Bulgare - Grèce - Turquie

Dans les prochains jours, nous pédalerons à travers trois pays qui ont longtemps fait partie de l'Empire ottoman. La Grèce est devenue indépendante au début du 19ème siècle, la Bulgarie à la suite du Congrès de Berlin en 1877. La Turquie a vu le jour après la chute définitive de l'Empire ottoman et a été réduite au territoire autour de Constantinople ainsi qu'à certaines parties de l'Asie Mineure et de l'Anatolie. Il y a eu de nombreux conflits et affrontements guerriers concernant le tracé des frontières, notamment entre Grecs et Turcs jusqu'à nos jours, plus dans l'Égée que sur le continent. Nous pouvons ici, grâce au projet de paix européen, voyager tranquillement à travers les trois pays et franchir les frontières sans souci.

Journée de vélo (retour au EV13) : Komotini (GR) - Hadzhiysko (BG) - Momchilgrad 75 km 1500 m de dénivelé

Avec Lothar et son vélo pliant, nous avons maintenant une étape de montagne. Il pédale sur les traces de Tim Moore, qui a parcouru le Iron Curtain Trail d'un seul tenant avec le vélo pliant MIFA 904 de la RDA. (Conseil de lecture : Avec le vélo pliant dans le froid).

Nous quittons Komotini sur une petite route et atteignons bientôt l'ancienne route de montagne Makaza, qui monte de niveau de la mer jusqu'à la frontière gréco-bulgare à 700 m d'altitude. C'est probablement le meilleur itinéraire à vélo de Grèce - bon revêtement de route, à l'exception d'un tronçon pas trop raide, pas de circulation automobile et de belles vues sur la plaine thrace et la mer. Une petite contrainte consiste en des attaques soudaines de chiens dans les villages au début de la montée, mais heureusement, ils aboient surtout. Il y a clairement trop de chiens sur les routes de Grèce.

Lothar réussit la montée plus facilement que nous et a encore le temps de prendre des photos. À la frontière, nous passons fièrement devant la longue file d'attente qui fait même 2 km dans l'autre sens. Le contrôle douanier ne prend que quelques secondes.

Du côté bulgare, nous restons un moment sur la route principale avant de bifurquer vers une route secondaire qui traverse un paysage vallonné et verdoyant, ce qui inclut bien sûr quelques montées. Dans certains villages, le muezzin appelle à la prière de midi. Il y a dans cette partie de la Bulgarie une minorité turco-musulmane. À Hadzhiysko, nous retrouvons le EV 13, mais nous ne le suivons pas tout de suite, car il n'y a pas d'hébergement dans les parages. Nous continuons vers le nord et, demain, nous retrouverons finalement le Iron Curtain Trail à Krumovgrad. Mais il reste encore quelques kilomètres et mètres de dénivelé entre nous.

Nous devons malheureusement dire au revoir à Lothar, ce qui est très difficile pour nous. Sa compagnie a été constructive, enrichissante et soulageante. Formidable ! Le fait qu'il ait accepté toutes ces circonstances est une reconnaissance exceptionnelle de notre parcours.

Nous avons déjà ressenti son absence au moment des adieux, mais quelques kilomètres plus loin, c'est encore plus difficile. Il aurait été un bon aide pour changer le pneu après la première crevaison. Une petite épine s'était enfoncée dans la roue avant par le côté. Mais ensemble, Dominique et moi avons rapidement mis en place le nouveau tube et pouvons nous attaquer à la montée suivante. Ça monte et ça descend sans arrêt jusqu'à ce que nous arrivions à notre hébergement vers 17 heures.

Journée de vélo ICT 20 : Momchilgrad - Krumovgrad - Ivaylovgrad 95 km 1300 m de dénivelé

Pour la première fois, nous prenons le petit-déjeuner sur la terrasse et pensons que cela aurait pu être ainsi (devrait être). Entre-temps, nous savons au moins à quoi cela est dû : à la position de l'Omega.

Il n'y a pas loin jusqu'à Momchilgrad, et nous continuons sans pause sur la route 59, sur laquelle nous resterons jusqu'à notre destination Ivaylovgrad. Nous avons immédiatement une montée « Albaufstieg » de 400 m, qui est faisable. De là-haut, on a une vue magnifique sur la partie orientale des Rhodopes avec de nombreuses montagnes autour de 1000 m et des vallées profondes. Il y a peu de villages, même si nous sommes sur la route principale, ce qui signifie pour nous que cela roule bien sur le bel asphalte. Les courtes montées abruptes entre les deux nous demandent un peu d'effort, mais à l'heure du déjeuner, nous sommes à Krumovgrad. Nous faisons une pause et achetons quelque chose pour le casse-croûte, car il nous reste 55 km avec une montée de plus de 800 m (600 m de dénivelé), pendant lesquels il n'y a pas de possibilité d'acheter quoi que ce soit. Les rares villages sont à droite et à gauche de la route principale et n'ont plus que peu d'habitants. Dans le premier tronçon, la part des attelages à chevaux n'est pas beaucoup plus faible que celle des voitures. Et puis nous croisons deux cyclistes anglais qui apparaissent de manière totalement inattendue. Ils rentrent chez eux après dix mois passés en Afrique du Nord, en Irak, en Turquie et en Géorgie. Le soir, nous rencontrons deux Anglaises qui combinent le EV 6 et le EV 13, tout comme nous, en trois parties. Elles ont eu encore plus de problèmes avec le mauvais temps et se sont donc écartées du EV 13 lors des derniers jours. Pour ce troisième segment de leur tour, elles ont acheté des VTT électriques à Belgrade. C'est très intéressant d'entendre ce que les gens font avec leur vélo. La montée vers le col est agréable à parcourir, puis c'est principalement en descente, ce qui nous permet d'atteindre notre objectif juste avant 17 heures.

Journée de vélo ICT 21 : Ivaylovgrad - Edirne 80 km

Il n'y a pas loin d'Ivaylovgrad à la frontière bulgaro-grecque, que nous pouvons passer après un rapide contrôle. Le ciel est d'un bleu hellénique au-dessus de la plaine fertile avec des vergers, des champs de tournesols et de céréales. Après 15 km, il y a à nouveau une petite montée, la seule montée plus longue d'aujourd'hui. Dans le paisible village de Petrota, nous faisons une pause, puis nous voulons parcourir sans arrêt les 45 km restants jusqu'à Edirne. Il reste donc suffisamment de temps pour l'ancienne capitale de l'Empire ottoman.

Tout d'abord, nous avançons bien sur la route bien asphaltée presque sans circulation. À Orménie, nous continuons sur un chemin de terre tout près de la frontière bulgare. En raison des pluies, il y a parfois des traces profondes qui nous obligent à descendre et à pousser. Après un beau tronçon en asphalte, il nous reste encore 8 km de chemin de terre à parcourir avant d'atteindre le petit village frontière de Marasia, où quelques policiers semblent s'ennuyer. Un pont, qui est souvent associé à un passage à gué, devrait mener de l'autre côté de la rivière Ardas et à la station frontière, mais le fleuve a emporté le pont. Choc ! Il n'y a pas de gué, ni de bateau qui pourrait nous amener de l'autre côté. Mais après un examen attentif de la carte, nous constatons qu'il y a un pont autoroutier sur la rivière à environ 3 km. Donc encore un peu de chemin de terre puis sur l'autoroute, où il y a peu de circulation et où il y a une large bande d'arrêt d'urgence. Après 2 km, la sortie mène à la frontière. Du côté turc, le ciel devient de plus en plus sombre, une forte tempête s'annonce. Nous franchissons encore le contrôle douanier grec et turc et atteignons la Turquie, le dixième et dernier pays de notre voyage cette année. Dans deux jours, nous passerons une dernière fois la frontière à vélo - de retour en Bulgarie.

A peine arrivés en Turquie, un déluge de pluie se déverse. Nous trouvons refuge sous un abri qui protège de la pire pluie. Après une demi-heure, nous pouvons parcourir les six derniers kilomètres jusqu'à Edirne pour arriver à l'hôtel. En route, nous traversons l'Evros, qui, dans son cours inférieur, est un fleuve frontière de près de 200 km entre la Grèce et la Turquie. En 2011, 55 000 réfugiés de la pauvreté en provenance d'Afghanistan, du Pakistan, de Somalie et du Soudan sont arrivés à cette frontière, après quoi le gouvernement grec a construit une clôture frontière de trois mètres de haut. Depuis la fin de la clôture, le flux de réfugiés s'est déplacé vers les îles de la mer Égée du sud.

La plupart des routes sont inondées, et les voitures qui passent nous éclaboussent vraiment. Plus tard, les nuages se dissipent, ce qui nous laisse le temps pour une visite de la ville. Nous sommes arrivés dans un autre monde, plusieurs mosquées dominent le paysage urbain, partout il y a de petites boutiques avec des publicités frappantes, de nombreuses personnes se déplacent, des marchands dans la vente ambulante. Nous apprécions beaucoup cela.

Particulièrement impressionnante à Edirne est la mosquée Selimiye, qui domine la ville, construite en 1575, et qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Malheureusement, de nombreuses parties sont actuellement en cours de restauration. Tout aussi belle est la Eski Cami, l'ancienne mosquée, avec de magnifiques ornements à l'intérieur. À voir aussi les vieilles maisons en bois de l'époque ottomane dans la vieille ville de Kaleici.

Encore trois jours ou un article de blog ou 250 km ou 3000 m de dénivelé ou un passage de frontière ou ... jusqu'à ce que nous espérons plonger dans la mer Noire. Nous attendons avec impatience les trois prochains jours.