Népal - Mai 2024

Début mai, nous pédalons depuis Banbasa/Uttarakhand, Inde, à travers la frontière vers Gadda Chauki, Népal. Les derniers kilomètres du côté indien ressemblent plutôt à un chemin vers un lieu de pèlerinage.

D'abord, la route traverse un petit bois, puis longe une rivière. Une échoppe enchaîne une autre. On y vend des jouets en plastique, des bijoux bon marché et des vêtements à bas prix et, bien sûr, les chariots proposant de la nourriture rapide indienne ne manquent pas. La route est à voie unique. Des gens affluent à pied ou à vélo vers la frontière et, de là, vers nous. Quelques motos passent en vrombissant. Les voitures sont à peine visibles et sur le pont au-dessus d'un petit barrage, il n'y a pas de place pour les camions et les bus.

Finalement, nous redescendons par une route en gravier et, grâce à des recherches préalables et aux cris des passants vigilants, nous freinons devant la modeste maison du contrôle des passeports indien. L'agent des frontières interrompt son repas pour prendre nos informations avec soin. Grâce à un scanner moderne, il prend nos empreintes digitales, prend une photo, puis inscrit toutes les autres données avec un stylo dans un grand et épais livre. Nous discutons un peu de vélo et continuons ensuite notre route vers le Népal.

À un barrage, nous devons encore montrer nos passeports à l'armée indienne. Une fois de plus, nos données sont inscrites à la main dans un petit carnet et nous voilà en terre en personne.

Un chemin de sable serpente à travers un paysage bucolique le long d'un ruisseau. Du côté népalais, des rikshas attendent les passagers de la frontière. Ici aussi, le bureau d'immigration est d'une telle banalité qu'on pourrait le rater.

Pour 50 $ US par personne, nous obtenons assez facilement un visa valable pendant 30 jours. La police frontalière nous fait signe de passer et nous sommes au Népal.

Une longue route droite nous mène quelques kilomètres plus loin dans la ville frontalière de Bhim Datta.

Comme beaucoup de villes à la frontière, cet endroit semble un peu en désordre. Un va-et-vient constant, des arrivées et des départs colorent l'ambiance.

À première vue, tout semble similaire à l'indien côté. Ce n'est qu'avec le temps que nous commençons à ressentir que nous sommes dans un nouveau pays. La première chose qui attire l'attention est que c'est ici beaucoup plus calme. Il y a peu de klaxons. Beaucoup de gens se déplacent à vélo et les rikshas sont principalement propulsés par des moteurs électriques. Les Népalais parlent plus doucement et sont moins intrusifs dans leurs interactions.

Dans les jours qui suivent, nous pédalons le long de l'East-West Highway vers l'est. Une route asphaltée et relativement plate. Nous passons des localités, des petites villes et de grandes forêts. Nous passons régulièrement un checkpoint militaire. Dans les forêts vivent des tigres du Bengale, des rhinocéros, et on murmure même sur des licornes ;) Sur certains tronçons, il est interdit de passer à pied ou en vélo. Un pick-up s'arrête et nous demande de le prendre pour les 15 prochains kilomètres. Cependant, plus tard, nous sommes toujours autorisés à passer.

En route vers l'est, nous faisons halte au parc national de Bardiya. Nous essayons, lors d'un safari pédestre, d'apercevoir des tigres et des rhinocéros, et nous sommes finalement contents de les voir seulement de loin.

Quelques jours plus tard, nous atteignons les complexes temple de Lumbini. Le chemin qui y mène traverse une grande jungle, passe par quelques collines et, enfin, longe des zones agricoles arides. Selon de vieux écrits sur des colonnes de pierre, c'est à Lumbini que le seigneur Bouddha vit la lumière du monde. Dans un grand parc se dressent de nombreux temples et stupas - construits à la demande de différents pays asiatiques - et l'architecture des temples en est donc très variée. C'est magnifique à voir mais cela manque d'âme !

La chaleur de ces jours pousse à avancer rapidement - les températures atteignent près de 45°C à l'ombre.

Nous quittons les plaines pour aller vers le nord pour atteindre Pokhara. Colline après colline, nous grimpons sur la route Siddhartha, dévalons les pentes, nous haletons à nouveau en montant et sommes finalement contents d'arriver en altitude. Le trafic est limité sur ce tronçon - seules quelques camions soulevés un peu de poussière au début, sur leur chemin vers une carrière de gravier.

Pokhara devrait marquer la fin de notre périple à vélo dans cette partie de l'Asie.

Le trajet de là à Katmandou sera accompli quelques jours plus tard en bus de nuit. Les vélos trouvent place sur le toit et nous, confortablement, sur des sièges de canapé.

Avant cela, nous participons au « St. Pauli - Marche contre la droite » à travers les collines de Pokhara, nous nous promenons au bord du lac et pratiquons notre sérénité avant nos voyages en bus et en avion. Oui, nous quittons le Népal par avion…

Début juin, nous partirons de Katmandou pour Istanbul. Dans la capitale du pays, nous rencontrons un ami qui nous guide pendant un après-midi à travers les forêts vallonnées en périphérie de la ville, nous démontons les vélos pour les préparer pour le vol, trions et empaquetons, et trouvons finalement le temps d'apprécier la tranquillité et l'atmosphère de la stupa de Swayambhu.

À la fin, le Népal reste gravé dans notre mémoire comme un pays de paysages époustouflants, dont les montagnes voudront être explorées plus intensément à pied un jour. Ses habitants sont agréables mais leur sens des affaires demande un temps d'adaptation.

Son calme est un agréable contraste avec le bruit du nord de l'Inde.

Son Dal Bhat (lentilles avec du riz et des légumes) est à tomber à genoux et même le simple Chowmein (nouilles avec des légumes) reste après on a l'impression d'y avoir goûté 50 fois sans s'en lasser.

Merci Népal ! Ce fut un plaisir de t'avoir enfin rencontré !