Arménien - Juillet/Août 2023

Les derniers jours de randonnée en juillet sur le „Legends Trail“ avec notre ami Martin sont magnifiques, les étapes sont courtes et agréables. Le paysage est si varié.

Lorsque nous quittons définitivement le ravin que nous avons contourné lors de quelques étapes, un paysage complètement nouveau s'ouvre devant nous.

Au premier abord, tout semble un peu aride, mais en avançant, la vie et la fertilité pulsent.

Nous avons le plaisir de passer trois nuits dans deux villes en ruines, situées non loin l'une de l'autre : Old Halidsor et Old Khot. Immenses et désertes, elles se blottissent contre le flanc du ravin. Les ruines témoignent d'une époque de vie active. Elles ont été habitées pendant des millénaires, jusqu'à ce que les Soviétiques ordonnent une relocation pour des raisons pratiques. Seules quelques vaches errent et près du ruisseau, nous pouvons apercevoir des potagers.

Finalement, nous arrivons dans la ville de Goris, 11 jours et 130 km après notre départ de Bekh/Kapan. C'est ici que s'achève le „Legends Trail“ et que se termine les vacances de Martin. Un jour plus tard, nous disons au revoir à notre ami et la randonnée continue à deux vers le nord.

Pour cela, nous prenons d'abord un bus vers Shaqi, qui se trouve à 40 km, afin de reprendre le „Transcaucasian Trail“ (TCT).

En passant près d'une cascade, le chemin nous conduit dans la vallée étroite de la rivière Vorotan. Pendant deux jours, son murmure et sa fraîcheur nous accompagnent jusqu'au lac éponyme. Aussi beau que cela soit ici, il est parfois épuisant de lutter à travers des sous-bois d'une hauteur humaine qui nous désynchronisent et nous font avancer très lentement. Parallèlement, nous sommes entourés de mouches de toutes tailles qui ont le pouvoir de piquer (ou est-ce qu'elles piquent ?) et qui nous entourent. Cela peut être assez épuisant.

À un moment donné, ayant quitté la rivière et avec le lac déjà derrière nous, nous marchons dans le soleil couchant à travers des champs et des collines, et encore plus de champs. Des agriculteurs récoltent du foin. Les couleurs du paysage changent lentement des nuances de vert au jaune, à l'or et au brun. Au loin, un orage s'annonce dans la pénombre. Le camp est monté alors qu'il semble se rapprocher de plus en plus. Mais cela ne se produit finalement pas. Seuls le grondement du tonnerre et l'éclat des éclairs nous accompagnent dans notre sommeil. Nous devrions être épargnés encore un jour.

Lorsque nous traversons enfin la route nationale M2, qui mène vers le sud et l'Iran, quittant ainsi la région de Syunik pour traverser dans les jours suivants la région de Vayots Dzor, nous rencontrons Camille. Une randonneuse ambitieuse de France. Pour quelques jours, elle ralentit son rythme pour marcher avec nous. C'est notre première soirée à trois, lorsque, après une montée constante, nous montons nos tentes au crépuscule bleu-gris à un col. L'endroit semble parfait ! Une source est à proximité. Les bergers locaux, installés dans leurs camions aménagés, nous rassurent. Bien qu'ils soient surpris par notre présence en cet endroit reculé et qu'ils se moquent un peu de nos tentes. Ils ne peuvent pas imaginer qu'elles puissent être chaudes ou même confortables. L'armée qui patrouille ici en raison des tensions avec l'Azerbaïdjan nous donne son accord pour continuer notre chemin le lendemain, tant que nous ne quittons pas les sentiers.

Et cela va vite. Le dîner est mangé, la vaisselle faite, les dents brossées et la procédure de se mettre confortablement dans la tente et le sac de couchage est également réussie, lorsqu'un orage se lève. Peu de temps auparavant, il n'y avait rien à constater. Le ciel était simplement nuageux. Maintenant, il est là. Et comment ! On dirait que plusieurs orages se réunissent au-dessus de nous. La distance entre l'éclair et le tonnerre se réduit de plus en plus. Le vent se lève. La pluie se transforme en grêle. Notre petite tente est secouée mais résiste de toutes ses forces. Après une éternité, c'est enfin fini. Tout est bien qui finit bien - même pour Camille, mais la peur reste ancrée dans nos os.

Le lendemain, le temps fait comme si rien ne s'était passé. Le soleil nous salue joyeusement dès l'aurore. Le ciel brille dans son plus beau bleu. Nous avons besoin d'un moment pour digérer cette heure.

Les deux nuits suivantes, nous les passons dans la petite ville de Jermuk. Connue pour son eau minérale et également pour la marque d'eau minérale du même nom répandue dans le pays. Ici, nous nous reposerons, nous nous laverons et reconstituerons nos provisions.

Nous nous sommes habitués à ce que même dans des villes plus grandes, les supermarchés offrent une gamme moins variée qu'en Europe. En fait, cela nous plaît. Cela stimule notre créativité et notre flexibilité.

Les prochaines étapes nous attendent avec un nouveau défi. En plus des orages quotidiens, des ours sont maintenant également présents. Dans cette région de l'Arménie, il y a sûrement quelques-uns de ces animaux qui sont régulièrement aperçus.

Comme le sentier doit passer à travers un ravin étroit, et qu'une rencontre avec un ours est très probable, nous sautons cette partie du chemin et passons directement à plus de hauteur.

Les températures deviennent de plus en plus chaudes. Le paysage montagneux ici à Vayots Dzor est déboisé. Les pauses de midi se font de préférence à un endroit élevé, où une brise légère apporte une douce fraîcheur.

Camille marche parfois avec nous ou nous rejoint le soir au camp.

La vie de camp s'est désormais ritualisée et structurée. Les jours et les nuits offrent suffisamment de variété et d'imprévisibilité.

Chaque jour, nous découvrons de nouvelles variétés de fleurs, de chardons, de papillons et d'autres insectes et plantes. Les orages du soir ou presque orages maintiennent le niveau d'excitation élevé. Il y a bien plus de variété météorologique que chaud et froid, humide et sec...

Notre monde émotionnel durant ces jours de randonnée ressemble au paysage qui nous entoure - avec des sommets et des creux, des coins et des courbes.

Nos corps sont mis à l'épreuve, nous montrent leurs limites et la force qui s'y cache, nous surprennent et se laissent également surprendre.

Les chemins sont larges et étroits et parfois, il n'existe même pas. Parfois ils sont balisés, parfois non et parfois ils doivent être cherchés. Une autoroute sur la carte est telle parce qu'elle monte haut pour se terminer à l'endroit le plus magnifique tout en haut.

Dans nos sacs à dos, beaucoup de choses trouvent leur place - nous portons nos peurs sous forme de nourriture, d'eau et de vêtements chauds. Nous ne voulons pas nous passer de la première, la seconde est toujours planifiée avec soin et la troisième est si réconfortante quand il fait parfois froid.

Dans les coins les plus reculés, nous rencontrons des gens qui vivent là ou qui cultivent les champs. Autrement, nous sommes souvent entourés de calme, de chants d'oiseaux et de grincements de grillons.

Nous nous situons désormais la plupart du temps à 2000 m d'altitude (+/- 500 m). Nous rencontrons régulièrement des chiens qui dorment/gardent autour de la tente la nuit. Le matin, ils sont vite partis. Souvent, ce sont des animaux timides qui évitent le contact humain mais qui doivent néanmoins profiter d'être près de nous.

Quelques jours plus tard, après plusieurs montagnes et ravins, nous atteignons Yeghegnadzor.

Le TCT est conçu de manière à ce que l'on atteigne une ville tous les quelques jours, où l'on peut reconstituer ses provisions et éventuellement trouver un hébergement. Cependant, même dans les petits villages entre eux, il est parfois possible de louer des chambres d'hôtes. Nous préférons planter la tente en pleine nature. Pour cela, nous aimons prolonger notre séjour dans les villages étapes durant 2 ou plusieurs nuits.

À Yeghegnadzor, il devrait y avoir un camping. Une oasis verte dans cette région aride. Ici, il semble que nous soyons dans un autre monde. Tout est ordonné et propre - les plantes sont bien arrosées. Il y a une piscine pour se rafraîchir et nous rencontrons d'autres voyageurs venus de près ou de loin.

Le temps instable en altitude nous oblige à passer les Gegham Mountains, qui devraient être la prochaine étape de 6 à 8 jours. Le dernier orage nous laisse un goût amer.

Viktoria et Ben, un couple aux racines disséminées aux quatre coins du monde, passent également leurs vacances ici au camping et nous prennent en partie avec eux dans leur road-trip. Et nous nous retrouvons à Sevan. Une petite ville au bord du lac du même nom. Comme beaucoup de villes en Arménie, on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup de charme. Autrement dit, le charme des villes et villages arméniens se caractérise par le fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il n'y a pas d'extravagance et que tout semble assez sobre. La particularité de ce pays est certainement son ancienne ancrage dans le christianisme. La vieille tradition de cette religion, profondément enracinée dans le peuple. Cela sans extravagance et grande excitation. Les églises et monastères se présentent dans une belle simplicité. Des croix en pierre finement sculptées, appelées Chatschkars, sont dispersées à travers tout le pays.

De Sevan, nous poursuivons notre chemin vers le nord dans la région de Lori. Le paysage montagneux est désormais plus doux. Les sommets s'élèvent doucement vers le ciel. Pendant les premiers jours, nous traversons des chemins en gravier à travers des terres déboisées. Les bergers ramènent le bétail dans les villages ou près de leurs camps de tentes le soir. Ils font leur travail à cheval ou à pied.

Et puis, soudainement, ils apparaissent. Des arbres en groupe et ensuite, d'immenses forêts ! Une vue si familière. Quel réconfort de pouvoir marcher à nouveau à l'ombre.

Les étapes de la journée sont désormais un peu plus longues. Le soir, nous sommes généralement épuisés. Après 4 jours, nous atteignons Dilijan. Une petite ville au nord de l'Arménie. À l'époque soviétique, c'était ici une station balnéaire prisée, et maintenant, elle l'est à nouveau. On vient ici pour randonner et flâner. Nous venons nous reposer avant de repartir deux jours plus tard.

Cela doit être notre dernière étape de 5 jours, lorsque nous partons de Dilijan vers Alaverdi et enfin vers Tumanyan.

Les derniers jours en altitude sont indescriptibles. Il n'est rien d'autre à voir que des montagnes, des prairies, le ciel et l'immensité. De temps en temps, nous passons près d'une ferme d'été. Souvent, ce sont de simples cabanes construites en bâches, en tôle et en planches de bois. Parfois, il y a des colonies plus importantes avec des maisons en pierre et des étables. Les vaches nous regardent étonnées lorsque nous traversons leurs prairies, les chevaux s'éloignent en galopant, effrayés. Nous admirons les aigles, les vautours et d'autres oiseaux de proie planant dans le vent. De temps en temps, nous croisons un berger.

Le paysage montagneux se présente dans une telle diversité - s'érige puissamment autour de nous, nous enveloppe, nous montre l'immensité et l'infinité ; nous porte, nous guide, nous laisse parfois perdus, parfois en sécurité, toujours humble.

Après une dernière nuit en altitude, nous nous rapprochons doucement de la limite des arbres. Bientôt, il y aura à nouveau des bruits de moteurs et nous atteindrons finalement la ville d'Alaverdi. Une ville minière de cuivre avec des quartiers d'ouvriers correspondants. Tout semble un peu triste - et un peu laid. Nous voulons rapidement continuer notre chemin. Nous nous retrouvons donc dans le village de Tumanyan. Il n'y a pas grand-chose ici. Il y a un café, deux petits épiciers, un musée des collections d'étiquettes de boîtes d'allumettes et une auberge dans une ancienne salle de bains. Les ruelles sont désertes. Le soir, les enfants se retrouvent pour jouer sur le terrain de football.

Après 40 jours de randonnée, d'observation et d'émerveillement, nous sommes arrivés dans le nord de l'Arménie. Après 470 km sur certains tronçons du „Transcaucasian Trail“, nous terminons notre randonnée à travers l'Arménie. Nous restons ici une semaine pour nous reposer et marcher - avant de retourner en Géorgie.

C'était merveilleux ! Très, très beau ! Nous sommes un peu fatigués, épuisés et très satisfaits !

Lors des jours au Bathhouse Hostel à Tumanyan, nous rencontrons de temps en temps d'autres voyageurs. Plus nous nous éloignons de l'Europe centrale, plus les compagnons de voyage deviennent hétérogènes. Il n'y a plus seulement des Allemands, des Anglais, des Espagnols, des Français,… - nous rencontrons des hommes et des femmes de Chine, d'Iran, des Émirats, d'Inde, de Biélorussie,… Les motivations pour partir à l'étranger sont variées. Ces rencontres soulignent encore une fois dans quelle situation privilégiée nous nous trouvons. Non seulement parce que nous pouvons voyager presque partout dans le monde sans trop de difficultés grâce à notre passeport, mais aussi parce qu'à cause de notre vie antérieure, nous n'éprouvons aucune crainte à dire où nous allons ensuite. Parce que nous n'avons pas peur de devoir revenir un jour dans notre pays d'origine. Parce qu'aucune famille ne dépend de nous pour réussir une ascension sociale à l'étranger. Jusqu'à présent, nous n'avons eu à attendre nulle part si notre entrée dans un pays serait accordée ou non. Et si jamais nous ne devions pas obtenir un visa, cela ne nous dérange pas, nous choisirons un autre pays... Certaines de ces rencontres nous laissent sans voix - cela nous demanderait sans doute de faire avec cela.

L'Arménie n'était au départ pas vraiment sur notre itinéraire et c'est maintenant le pays qui nous a le plus touchés jusqu'ici. Merci beaucoup Arménie ! Pour ta beauté ! Pour nous avoir permis de goûter à la tranquillité, à la paix et à la liberté de tes montagnes ! Merci pour ta gentillesse et ta disposition à célébrer la vie même lorsque ces temps sont difficiles et douloureux pour toi !