Subotica - Szeged - Jimbolia

ICT-Tag 4: Bezdan (SRB) - Subotica (SRB) 100 km

Bien que le point de départ et d'arrivée de l'étape d'aujourd'hui se situent en Serbie, nous passons presque toute la journée en Hongrie. Seuls les 10 km du matin jusqu'à la frontière serbo-hongroise ainsi que les 12 km de la frontière jusqu'à Subotica traversent le territoire serbe. Eh bien, les frontières - nous, les heureux, ne connaissons plus cela, même pas de près dans le pays non membre de l'UE qu'est la Suisse. Au poste de contrôle serbe, nous passons avec nos vélos devant la colonne de voitures en attendant pour arriver au poste frontière, où nos papiers sont contrôlés. Puis nous parcourons les quelques centaines de mètres jusqu'à la côté hongroise, où les puissants murs de la frontière sur la droite et la gauche nous intimidant déjà. Nous attendons derrière un véhicule viennois qui est entièrement fouillé. Le douanier demande sans cesse s'il y a de l'alcool ou des cigarettes. Nous recevons également cette question et sommes invités à vider complètement un de nos sacs à dos. Dominique ne peut s'empêcher de rire face à la procédure, heureusement, le douanier ne se sent pas offensé par cela. Nous pouvons donc tout remettre dans nos sacs et entrer en Hongrie. Nous roulons sur une route déserte vers le nord, et alors que nous tournons à l'est en direction de Gara, nous ne croisons plus âme qui vive. Presque des conditions « finlandaises » : la route est parfaitement droite et à la prochaine intersection, c'est la même chose. Le prochain village se trouve déjà après 15 à 20 km, et s'étend sur plusieurs kilomètres. Nous passons par Gara, où un monument rappelle le rapatriement des Allemands de Hongrie par les Russes. En 1944, environ 300 Allemands de Hongrie ont été déportés pour travailler dans des mines en Russie, seuls quelques-uns sont revenus à Gara en 1947, pour fuir immédiatement vers l'Allemagne. Car ceux qui n'avaient pas été déportés avaient décidé en octobre 1944 de quitter leur patrie et de fuir vers l'Allemagne, supportant de grandes privations. À quelques kilomètres plus loin, traversant des champs de blé et de colza, nous faisons halte à Bácsalmás, un plus grand village où, après l'expulsion des Turcs, le groupe catholique des Bunjewatz s'est établi. Plus tard, les Habsbourg y ont installé les Suédois du Danube, qui représentaient plus des deux tiers de la population de Almanchi jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une fontaine commémorative de Backnang nous rappelle l'expulsion des Allemands de Hongrie en 1945. Déjà en 1959, le conseil municipal de la ville de Backnang avait décidé de prendre sous son aile les environ 6000 Allemands de Hongrie qui avaient vécu dans la communauté hongroise de Bácsalmás jusqu'aux événements de 1945. Nous continuons sans changement à travers une région déserte, où il y a maintenant occasionnellement aussi des vignes. Pendant un court laps de temps, nous enfilons nos vêtements de pluie pour nous protéger de l'orage quotidien. À la prochaine intersection, nous allons vers le sud, d'abord en traversant la frontière vers la Serbie, qui se fait sans problème - dans l'autre sens, une file d'attente de plusieurs kilomètres s'est formée. Subotica, la cinquième plus grande ville de Serbie avec plus de 100 000 habitants, est vivante. La plupart des bâtiments ont été construits dans le style Art nouveau, notamment l'imposante mairie. C'est ici qu'en 1955, le film « Je pense souvent à Piroschka » avec Lieselotte Pulver et Gunnar Möller a été tourné. C'est de Subotica que l'entraîneur de l'équipe junior de la RDA à l'époque, Jörg Berger, a fui d'abord jusqu'à Belgrade, où il a obtenu un passeport falsifié au nom de Gerd Prenzel à l'ambassade allemande. Il est ensuite parti en « Orient-Express » vers Francfort. Le douanier yougoslave à la frontière a contrôlé le passeport, a fixé le jeune homme dans les yeux et a dit : « Je vous souhaite bonne chance à l'Ouest, Monsieur Berger.

ICT-Tag 5: Subotica - Szeged 55 km

Notre étape d'aujourd'hui est courte et de nouveau plate. Nous voulons être bientôt à Szeged pour avoir suffisamment de temps pour visiter la ville, étant donné que c'est la troisième plus grande ville de Hongrie. Le matin, après 25 km, nous devons à nouveau passer la frontière de la Serbie vers la Hongrie. Nous roulons avec nos vélos devant la ligne de voitures pour passer au poste frontière et après une conversation amicale avec le douanier, un aperçu des puissants et intimidants murs de la frontière, et le contrôle obligatoire des papiers, nous sommes bientôt de retour sur les routes désertes du sud-est de la Hongrie. Comme les jours précédents, nous traversons des régions désertes, passant devant des champs de blé et de vignes. Dans le village frontière de Röszke, un relief rappelle Imre Nagy, le héros national hongrois, qui s'est battu en tant que Premier ministre pour l'idée d'un socialisme national et humain et a donc été démis de ses fonctions sur pression des Soviétiques et exclu du parti. Pendant l'insurrection hongroise de 1956, il a été rétabli et a officiellement reconnu la révolution en Hongrie. Nagy a formé un gouvernement multipartite, a exigé la démocratie parlementaire et la neutralité de la Hongrie. Après avoir proclamé la neutralité et annoncé la sortie de son pays du Pacte de Varsovie, des colonnes de chars russes sont entrées en Hongrie et ont écrasé la révolution dans le sang. Nagy a été condamné à mort dans un procès secret et exécuté le jour même.

La plupart des gens associent le nom de notre destination d'aujourd'hui, Szeged, au goulash de Szeged, mais ici, malgré des recherches intensives, nous ne trouvons que des établissements avec de la soupe de goulash hongroise. Partout dans les restaurants traditionnels, il y a, par contre, de la soupe de poisson à la manière de Szeged - pas mal. Mais nous faisons ici un arrêt non seulement pour la nourriture mais aussi à cause de l'abondance d'attractions. En 1895, la ville a été détruite à 95 % par une forte inondation. Il a été possible de convertir cette catastrophe en avantage et de redessiner et restructurer la ville avec une aide internationale. Cela a donné naissance à une image urbaine uniforme avec un mélange d'historisme et d'Art nouveau. Vraiment impressionnant ! Dominante, la cathédrale, l'église votive, avec une masse énorme et de hauts tours. Tout aussi remarquable est la Nouvelle synagogue de 1903, qui a survécu à toutes les turbulences et qui fait une impression brillante tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est le quatrième plus grand lieu de culte juif d'Europe. À voir également, la mairie de style néo-baroque sur la place Szechenyi.

ICT-Tag 6: Szeged (HU) - Jimbolia (RO) 115 km - totalement plat

Aujourd'hui, nous devons à nouveau traverser la frontière deux fois. D'abord, nous quittons définitivement la Hongrie et disons silencieusement 'Viszlát', dans cette langue qui nous semble si lointaine. Il y a presque un an, nous étions entrés pour la première fois en Hongrie à Fertőd et avions découvert à quel point la contribution hongroise avait été importante pour la chute des murs et des barrières le long du rideau de fer. Cependant, nous avons dû constater à maintes reprises que les Hongrois avaient construit de nouvelles barrières, qui sont censées sécuriser la forteresse Europe, notamment le long de la frontière serbo-hongroise. Cela fait presque mal à voir. Les gens en Hongrie ont toujours été amicaux, ouverts et serviables, mais nous n'avons pas de couleur de peau sombre et nous sommes facilement reconnaissables en tant que touristes à vélos. Ces dernières années, les Hongrois ont fait des efforts considérables pour développer le IronCurtainTrail, le rendant très bien accessible et adapté à la signalisation. En Serbie, nous sommes accueillis par un énorme panneau d'information sur l'ICT et nous roulons sur une belle piste cyclable à côté de la route peu fréquentée vers le Banat serbe dans la province de Voïvodine, la région totalement plate du nord-ouest de la Serbie. « Monte sur un potiron et tu verras Vienne », plaisante-t-on ici. Plus loin, nous continuons sur les routes désertes de la province, sur lesquelles de longues dalles en béton dominent. Le paysage est généralement le même : des maisons isolées au bord de la route, des poteaux électriques et télégraphiques en bois et, en dehors des villages, des champs apparemment infinis. Pour rendre l'ennui un peu plus clair, voici la liste complète des localités du côté serbe : Djala, Srpski Krstur, Novi Knezevac, Banatsko Arandelovo, Vrbica, Crna Bara, Mokrin et Kikinda - tout cela sur 100 km. Et sur cette distance, tu ne trouveras qu'après 70 km un endroit où tu peux faire une pause significative. À Mokrin, il y a enfin un joli café. À quelques centaines de mètres se trouve, côté roumain, le village de Teremia Mare, où est né en 1942 le handballeur Hansi Schmidt, qui est resté en Allemagne en 1963 et y est devenu un joueur de handball exceptionnel. Tous les handballeurs qui lisent cela, veuillez prendre à nouveau votre élan pour un tir à retardement - en mémoire de Hansi Schmidt. À Kikinda, nous tournons vers l'est et franchissons la frontière vers la Roumanie - nous sommes maintenant si loin à l'est que nous devons avancer l'horloge d'une heure. Nous sommes maintenant dans la région des Suédois du Banat et rencontrons immédiatement à Jimbolia, l'ancien Hatzfeld, d'anciens habitants qui reviennent toujours ici. Le Banat a été colonisé au XVIIIe siècle, après l'expulsion des Ottomans, sur l'ordonnance de Marie-Thérèse. À cet égard, des personnes des régions du sud de l'Allemagne, de Lorraine et d'Alsace ont été recrutées, principalement les deuxième et troisième nés qui n'hériteront rien, souvent mariés à des catholiques, enregistrés à Ulm et envoyés le long du Danube dans des « boîtes de bateaux d'Ulm ». C'est probablement d'où vient le terme des Schwaben banats ou des Suédois du Danube. L'allemand du Banat est donc plus semblable au dialecte palatin ou luxembourgeois comme nous l'entendons par un homme qui a pu émigrer en Allemagne en 1982 dans le cadre du regroupement familial. Ceaușescu a fait payer cela par le gouvernement fédéral, 14 000 DM pour chaque émigrant. La maison et la cour devaient alors être vendues à un prix très bas fixé par le gouvernement roumain. Un couple d'Oggersheim, qui a également pu émigrer de cette manière, nous a expliqué pourquoi il y avait encore des Allemands dans le Banat après la guerre. En 1945, 33 000 Suédois du Banat ont été déportés comme prisonniers de guerre et travailleurs forcés en Russie. Après des années épouvantables dans les mines et les usines lourdes, ils sont retournés au Banat ou ont été envoyés en SBZ (RDA). Le couple d'Oggersheim est ici pour les jours du Banat, qui se dérouleront à Timișoara à partir de vendredi. Ils ont amené un modèle d'une boîte de bateau d'Ulm sur une remorque. Nous voulons les rencontrer vendredi sur la place de la cathédrale à Timișoara.