque Lara et moi souhaitions visiter ce lieu sacré, l'accès nous a malheureusement été refusé, car il n'est pas possible de visiter le site en tant qu'« attraction » individuelle et il faut acheter un billet combiné assez coûteux pour deux autres sites touristiques à Cusco pour y accéder. Toutes les demandes pour visiter le site séparément ont malheureusement été vaines, et ainsi, nous avons dû nous contenter d'admirer les murs extérieurs, également impressionnants. Bien sûr, nous aurions pu payer pour le billet combiné, mais d'une manière ou d'une autre, nous ne trouvions pas ça justifié, et l'idée en elle-même nous semblait un peu folle. Pourquoi est-ce un problème de visiter un site séparément ? C'est vraiment étrange et, en général, un aspect qui m'a immédiatement déplu au Pérou : on ressent clairement à Cusco l'influence du tourisme de masse. Tout est conçu pour soutirer autant que possible de l'argent aux visiteurs. Tout est plutôt cher, et pour toutes les activités, il faut payer une taxe ou des frais. C'est plutôt agaçant, et l'escroquerie du billet combiné est la cerise sur le gâteau. Aussi agréable soit cet endroit, c'est un sacré décalage par rapport au facteur de bien-être par rapport à la Bolivie, où l'on n'a pas du tout eu l'impression d'être exploité à chaque tournant. En alternative au sexy woman, nous avons décidé de visiter le Christ placé sur la colline voisine. Plutôt peu spectaculaire mais avec une belle vue – c'est aussi agréable !

Après quelques jours agréables dans la ville, vient la triste partie de l'histoire : il faut dire au revoir à Nim, ma partenaire de voyage si joyeusement décalée pendant de nombreuses semaines. Nim voyage pendant 2 semaines supplémentaires en Colombie puis retourne en Australie. Tant de souvenirs partagés et le temps vraiment génial rendent cet adieu difficile, on peut dire qu'une vraie amitié a vraiment vu le jour de cette rencontre dans le désert chilien. On se connaît, on s'apprécie et on supporte les manies de l'autre, un aspect que l'on ne peut pas négliger en voyage – haha. Prends soin de toi, Nim ! On se reverra ! Et ce n'est en l'occurrence pas une phrase banale, même si les lieux de résidence à Melbourne et Berlin ne sont pas tout proches, il sera sûrement possible d'organiser une ou plusieurs rencontres à l'avenir. Après cet adieu, je fais une excursion à Arequipa (rapport séparé) et change d'auberge pour me préparer à ma marche vers Machu Picchu.

De plus, dans les jours suivants, je retrouve Christian de Buenos Aires, qui se prépare ici pour sa prochaine tournée au Pérou et en Bolivie avec un groupe de voyageurs allemands. Il y a beaucoup à raconter et on regarde du football. C'est plutôt sympa, on s'est rencontré de l'autre côté du continent il y a plusieurs mois, on se retrouve ici et tout de suite, on est sur la même longueur d'onde. Un type cool et quelques jours agréables, avant que je ne décide finalement de partir en randonnée vers le site le plus sacré des Incas, tandis que Christian se dirige vers la Bolivie, avant que nous ne nous revoyions pendant 2 jours à Lima.

Peu avant mon départ de Cusco, je voulais absolument essayer le Cuy, connu chez nous sous le nom de cochon d'Inde et une délicatesse ici. Cependant, le Cuy n'est pas exactement la version domestique du cochon d'Inde que nous connaissons, mais une version un peu plus grande et apparentée, principalement élevée pour la consommation. J'avais déjà sélectionné l'un des restaurants qui servent le Cuy et où les critiques étaient plutôt encourageantes. On m'avait plusieurs fois déconseillé de manger dans l'un des restaurants à bas prix, car on servait souvent des rats au lieu de l'animal d'élevage. Pour un palet de centre-européen, il est très difficile de faire la différence, donc je voulais être prudent. Pour près de 18 euros (les spécialités sont chères), on vous sert le cochon d'Inde frit, qui n'a pas vraiment l'air appétissant, et même les petites dents dépassent de la bouche également frite. La consommation n'est possible qu'avec les mains, et toute l'affaire se révèle extrêmement difficile à mâcher. La viande est plutôt correcte mais il n'y en a presque pas. Les accompagnements sont plutôt les véritables points forts, et si l'on n'est pas un fan de la peau frite, on reste plus ou moins sur sa faim. Eh bien – ça n'a donc pas vraiment été un succès, au moins j'ai goûté cette fameuse spécialité une fois. Cependant, cela semble être une chose à éviter, 1 sur 5 étoiles – cela ne vaut pas vraiment la peine d'être répété. Tous les autres plats de la cuisine locale sont de loin plus convaincants !

Je quitte Cusco avec des sentiments mitigés mais principalement positifs. Cusco a été un véritable point culminant culturel de mon voyage. La ville dégage une incroyable profondeur culturelle, dans chaque rue on ressent l'influence de l'ancienne culture inca et on découvre partout de petits détails qui racontent la longue et tumultueuse histoire de la ville. Et aussi, sur le plan culinaire, c'est vraiment une joie – peu d'endroits en Amérique du Sud offrent une cuisine aussi variée et délicieuse. On peut goûter l'influence des différentes cultures et chaque plat raconte sa propre histoire. Cependant, Cusco est un peu trop axé sur le tourisme de masse selon moi, et on le ressent nettement, surtout au niveau des prix. Les excursions et les entrées coûtent souvent plus que ce à quoi j'étais habitué et ce que j'avais prévu. Pouvoir être constamment confronté à des offres et à des vendeurs qui cherchent principalement à tirer profit du budget des touristes peut être épuisant à la longue. On a déjà l'impression d'être un peu exploité, même si au Pérou, en principe, tout est négociable.

En somme, Cusco reste une expérience unique – la culture vivante est passionnante et l'architecture époustouflante est absolument à voir. La ville m'a inspiré et j'espère que les souvenirs resteront longtemps.